Италия. Тоскана

Часть 8: Винчи. Монсуммано-Терме. Пиза

Главная страница

Наши путешествия

Италия

Информация в дорогу

Полезные ссылки

К началу поездки

В то утро над Тосканой был туман… Моросил мерзкий питерский спасительный по жаре дождик, и ни о каком купании не было и мысли. Поехали в Винчи.

Именно отсюда родом знаменитый Леонардо. Впрочем, его гений, рождение, творчество и даже смерть скрыты таким туманом таинственности, догадок и мифов, что докопаться до истины вряд ли кому удастся. Разумеется, столь выпуклая в истории человечества фигура не могла не оказаться в центре самых разных спекуляций и домыслов, и нет ничего удивительного в том, что Леонардо приписывают фразы, вложенные в его уста поздними интерпретаторами, не сильно следовавшими фактической стороне вопроса, а сексуальная ориентация считается доказанной сомнительной статьей старика Фрейда.

Лидо-ди-Камайоре – Винчи, 70 км, 1 час езды

Вид на Винчи

Съехали с автобана, долго петляли между деревень, расположенных на склонах тосканских холмов, пока не уперлись в указатель Casa natale di Leonardo da Vinci.

В одном из каменных домов городка Винчи (а все они какого-то грязно-желтого оттенка), расположенного в горах Тосканы, 15 апреля 1452 года родился, пожалуй, самый многогранный гений Возрождения (а может быть, и всех времен) – Леонардо. Исследователь загадочных явлений, создатель тревожащих воображение улыбок, за которыми кроется непознаваемая глубина, и рук, указующих в неизвестность, в горные выси, он казался современным волшебником. Люди последующих поколений называли его итальянским Фаустом.

Загадка Леонардо начинается с его рождения. Он был незаконнорожденным сыном женщины, о которой почти ничего не известно. Мы не знаем ни ее фамилии, ни возраста, ни внешности, не знаем, была ли она умна или глупа, училась ли чему или нет. Биографы называют ее молодой крестьянкой. Пусть это так и будет. В Винчи существует традиция называть ее хозяйкой таверны. Она знакома нам под именем Катерина.

Об отце Леонардо, Пьеро да Винчи, известно гораздо больше, но тоже недостаточно. Он был нотариусом и происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи, по крайней мере, в XIII столетии. Четыре поколения его предков также были нотариусами, достаточно бережливыми и хитрыми, чтобы стать землевладельцами и войти в число состоятельных горожан, носящих титул "сеньор", который уже по наследству перешел к отцу Леонардо.

Роберт Уоллейс "Мир Леонардо"

«Один из каменных домов» находится в нескольких километрах к северу от собственно Винчи… Сдается мне, что дом этот – из «назначенных» благодарными потомками: найти где-то старинную постройку желательно с видом на живописные тосканские дали – и регулярно снимать денежку с любопытствующих посетителей. Каких-либо внятных описаний отчего дома Леонардо не сохранилось, посему с предприимчивых тосканцев взятки гладки. Но есть определенные сомнения в том, что успешный нотариус (переехавший последствии в цветущую Флоренцию) жил в такой халабуде. Впрочем, кто разберет обычаи и нравы людей того мрачного средневековья?

Признаться, самое лучшее в том одиноко стоящем домике Леонардо – виды на холмы Тосканы, затянутые дымкой, склоны которых так обильно поросли розмарином: рви да ешь, благо, что бесплатно… Впрочем, одним розмарином сыт не будешь!

Однако нас ждал еще один туристический аттракцион – музей моделей Леонардо да Винчи, расположенный уже непосредственно в самой деревеньке.

Музей Леонардо да Винчи в Винчи – Museo Leonardiano
Адрес: Piazza dei Guidi, 50059 Vinci FI, Italia
Сайт: www.museoleonardiano.it

Что сказать… Во-первых, там почему-то нельзя фотографировать, что, на наш алчный взгляд, сразу снижает ценность достопримечательности в разы – что потом на сайт выкладывать?

Во-вторых, нечто подобное когда-то привозили в наш родной московский ГУМ – и показывали в его галереях абсолютно бесплатно (и даже фотографировать разрешали).

Выставка макетов изобретений Леонардо да Винчи в ГУМе, июль 2006

В-третьих, воплощенные в натуральную (и не очень) величину модели, сделанные по чертежам гения, очевидно, не могут ни стрелять, ни летать, ни ездить…

"Если тяжелый орел на крыльях держится в редком воздухе, если большие корабли на парусах движутся по морю, – почему не может и человек, рассекая воздух крыльями, овладеть ветром и подняться на высоту победителем?"

В одной из своих старых тетрадей прочел Леонардо эти слова, написанные пять лет назад. Рядом был рисунок: дышло, с прикрепленным к нему круглым железным стержнем, поддерживало крылья, приводимые в движение веревками.

Теперь машина эта казалась ему неуклюжей и безобразной. [...] Леонардо знал по опыту, что совершенное устройство машины сопровождается изяществом и соразмерностью всех частей: уродливый вид необходимых лесенок смущал изобретателя.

Он погрузился в математические выкладки: искал ошибку и не мог найти. Вдруг со злобой зачеркнул страницу, наполненную мелкими тесными рядами цифр, на полях написал: "неверно!" и сбоку прибавил ругательство большими, яростными буквами: "К черту!"

Дмитрий Мережковский "Воскресшие боги. Леонардо да Винчи"

Часы аббатства Chiaravalle
Фото с сайта музея

Маслянный пресс
Фото с сайта музея

Велосипед
Фото с сайта музея

Есть вполне обоснованные сомнения, что чертеж принадлежит руке Леонардо – уж больно современна концепция. А если вспомнить, что равновесие при езде на велосипеде можно удержать лишь в том случае, когда радиус поворота руля будет равен квадрату скорости, неподвижный руль этой модели поселит дополнительный скепсис в душе непредвзятого созерцателя.

Музей занимает два здания (пожалуй, половину всего "жилого фонда" деревни): особняк Uzielli и башню графа Гвиди, гордо именуемую замком. С нее открывается неплохой вид на тосканские дали, и если вы никуда не торопитесь, можно постоять-понаслаждаться в тихой задумчивой грусти.

Тосканские виды-1

Тосканские виды-2

В общем, музей производит двойственное впечатление… Даже старинная церковь с современными фигурами в алтаре и на стенах, кажется, обладает большей художественной ценностью.

Тайная вечеря

Искушение Адамы и Евы хитрым змеем

* * *

Рестораны в Винчи были наглухо забиты группой англоязычных туристов, неожиданно десантировавшихся в деревеньку и заполнивших собой все пространство. Нам пришла в голову идея попробовать местной кухни от фермеров, и, выяснив в расположенном тут же Tourist information, где в окрестностях можно купить курку-млеко-яйки, отправились по знакам Agroturismo.

Мы долго колесили по живописным тосканским дорожкам, наслаждались (в той мере, в которой вообще реально эстетическое восприятие действительности на голодный желудок) живописными тосканскими пейзажами, разглядывали удивительно ухоженные тосканские же виноградники – особенно на контрасте с покосившимися деревенскими церквушками – и настойчиво искали фермеров.

В итоге наши попытки поесть на ферме оказались безуспешными. Несмотря на то, что в одной усадебке мы нашли стол и стулья и даже посидели на них со скучающе-ожидающим видом, никто и не думал к нам выходить. Все фермеры, видимо, были заняты своими фермерскими делами. Агротуризм не удался. Видимо, без предварительного созвона с хозяевами нечего и думать отведать что-либо у крестьян. Поехали по сонным городкам, бесконечно натыкаясь на одну и ту же проблему: обеденнное время уже давно кончилось, а для ужина было еще слишком рано.

Пока ехали, всюду видели указатели на церквухи с работами мастерской делла Роббиа.

В конечном счете, обнаружили какую-то забегаловку на задворках промзоны – и были невероятно счастливы внезапно свалившемуся на нас обеду (в переносном смысле, конечно же). Нас обслуживала колоритная семейка гангстерского вида. Затянутый в кожу "мафиози" собственноручно сварганил нам лазанью, а его сексапильная женушка метала тарелки на стол. На строгий вопрос, удалась ли трапеза, ответ мог быть только один: "Meraviglioso! Восхитительно!"

После посещения многочисленных соборов и картинных галерей захотелось отдохновения не только для души, но и для тела. Термы Грота Джусти были рекомендованы в Tourist information как наиболее симпатичные по соотношению цена-качество. К тому же грела мысль, что в местном гроте любил приводить мысли в порядок сам Джузеппе Верди, назвав его восьмым чудом света!

От Лидо-ди-Камайоре 50 км, 40 мин

Фото с сайта www.booking.com

Grotta Giusti
Адрес: Via della Grotta Giusti, 1411, 51015 Monsummano Terme PT, Италия
Телефон: +39 0572 90771
Сайт: www.grottagiustispa.com

Заплатив 52 евро на человека, мы получили пакет с махровым халатом, полотенцем и тапочками по размеру. Кроме того, при покупке билета выдается вполне приличная шапочка для бассейна. Шапочки, тапочки и фирменный пакет остаются в подарок. Халат и полотенце необходимо сдать на обратном пути. Можно прийти со своим и заплатить 16 евро, но тогда в грот не пускают. Шампуни-гели продаются здесь же, как и неплохая итальянская косметика по уходу за кожей лица и тела.

Нас проводили к гроту, где предложили поменять махровый халат на легкую тунику с капюшончиком.

Фото с сайта www.booking.com

Грот просто сказочный! Почему-то вспоминается Данте. Здесь есть и ад, и чистилище, и рай, и даже лимб – небольшое озерцо. В аду мокро и жарко, но можно посидеть, расслабившись в шезлонге. В раю прохладно, но шезлонгов никаких не предусмотрено. В чистилище – ни холодно, ни жарко – хочешь стой, созерцая сталактиты со сталагмитами, хочешь сиди.

Халаты наши тем временем согревались в специальном шкафу, что очень приятно. Приятно и то, что после приема душа здесь же можно поменять выданное полотенце на сухое.

Фото с сайта www.booking.com

Вторая часть программы – теплый бассейн под открытым небом с разными гидромассажерами. После примерно 10-минутного сеанса нужно перейти на следующие. Чтобы народ не зависал на одних и тех же местах, специально обученный человек периодически свистит в свисток. Но публика подобралась приличная и как-то сама соображала, когда нужно меняться.

Вообще, в этом спа-комплексе куча каких-то оздоровительных программ – на входе висит целый стенд, да и на сайте есть информация.

В прошлый раз мы ограничились посещением Поля чудес в стране дураков. На обратном пути обратили внимание на рекламный щит, зазывающий посетителей на выставку работ Модильяни, которая должна открыться в Голубом дворце. Заинтересовались. Решили съездить.

От Лидо-ди-Камайоре 27 км, 28 мин

Въехали в центр, тщательно избегая подленьких знаков "Трафико лимитато". Запарковались не без труда недалеко от набережной Арно – платно: пока водитель тупил, можно ли встать (бесплатно) у помойки, шустренькая итальяночка заняла место. Что ж, бросаем монетки в паркомат... Хватит нам пары часов? Лучше за три, все же на выставку идем.

Маленькая церковь на берегу Арно – Санта Мария делла Спина

В творчестве декоративном пизанские архитекторы успели даже пройти длинный путь. Удивительное богатство впечатления от галереек, опирающихся на разные колонны, которые украшают фасады пизанских церквей, оставляет далеко позади все, что было придумано романскими и византийскими архитекторами. Пиза не успела отрешиться от романских традиций в основных пропорциях, в плане, в конструкции. Но, кто знает, быть может, если бы не было в XIII веке вторжения французской готики, здешние архитекторы сумели бы дать выход своему предчувствию и пришли бы к тем самым задачам, за которые взялись позднее строители кватроченто.

История архитектуры Возрождения могла бы начаться тремя столетиями раньше и была бы последовательнее. Изумляющая стройность пропорций Баптистерия, увенчанного таким прекрасным куполом, доказывает, как много данных для этого было у пизанских архитекторов. Такие фасады, как Сан Микеле ин Борго или Сан Паоло на берегу Арно, доводит до нас их сильное чувство живописного впечатления. Бесконечное разнообразие колонок и капителей в этих фасадах служит свидетельством их высоко развитой любви к деталям, к терпеливейшей работе над украшением.

Эта черта пизанской архитектуры получила свое окончательное выражение позднее, когда нахлынувшая с севера волна готики принесла с собой вкус к тончайшей отделке, накоплению мелкой резьбы, сложному плетению каменного кружева. Примером этого является маленькая готическая церковка на берегу Арно, Санта Мария делла Спина, затейливая, цветистая и игрушечная.

Павел Муратов "Образы Италии"

Фото из Интернета

Palazzo Blu находится на набережной реки Арно, с противоположной стороны от исторической части города. Цветом своим palazzo обязан "вкусу гостей из Санкт-Петербурга, живших во дворце в ту эпоху" (речь о XVIII веке – так написано на сайте музея). Правда, интересно, когда это в Петербурге дворцы в такой цвет красили? И что за семейство владело дворцом? Очень странно...

Palazzo Giuli Rosselmini Gualandi / Palazzo Blu / Palazzo d'Arte e Cultura
Адрес: Lungarno Gambacorti, 9 – 56125, Pisa
Tel.: +39 050 220 46 50
Сайт: www.palazzoblu.org

При входе мы сразу заявили, что желаем лицезреть работы Модильяни: его портрет французского актера Гастона Модо смотрел на нас со всех плакатов.

Amedeo Modigliani (1884 – 1920)
Gaston Modot (1918)
Центр Жоржа Помпиду, Париж

Однако нас сходу огорошили: "Модильяни? Это вы поторопились. Его только в октябре начнем выставлять..." М-да, расплавленный солнцем мозг не смог в прошлый раз считать всю информацию с рекламного стенда. Действительно, на нем достаточно крупными буквами было написано: 3 ottobre 2014 – 15 febbraio 2015.

Что ж, вот ссылка на описание выставки на сайте музея – раз уж не удалось увидеть воочию, будем изучать в Интернете.

Делать нечего, идем осматривать то, что есть (благо бесплатно). Постоянная экспозиция не очень впечатляет, хотя там представлены картины и скульптуры тосканских мастеров, средневековое искусство, много работ современных итальянских художников.

Последним владельцем особняка был граф Доменико Джули. При нем здание получило современный вид. Уже в XXI веке палаццо выкупил Фонд "Касса ди Риппармио ди Пиза", полностью восстановил его и открыл для публики в 2008 году.

Экспозиция первого этажа была задумана как реконструкция особняка XIX века. Обстановка столовой досталась от последних владельцев, вся остальная мебель поступила из различных собрание, главное из которых – коллекция адвоката Симонески.

Работы Giovanni Battista Tempesti (1729–1804)

Библиотека адвоката Симонески

* * *

Вышли из Голубого дворца немного опечаленные. Не сложилось у нас с Модильяни – и в дом-музей не попали, и с выставкой обломились. Зря прокатились... Ну, не обратно же в отель возвращаться. Немного прогулялись по городу.

Гвельфская башня Старой цитадели была встроена в сеть укреплений, призванных обезопасить подходы к городу со стороны моря. От некогда мощных сооружений остались лишь небольшие фрагменты кирпичных стен. В XV веке крепость стали называть Старой цитаделью, чтобы отличить ее от Новой, построенной на другом берегу реки.

Башня сильно пострадала во время бомбардировки союзников в 1944 году и была восстановлена уже после войны. По слухам, наверху находится смотровая площадка, но ни жара, ни время не способствовали этим изысканиям. Теоретически, с нее должны быть видны постройки Поля чудес. Впрочем, на Падающую колокольню мы уже поднимались, и нельзя сказать, что сильно восхитились открывшимися видами.

По дороге к машине сфотографировали (зачем-то) две пизанские церкви, которые не можем теперь идентифицировать. Кто бы подсказал, что это?

Продолжение следует...