Поездка в Шлиссельбург

Менее чем в часе езды от Петербурга расположен небольшой, но очень интересный город Шлиссельбург. Если вы там еще не были, рекомендую обязательно заехать туда, чтобы посетить настоящую крепость, расположенную на острове. Романтика водной прогулки и возможность соприкоснуться с прекрасным, героическим и историческим, уверен, не оставит вас равнодушными.

При оформлении этой страницы большую помощь мне оказал один из участников этой поездки, наш друг Рустам Загидуллин, предоставив мне превосходные фотографии крепости.

Мурманское шоссе. 55 км от Петербурга по относительно неплохой магистрали, за исключением внезапных выбоин в асфальте и внезапных гаишников в разрывах разделительной полосы. Далее пересекаем Ладожский мост, направо – и еще раз направо, под мост, далее, по указателям, 3 км до Шлиссельбурга.

В Шлиссельбурге держаться по главной, после моста налево, на пристань.

Указателей, естественно, никаких. Ориентир – за площадью, на которой одновременно уместилось три культовых сооружения, въезжаем на узкий мост (внимание – следим за знаками!), поворачиваем налево по набережной и выезжаем к памятнику Петру I. За ним – пристань.

От пристани отправляется теплоход – или частные катера разного класса, от моторной лодки до быстроходной яхты. Кому как повезет. Поездка на катере стоит 25 руб/чел, не считая детей (цены 2002 года), теплоход существенно дешевле.

Теплоход ходит как паром: начинает свое движение от Шлиссельбурга, заходит на Орешек, далее следует на правый берег Невы, в пос. им. Морозова, затем возвращается обратно, с заходом в Орешек.

Отправление из Шлиссельбурга

Отправление из Орешка
(обратно в Шлиссельбург)

Говорят, что к крепости можно пробраться еще более экзотическим и дешевым способом – на весельной лодке. Дом лодочника находится как раз на бровке Новоладожского канала, отделенный от города самим каналом, а от крепости – Ладожским озером. Для того, чтобы выехать к домику лодочника, надо все время ехать прямо. Гарантий, конечно, что вам удастся докричаться лодочника – никаких, зато с этого места открывается изумительный вид на крепость.

Водная прогулка длится 5-10 минут в зависимости от силы ветра и быстроходности вашего катера.

Крепость Орешек. Вид с катера
Фото: Р. Загидуллин

Катер с трудом сопротивляется течению, волны так и норовят захлестнуть утлое суденышко, брызги окропляют лицо и кажется, что днище неминуемо должно наскочить на камни в фарватере Новоладожского канала – но все нормально, и нас уже выгружают на пирсе Шлиссельбурсгкой крепости.

Башни, обращенные к пирсу, свежеотреставрированы, покрыты кровлей и украшены флюгерами. Постепенная деградация стен и башен началась давно, еще в XVIII в., во время устроения в крепости тюрьмы – стены были лишены зубцов, башни потеряли в своей высоте до трех метров (а некоторые были и вовсе разобраны), засыпан внутренний канал, а двор был изуродован постройками тюремных и казарменных помещений – но крепость хранит на себе реальные следы страшных боев прошлого, и до сих пор гордо доминирует в истоке Невы на острове Орешек.

Государева башня. Вид с причала
Фото: Р. Загидуллин

О чем стоит помнить путнику во время его визита в крепость? Наверное, прежде всего, об истории.

Крепостные ворота в Государевой башне
Фото: Р. Загидуллин

Сказывают, что крепость на Ореховом острове в истоке Невы основал внук Александра Невского, князь Юрий Данилович. К тому времени не прошло и девяноста лет со дня знаменитой Невской битвы, когда юный Александр, как говорят летописи, войско собироша, шведов атакоша, их предводителю, ярлу Биргеру, лицо мечом рассекоша, после чего несчастные шведы еле-еле уползоша. Было то, сказывают, в 1240 году. Видать, надоело новгородцам за восемь десятков лет собирать войско из Великого Новгорода, и решили они основать более подходящий плацдарм для контроля над Невой.

Я думаю, что вы восхититесь прозорливостью наших далеких предков, если встанете напротив крепости и попытаетесь охватить взглядом то огромное пространство, которое она контролирует – ни одно судно не могло пройти незамеченным вблизи ее стен. А из стен крепости было видно не много ни мало – вся Нева при ее истоке из Ладожского озера. Других способов попасть в Ладогу с запада больше, наверное, не было, кроме, пожалуй, Вуоксы, но и там жадные до сбора пошлин новгородцы соорудили Корелу (но о ней – в следующей экскурсии).

Итак, собственно, датой основания крепости считается, согласно дошедшим до нас летописям, 1323 год, когда «в лето 6831 ходиша новгородцы князем Юрьем и поставиша город на устье Невы, на Ореховом острове».

Ныне остатки стен той поры откопаны археологами и представляют, как говорят путеводители, бессмертный памятник той эпохи. Тем не менее, меня, увлеченного историей и безмерно почитающего археологию человека, эти вросшие в землю остатки камней оставляют равнодушным – по сравнению с возвышающимися рядом вполне настоящими стенами.

Вторая дата – «смутное время». В 1611 году шведские войска были приглашены в качестве союзников русского государства для совместно отпора полякам. Покрутившись вокруг Новгорода и почуяв близкое богатство, шведам стало совершенно лень переться в какую-то Польшу, когда здесь, рядом с ними, простирались обильнейшие земли, находящиеся в данный момент совсем без государя (здесь – отдельное спасибо Иоанну Васильевичу, убившему своего сына). И, припомнивши новгородцам сильные обиды, нанесенные во время многолетнего противостояния, они решают эти земли к рукам прибрать. Быстро переквалифицировавшись из союзничков в противничков, они постепенно захватывают все опорные новгородские точки на севере и западе от Новгорода (Корелу, Ям, Псков и Печоры) и оказываются у стен Орешка.

Оборона крепости была долгой – но неоткуда было ждать подкрепления русским витязям. И пала крепость под натиском шведских войск – из 1300 защитников крепости выжила лишь сотня. Крепость пала. За крепостью и большая часть Ижорской земли оказалась под шведским владычеством.

Столбовский мир 1612 года узаконил сие безобразие, но ненадолго – в 1655 г. воеводы царя Алексея Михайловича снова овладели крепостью, но по Кардисскому договору 1661 г. она была возвращена шведам, которые переименовали ее в Нотебург.

Наконец, в 1702 году будущий император всероссийский Петр Алексеевич вкупе со своими соратниками графом Шереметевым, князем Голицыным и Алексашкой Меншиковым нещадно бомбардирует крепость, и после двенадцатидневной осады и штурма комендант Нотебурга выносит русским ключи.

«Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен».

Не будучи, впрочем, удовлетворенным сим скромным названием, молодой царь дает крепости новое имя – «ключ-город», Шлиссельбург, сокращенное впоследствии ленивыми потомками новгородцев до простого Шлюшин.

Война тем временем ушла далеко на запад, и крепости было придано подобающее ее местоположению назначение – она была превращена в государеву тюрьму. Петр тотчас же заточает здесь свою сестру, царевну Марью Алексеевну, за участие в заговоре царевича Алексея. Она лишь открывает этот мрачный список имперского коварства и быстротечности светской власти. Вскоре в этих стенах появляются другие именитые узники: в 1725 году по указу второй жены Петра сюда переводят его первую жену, Евдокию Лопухину, томившуюся прежде в Староладожском Успенском монастыре.

Яблоко от яблони недалеко падает – и вот уже в 1736 году племянница Петра, Анна Иоанновна, заточает в крепость членов Верховного тайного совета, тех, кто, по сути, и избрал ее на царство: братьев Долгоруких и князя Дмитрия Михайловича Голицына, брат которого, Михаил Михайлович, (парадокс истории!) продемонстрировал исключительное мужество при взятии этой крепости в 1702 году.

Вслед за недругами императрицы в крепость заключается ее фаворит – курляндский герцог Эрнест Иоганн Бирон. После смерти Анны Иоанновны императором провозглашается, согласно ее завещанию, четырехмесячный ее племянник, Иоанн Антонович. Бирон становится регентом при малолетнем императоре – и через год оказывается в Шлиссельбургской крепости. Через 15 лет после Бирона в крепость заключают и самого Иоанна Антоновича, ставшего страшной загадкой русского самодержавия.

Юный принц, виновный, пожалуй, лишь в том, что по какой-то злой иронии судьбы оказался вписанным в завещание Анны Иоанновы, практически всю свою жизнь провел в заточении. Ни Елизавета, ни Петр III не могли решить, что с ним делать: и выпустить нельзя – император, как-никак – и убить не за что. Этот сложный вопрос с истинно женским коварством и элегантностью решила Екатерина II: если нельзя выпустить, надо убить. Осталось лишь найти повод. Охране крепости даются жесткие указания – "в случае попытки освобождения узника убить". И такая попытка неожиданно предпринимается неким поручиком Мировичем. Попытка, надо сказать, более чем непонятная и более смахивающая на самоубийство – один, против целого гарнизона хорошо охраняемой крепости, он вряд ли мог рассчитывать на какой-либо успех. Охрана без долгих колебаний убивает 24-летнего императора Иоанна Антоновича, Мирович сдается и его вскоре казнят.

Впрочем, не будем излишне изумляться средневековой жестокости той эпохи просвещенного абсолютизма – также, сказывают, Петр III сам отдал тайное распоряжение о строительстве на территории крепости Секретного дома. Возможно, он был предназначен для заточения неверной женушки, но Екатерина сама опередила своего нерасторопного муженька. И что уж тут удивляться неясной смерти нескладного принца да проигравшегося поручика, когда на кону стояла целая империя!

Тем не менее, после смерти несчастного Иоанна Антоновича список царственных особ, заточенных в крепость, иссякает – им на смену приходят декабристы, разбудившие Герцена, разночинцы, пытавшиеся развернуть революционную агитацию, революционеры-террористы, не считавшиеся с жертвами среди народа ради идей того же народа; впрочем, материалов на эту тему полно и в литературе, и на стенах мрачных казематов шлиссельбургских подземелий.

Крепость остается тюрьмой вплоть до февральской революции 1917 года.

ХХ век вписал новую страницу в ее историю – поразительно, но Шлиссельбургская крепость, пожалуй, остается единственной, насколько мне известно, из средневековых фортификационных сооружений, выстоявших под мощным оружием второй мировой. Но и в этой истории есть факты, которые меня несколько удивляют. Цитирую книгу "Шлиссельбургcкая крепость":

В 1939 году « в связи с обострением международной обстановки все экспонаты крепости Орешек были перевезены в Ленинград»... Что за странная эвакуация за два года до начала войны?

«Оборона крепости началась, когда защищавшая Шлиссельбург 1-ая дивизия войск НКВД вынуждена была под натиском превосходящих сил врага оставить город и переправиться на правый берег Невы... Ночью 9 сентября 1941 года силами двух взводов была организована разведка крепости. Она не была занята врагом. Взвод наших бойцов немедленно занял круговую оборону». Выходит, что вся героическая оборона крепости стала возможной лишь потому, что немцы, выражаясь современным языком, «лоханулись»?

Так или иначе, сейчас сложно себе представить, какой шквал огня выдержали стены древнего Орешка в период 500-дневного противостояния, когда немцы, укрепившиеся в самом Шлиссельбурге, били по крепости прямой наводкой.

Крепостные стены. Осторожно! Возможен обвал.
Фото: Рустам Загидуллин

Руины крепости Орешек.
Фото: Рустам Загидуллин

И сегодня крепость несет на себе более чем очевидные шрамы минувшей войны – практически уничтожен собор, построенный, как говорят, на месте могилы Иоанна Антоновича; западная стена и казематы руинированы постоянным минометным обстрелом... Но крепость жива! Стоит лишь подняться на Королевскую башню, оглядеть необъятное пространство невской и ладожской воды вокруг – и понять, насколько давно была построена эта крепость и насколько недавно не дала она врагу захватить наш город!

Еще одна деталь, о которой стоит помнить незадачливому туристу – это еда. К сожалению, в городе не везде можно поесть (я потому выражаюсь так деликатно, что уверен – в городе обязательно должны быть едальни, но мне о них неизвестно). Несколько ларьков на площади перед церквями – это все, что сосредоточено вдоль нашего маршрута по городу. Поэтому рекомендую запастись едой заранее, еще дома – и я обязательно расскажу вам о местах, где с удовольствием можно поглотить припасенное.

Прежде всего, устроить импровизированный пикник можно в самой крепости. За крепостными стенами находится неширокая полоска земли, занятая прежде куртинами и бастионами, а сейчас – абсолютно ничем. Если выйти из крепости через ворота цитадели, что возле старой тюрьмы, перед вами откроется далекая гладь Ладоги, и поедание припасов на фоне этой уходящей за горизонт глубины, поверьте, ни с чем не сопоставимое удовольствие. Вполне возможно, что никто не будет препятствовать вам принести с собой мангал – если только у вас будет желание таскаться с ним по крепости.

Мы, собственно, и расположились на пикник под стенами крепости. Уже вечерело (а крепость официально открыта лишь до 17.00), и мы заранее договорились о том, что катер обязательно заберет нас около семи вечера. «Не беспокойтесь, мы работаем до последнего туриста, – было мне ответом. – Уж во всяком случае, робинзонами на острове не останетесь.» И вот мы, уверенные, что нас обязательно отсюда вывезут, мирно поглощаем бутерброды. Вдруг за нами – «щелк-щелк» – служительница запирает ворота. Те самые, через которые мы вышли из крепости к воде. «Эй, а мы здесь еще кушаем!» – пытаюсь я привлечь к себе внимание. Безуспешно – служительница спешит на последний теплоход и стремительно убегает к причалу. Тут появляется еще пара робинзонов – таких же экскурсантов, как и мы, обходящих крепость вдоль стен. «А нас закрыли,» – обращаюсь к ним я. «Да там за углом в стене пролом,» – беспечно отвечают те. Действительно, закончив трапезу, мы возвращаемся через пролом в крепость, гуляем у развалин собора и направляемся на пирс – там нас ждет «наш» катер. Но до сих пор терзаюсь загадкой – зачем же, все-таки, служители запирают ворота на засов?

Кроме самой крепости, в городе есть на чем задержаться взгляду восхищенного путешественника:

Во-первых, это уже упоминаемая Красная площадь, на которой слились в единый ансамбль собор, церковь и часовня – полная иерархия храмов.

Собор на центральной площади города
Фото: Ворчун

Во-вторых, это интересная гидротехническая система шлюзов и каналов: Староладожский канал, построенный еще в Петровские времена для обхода беспокойного и коварного Ладожского озера; Новоладожский канал, сооруженный в эпоху Николая I, когда Ладожский канал стал тесен для все возраставшего потока судов; система шлюзов и оригинальные мосты над каналами. Сейчас, глядя на поросшие деревьями расплывшиеся берега каналов, тяжело себе представить то обилие судов, которое потребовало прокладки нового канала. Да и шлюзы уже давно не используются по своему прямого назначению. Да и один из мостов (на сваях) давно уже не является мостом, а, скорее, сваями, но есть что-то притягательное во всей этой атмосфере былого величия российского флота, да и закат там совершенно чудесный!

Гостиный двор типичен для всех, выражаясь современным языком, «торговых комплексов» того времени – но очень уж он гармонирует с розовыми цветами заката на этой фотографии. Он же служит хорошим ориентиром – именно от него надо поворачивать налево к пристани.

Узнаваемое здание гостиного двора
Фото: Ворчун

Тем, у кого останутся силы еще что-нибудь воспринимать после прогулки по Шлиссельбургу, я рекомендую обратно возвращаться не привычной Мурманской трассой, а сделать небольшой крюк и вернуться в город по древнему Шлиссельбургскому тракту, проложенному вдоль левого берега Невы. Дорожное покрытие, возможно, чуть хуже, чем на Мурманском шоссе, да и дорога займет минут на 20-30 больше, зато поразительные виды берегов Невы, незнакомые городскому жителю, с лихвой окупят это время.

Из достопримечательностей на обратном пути я рекомендовал бы посмотреть на церковь св. Александра Невского, что в Усть-Ижоре. Она построена как раз на том месте, где Александр разбил шведское войско – как раз именно этим событием я начал свой исторический экскурс. Им я, пожалуй, и закончу.

Как добраться в Шлиссельбург из Петербурга:

1) По Мурманскому шоссе (М-18 "Кола") до Ладожского моста (55 км от города). После моста – указатели на Шлиссельбург (3 км).

2) По проспекту Обуховской обороны, переходящему в Шлиссельбургское шоссе (74 км)

Гостиница «Петровская», Шлиссельбург, наб. Староладожского канала, д.1, телефон: (81262) 7-62-38

Шлиссельбургская крепость, телефон: (812) 238-4658, 238-4679, 238-4720

Музей истории города, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, Дом Культуры.
Тел.: (812262) 7-68-22, часы работы: 11.00-17.00. Выходной день – понедельник

Туристский путеводитель по Ленинградской области

М.И. Пыляев "Забытое прошлое окрестностей Петербурга". СПб.: "Паритет", 2002.

Н.А. Синдаловский "Мифы и легенды пригородов Санкт-Петербурга". СПб.: "Норинт", 2001.

Несмотря на то, что сайт называется «Малые города России», речь здесь идет только о крепости.

Знаменитые узники Шлиссельбурга в исторических анекдотах от моего тезки, Старого Ворчуна, выпуск 40

Гатчина и окрестности: Дворец, Приорат, Тайцы, Мозино, М.Колпаны, Белогорка, Батово, Вырица, Пятая Гора;