Израиль. Цфат
Главная страница

Цфат

Священный еврейский город

Главная страница

Израиль

Наши путешествия

Информация в дорогу

Полезные ссылки

728*90

Апрель 2018 г.

Маршрут: Хайфа – Цфат – Хайфа

Экипаж: Антон и Марина

Автомобиль: Kia Forte

Когда Г-сподь возвратит изгнанников на Землю Израиля, мы будем благодарить Его за чудо спасения. Сказал рав Йегуда со слов Рава: Четверо должны произнести благодарственное благословение – пересекший море, перешедший пустыню, излечившийся от недуга и освободившийся из застенков.

Псалом 107

Давид Фридман. Псалом 107

Давид Фридман "Псалом 107" из серии "Космическая кабала"

В один приятный весенний день мы направились в Цфат, один из четырёх священных городов для евреев, наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном.

Маршрут от Хайфы до Цфата

От Хайфы до Цфата 75 км, ехать 1 час 15 минут.

Дорога в Цфат

Шоссе достаточно живописно: горы, озера, плавные изгибы, хитроумные развязки.

Указатель на смотровую площадку Арбель

По дороге заруливаем на смотровую площадку Арбель.

Друзские лепешки

Друзы выпекают здесь свои знаменитые лепешки: огромная тонкая пита, сыр лабане и обязательный заатар – одни говорят, что это смесь специй, другие настаивают, что эта трава используется и в европейской кухне под названием иссоп. Мы лично склоняемся ко второй версии. Впрочем, сюда мы заехали явно не за лепешками, а ради вида на окрестности.

Панорама на холмы Галилеи

Со смотровой площадки открывается панорама на холмы Галилеи.

Сочетание зеленой травы и какой-то особо коричневой земли удивительным образом гармонирует с нарядом штурмана. Так случайно получилось, честно-честно!

Цфат

Въехали в город и долго искали парковку. "Эйн хания" – парковки нет.

Цфат. Трактор

Наконец, приткнулись на каких-то задворках.

Цфат

Что занесло нас в Цфат? Не поверите: безудержное желание побыть вдвоём. Действительно, на исходе Песаха город словно вымер. Закрыты магазины, музеи, кафешки.

Отсюда открывается красивый вид, причём путеводитель обещает, что "на юго-востоке можно наблюдать Тивериадское озеро, на западе — Средиземное море и на севере — покрытую снегами вершину Хермон". Ничего этого, впрочем, не видно, мешает дымка.

Длинную лестницу построили при Британском мандате. Во время Войны за независимость она оказалась на линии обороны еврейского квартала и из-за постоянной опасности была прозвана "Сталинградской". По счастию, это давно уже в прошлом.

Весь город поднимается вверх. На самом деле строился он сверху вниз на протяжении веков выходцами из разных стран. Потому то и дело кажется, что ты бредёшь то ли по итальянскому средневековому городку, то ли по греческому, и все это уже порознь где-то когда-то встречалось.

Улочки Цфата

Крытые улочки на Ближнем Востоке традиционно называют "суками" (от арабского слова "сук" – рынок). С такой организацией уличной торговли мы впервые столкнулись в Тунисе и с трудом сбежали от царящего на них хаоса, толчеи и духоты. А в Цфате чисто, тихо и безлюдно. Несезон...

Еще один привет из Туниса – голубые двери, ставни и арки Цфата. С этой манерой украшать город мы встречались в североафриканском Сиди-Бу-Саиде: говорят, такая цветовая гамма была характерна для испанской Андалузии, населенной до Реконкисты арабами. После того, как добрейшие христианские короли изгнали из Испании мавров, они нашли свое пристанище на землях Османской империи: арабы поехали в Тунис, а евреи – в Цфат...

Впрочем, в Цфате уверены, что небесного цвета раскраска дверей и окон приближает их город к раю...

Флора Цфата

Фауна Цфата

Кстати, количество черных кошек в Израиле какое-то запредельное. Видимо, причина в том, что здесь не было Святой инквизиции, считающей этих безобидных созданий пособниками диавола, вот они плодились и размножались, не ведая, сколь страшная участь ждет их черных собратьев в просвященной Европе.

* * *

Навстречу попадаются одинокие прохожие – в основном, религиозные евреи. Это вносит в умиротворяющую атмосферу правильный колорит.

У евреев тысячи лет практически не было (и по сию пору нет) национальной одежды. Ее заменяет религиозная. Будете в Израиле, обратите внимание на то, как ходят правоверные иудеи. Даже в жару на них глухие черные ботинки с тупыми носами и низким каблуком, меховые шапки, напоминающие огромные черные таблетки, или черные широкополые шляпы – практически сомбреро, черные лапсердаки, черные фраки. Некоторые носят черные или белые гольфы, в которые заправляют брюки. Точнее, даже не заправляют, а просто короткие брючины подвязываются шнурком под коленом или ниже, а далее идет нечто среднее между гольфом или длинным носком. Иначе говоря, ортодоксальные иудеи одеваются по моде начала – середины позапрошлого века. То есть европейскую моду XIX века евреи официально признали «национальной» одеждой, хотя ныне это выглядит чертовски смешно и несуразно. В чем ходили дикие древнееврейские скотоводы времен иврита, назначенного национальным языком? В серых длиннополых хламидах, с повязками на головах, в сандалиях, с ишаками на поводу… Отчего бы, раз такая тяга к самобытности, именно эту «исконно национальную» одежду таковой не признать, тем паче что она лучше подходит к здешнему жаркому климату, чем шляпы, меховые шапки и шерстяные костюмы?..

Есть такой еврейский анекдот, появившийся в XIX столетии. В этом славном прогрессистском веке в еврейской среде, дотоле достаточно герметичной, родилось течение ассимиляторов. Их еще называли просвещенцами, поскольку ребята ратовали за культурную ассимиляцию евреев с европейскими народами. Благородная попытка ассимиляции не удалась, отсталость и еврейская ксенофобия тогда победили, но попытка была достойной. Просвещенцы боролись за объединение евреев с европейцами, начав с ломки внешних, самых ярких, самых видимых и потому самых значимых барьеров. В первую очередь, одёжных. Они пытались повернуть против ортодоксов их же оружие – традицию. Вы говорите, истинным евреям нужно одеваться только по-еврейски? Почему же тогда сами носите сюртуки, фраки и лапсердаки? Это европейская одежда! Просто давно вышедшая из моды. Разве пророк Авраам носил это?..

А анекдот на эту тему звучит так. Подходит просвещенец к раввину и подкалывает:
– Скажите, ребе, во что одевался праотец Авраам?
Поняв, куда клонит этот нигилист, старый хитрец ответил:
– Я не знаю, в чем ходил Авраам, но точно знаю, чего он не носил, – того, что носят неверные.

Александр Никонов "Здравствуй, оружие! Презумпция здравого смысла"

* * *

План-схема достопримечательностей города

На вершине – цитадель, руины крепости крестоносцев. Пока раздумываем, как лучше забраться наверх, обнаруживаем лаз.

Таинственно. До нас доносятся звуки песнопений: мы не одни! Что это: служба в синагоге, собрание сектантов или... Внутри парень с девушкой – тоже, наверное, хотели побыть вдвоём. "Вы очень красиво поёте", – говорим. Приветливо ответили: "Спасибо!"

Вылезаем из пещеры. На вершине памятник участникам боев Войны за независимость в 1948 году.

Руины крепости крестоносцев

* * *

После изгнания сефардов инквизицией из Испании в XV веке в Цфате осели каббалисты, искавшие в Торе тайные смыслы. Напоминание об этом мы нашли в единственной работающей галерее, где продаются работы местного художника. Надо ли говорить, что сюжетами послужила интерпретация каббалы.

David Friedman
Kabbalah Art
38 Bar-Yochai Street, Safed, Israel
Tel.: +972 4 6972702
Web: www.kosmic-kabbalah.com

"Космическая каббала"

Другие работы Давида Фридмана

* * *

Помимо своей пресловутой религиозности, Цфат сейчас облюбован художниками, скульпторами и прочими "артизанами", работающими над осмыслением как ветхозаветных сюжетов, так и реалий наших дней.

Плоды художественного поиска встречаются порой в самых неожиданных местах.

Есть еще пара свойственных только Цфату фишек. Во-первых, это цфатский сыр – как правило, козий, полутвердый, продается в магазинах по всему Израилю. Как ни парадоксально, но именно в Цфате он нам на глаза так и не попался.

Во-вторых, эта клезмерская музыка. Говорят, что она родом из Восточной Европы, преимущественно Бессарабии, но путеводители уверяют, что ее развитие имело место именно в Цфате – здесь сформировалась крупная община выходцев из того региона. Особенно послушать клезмеров нам не удалось, а сидевшая на главной площади небольшая группа с гитарами (но в религиозном облачении) играла что-то массовое и современное. На попытку сфотографировать жестами объяснили, что мальчика зовут Хуан делать этого не стоит.

Что ж, нам ничего не остается, как фотографировать украшенные музыкантами ворота и двери города.

* * *

Пикник в оливковой рощице завершил этот благостный день. А в Цфат мы ещё как-нибудь вернёмся.

Полезные ссылки:

Тунис. Сиди-бу-Саид


Главная страница

Наши путешествия

© trassa.narod.ru
Связаться с нами

Поездки по России

Израиль

Яндекс.Метрика