Путешествие в Тунис
Часть 2: Монастир
|
|
Путешествие в ТунисЧасть 2: Монастир |
|
|
Перелет Эль-Джем Сусс |
"Тысяча и одна ночь" Монастир находится в 45 км к северу от Махдии. Города связаны железнодорожной линией, которая почему-то называется здесь "метро". Она проложена по побережью, но на значительном расстоянии от отелей, так что любители тишины могут быть спокойны – поездов не видно и не слышно. Электрички курсируют примерно раз в час. Железнодорожная станция равноудалена от двух концов туристической зоны и расположена где-то в 15 минутах ходьбы от нашего отеля. Стоимость поездки от Махдии до Монастира – 1,600 динара. Дешевле не придумаешь! В Интернете есть сведения о кондиционированных вагонах, сам сайт Тунисских железных дорог производит приятное впечатление. Решили изведать этот вид местного транспорта. Дети остались в отеле, мы поехали вдвоем. В гостинице нам любезно предложили расписание электричек... аж 2008 года! Впрочем, даже в устаревшем расписании есть смысл – можно считать станции до пункта назначения: в электричке остановки не объявляют. Рекомендуем распечатать расписание с сайта SNCFT: ссылка Telecharger les Horaires de la banlieue du Sahel (hiver/ete/ramadhan) – скачать расписание пригородов Сахель (зима/лето/рамадан).
Указатель на железнодорожную станцию "Махдия – Туристическая зона". До станции недалеко, да по жаре ноги еле передвигаются. В стареньком расписании до отправления поезда минут 10, но идти 500 метров. Не успеем! Поднимаю руку, торможу такси (благо, что их здесь неисчислимое множество – так и снуют туда-сюда). Человек хочет 3 динара. Предлагаю один. Он отказывается. Недоумеваю – до Махдии (5 км) они берут 5, а до станции – полкилометра – 3 динара. Где логика? Останавливается следующий (с пассажиром на переднем сидении – я уже говорил, что здесь не действует правило единственности ездока). Тоже хочет 3 динара. Я ему говорю – да здесь 500 метров-то всего! Давай за динар? Его пассажир не выдерживает: "Слушай, ты – француз? – а весь диалог идет на французском. – Я – араб, и то плачу три динара!" В общем, он меня пристыдил. Хорошо хоть, я не выдал ему свое гражданство, не опозорил великую нацию! Когда остановилась третья машина, мы сели в нее, не торгуясь.
На станции в кассе купили билеты. Кассир крайне любезен, посмотрел расписание, сказал, когда поезд туда и когда обратно. Он отправляется через 3 минуты. Хорошо, что взяли такси!
Билет на электричку Махдия – Монастир.
Железнодорожная линия Махдия – Сусс – однопутная узкоколейка, лишь на станциях она делится на два пути. На сайте SNCFT написано, что железные дороги Туниса включают пути "стандартной" ширины (евростандарт – 1435 мм) и т.н. "метровой колеи" (1000 мм). Вот именно из-за своей ширины электричка Сусс – Махдия и называется "метро".
Довольно зачуханный тепловоз подтащил состав к станции. Внутри кондиционерами и не пахнет. В целом, не жарко, но фотографировать можно только через открытые форточки – окна, похоже, не мыли годами. Впрочем, фотографировать особо нечего: вдалеко виднеется лишь море с прибрежной полосой, застроенной отелями, небогатая растительность и снова мусор...
Кстати, удивило, что кожаные сидения – целые. В российских электричках уже давно стоят деревянные скамьи, чтобы высокодуховный народ не порезал кожу ножами...
Поезд идет 55 минут. Приехали на вокзал Монастира. Расспросив дорогу у местных, направились в медину.
В страхе быть атакованными торговцами углубились мы в центр. Но – чудо! – никто не приставал, не дергал за рукав и не кричал: "Только пасматри!". И вообще, город произвел впечатление чего-то особенного... Типа, культурной столицы Туниса.
Монастир вообще позиционируется как образцово-показательный город, место рождения основателя государства. (Что, впрочем, не помешало навалить перед входом в медину кучу мусора).
Вывешенные на балконах ковры, видимо, символизируют не только любовь к чистоте, но и определенный достаток хозяев.
Композиция с "Зингером".
Говорят, медина была основательно перестроена в 1960-х, когда создавали город-музей Хабиба Бургибы.
"Я верю – город будет. Нет, не то! О, вспомнил: "Здесь каждый камень Хабиба знает..."
Пошли к мавзолею...
Вид на мавзолей Хабиба Бургибы.
Хабиб Бургиба (1903 – 2000) – лидер движения за независимость французских колоний, первый президент Туниса, основатель нынешней республики. Будучи президентом, Бургиба некоторое время экспериментировал с построением социализма, однако в начале 1970-х отказался от социалистической модели в пользу либеральной. Существенно расширив права частной собственности в стране, Бургиба провел ряд крупных экономических и политических реформ (в частности, крупномасштабное расширение прав женщин, что было необычно для мусульманской страны, повышение уровня среднего и высшего образования, и др.) Бургиба запретил многоженство и ввел законодательную процедуру развода. В 1987 году премьер-министр Зин эль-Абидин Бен Али отстранил Бургибу от власти «по состоянию здоровья», в дальнейшем тот находился «под защитой правительства». Похоронен с почестями в мавзолее в Монастире.
Строительство усыпальницы началось задолго до кончины Бургибы; тот, очевидно, был человеком предусмотрительным и обо всем позаботился заранее: мавзолей был готов еще в 1963 году, до смерти заказчика (2000 г.) оставалось еще 37 лет... За это время здесь нашли последнее пристанище родители президента и его жена.
Рядом с мавзолеем находится и второе сооружение, имеющее отношение к Бургибе – мечеть, названная его именем. Это – относительный новодел, построенный в 1963 г. по образцу мечети Хаммуди-паши в Тунисе.
Про нее написано много чего интересного, но – "неверным" вход воспрещен, поэтому это не имеет никакого значения.
Покончив с памятными местами Хабиба Бургибы, идем в рибат.
Хотя, признаться, все было как раз наоборот – просто для логики повествования в своем стремлении раскрыть суть этого города я несколько нарушил последовательность событий... На самом деле, сначала мы пошли в рибат – и только потом в мавзолей Бургибы. Еле вписались перед закрытием! Впрочем, какое это имеет значение?
Еще одна мечеть находится прямо рядом с крепостью.
Афиша при входе в крепость:
Монастирский рибат представляет собой оборонительное сооружение конца VIII в., которое позднее вошло в состав мощной крепости – касбы. Последующие перестройки привели к тому, что первоначальный план почти уже невозможно представить. В последнее время кинематографисты взяли за правило использовать крепость в качестве декорации для киносъемок.
Если верить путеводителям, здесь снимались такие фильмы, как «Анжелика и султан», «Иисус из Назарета» с Клаудией Кардинале (кстати, уроженкой Туниса), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» с Харрисоном Фордом, «Житие Брайана по Монти Пайтону» и еще что-то...
В центральном здании рибата, бывшем молельном зале размещена экспозиция Исламского музея, где представлены древние рукописи, ткани, изделия из стекла, глиняная посуда эпохи Аббасидов и коллекция предметов первых веков эпохи Ислама. Интерес представляет также и древняя астролябия, изготовленная в Кордове в 927 г.
Местный хранитель, узнав, что мы говорим по-французски, вызвался в гиды. Старался нас всячески развлечь: давал потрогать экспонаты, фотографировал нас так и эдак – в итоге дали ему динар на чай. Судя по тому, как он расспрашивал нас о том, где мы работаем, старик явно ожидал большего. Позже, в Суссе, мы выяснили, что местные гиды требуют куда более значительных сумм. В общем, обидели мужика ни за что ни про что – прямо хоть обратно возвращайся, доплачивай!
После музея полезли на дозорную башню.
Вид на город.
Пляжи Монастира представляют собой довольно плотный муравейник.
Вид на медину и мечеть Хабиба Бургибы.
Вид на марину.
Долго можно блуждать по подземельям, бастионам, стенам и переходам. Раздолье искателям приключений (до тех пор, пока не надоест)! Заблудились...
Фотографируемся у очередного живописного перехода, вдруг откуда-то сзади высовывается очередной турист-одиночка. Мы – к нему: "How to get out of there?" – "Черт его знает... I don't know". Предлагаем перейти на родной язык... Состоялся культурный обмен познаниями – мы рассказали парню, где находится вход на сторожевую башню, а он – как нам выбраться отсюда!
Монастирская живность.
Надпись на табличке: старинный (древний) туристический ресторан. Впрочем, это видно невооруженным глазом.
Двери Туниса.
* * *
Вокзал Монастира. На обратном пути в наш вагон набились толпы арабских подростков. Видимо, жители окрестных деревень возвращались "с городу" после тусовки. А может, класс какой-нибудь школы. Для умственно отсталых. Коля пел. Борис молчал. Николай ногой качал. Ахмед дико ржал (на все лады). Махмуд открывал токоприемник, заглядывал туда (видимо, в поисках электричества), потом закрывал. Потом повторял. И так всю дорогу. Мустафа после каждой удачной шутки со всей силы стучал по перегородке. Ибрагим курил. В общем, дело было вечером, пассажирам было весело.
Разумеется, электричка битком. Разумеется, жарко. Да еще и сигаретный дым. Недолго думая, ребята расклинили двери так, чтобы те не закрывались. Поезд мчится (в чистом поле). По вагону между ног взрослых пролезают юркие дети и выбегают в тамбур, как раз к открытым дверям. Их вроде как придерживают (но поди ж ты удержи сорванца!). В общем, в их сторону стараюсь не смотреть, сердце кровью обливается! Наконец, молодежь вышла. В вагоне остались лишь многодетные семьи, неизвестно по какой причине на ночь глядя едущие в Махдию.
Вдоль дороги растут кактусы. Мне они напоминают те самые мексиканские, которые вечно (не без умысла мышонка Джерри) прилипали к заднице бедняги Тома. Но откуда здесь мексиканские кактусы? Обращаюсь к сидящей напротив пожилой туниске, не говорит ли она по-французски. Она качает головой, а потом обращается к своей дочери (на арабском) в том контексте, что этот белый совсем, мол, того-сь, думал, что я по-французски парлекаю. На него посмотри! Кактусы все же покоя не дают, и я спрашиваю туниску: "Это кактусы?" (по-русски). "Нет, – отвечает она мне на своем. – Махдия – зон туристик еще через две остановки." "Да я знаю, бабушка, мне б понять, что это..." "Когда надо будет выходить, я предупрежу!"
И на том спасибо! Продолжение: Столица Туниса и музей мозаики в Бардо |
|
||
 |
|
|
