Содержание

Автомобильное путешествие за Урал

Часть 9: Тюмень

 

Владимир
Боголюбово
Муром

Арзамас
Болдино
Львовка

Казань
Болгар
Аквапарк

Воткинск

Пермь

Кунгур

Екатеринбург

Тобольск

Тюмень

В следующей части:
Курган

 

К началу поездки

Воскресенье, 7 августа. Тобольск – Тюмень (продолжение)

Итак, после более чем сытного обеда в Тобольске мы выдвинулись в сторону Тюмени. Там планировалось провести пару дней на минеральных источниках – да-да-да, вы не ослышались. Спа в Тюмени! Каково? Вот и нам было интересно.

Тобольск – Тюмень, 260 км, 3 часа 15 минут

По дороге неожиданно узрели указатель на "дом Распутина в Покровском". Он появился перед нами настолько внезапно, что водитель не успел отреагировать. Переглянувшись, разворачиваемся, едем на родину фаворита императрицы.

Покровское

Как ни странно, но самым известным в мире русским является Григорий Распутин. Не Ульянов-Ленин, не Гагарин, а крестьянин из забытой Богом сибирской деревни. Село Покровское расположено на старом Тобольском тракте, который имеет столь же почтенный возраст, как и сам Тобольск – место ссылки последнего государя российского гражданина Романова с семьёй. Помимо того, что в Покровском родился один из самых загадочных персонажей российской истории – Григорий Распутин, через это же село пролегла так называемая "русская Голгофа", и лошадей, на которых везли царскую семью к месту казни, перепрягали прямо возле дома Распутина.

Памятный знак на этом месте

Музей Григория Распутина
Адрес: Тюменская область, с. Покровское, ул. Советская, д. 79
Телефон: +7 (9044) 94 03 14, +7 (9044) 92 58 39
Сайт: muzey-rasputina.ru
Часы работы: суббота, воскресенье, начало экскурсий в 9:00 и в 11:00, в остальное время – по предварительному заказу.

Дом старца до наших дней не сохранился. Музей размещен в соседнем. Разумеется, он был закрыт (на часах уже полседьмого вечера). Пофотографировали, походили вокруг, поехали дальше.

* * *

Не заезжая в Тюмень, сразу направились на турбазу "Верхний Бор" – именно здесь мы запланировали несколько дней релаксации. Очень долго парковались – воскресенье, вся Тюмень, похоже, была здесь. Наконец, приткнулись, побежали оформляться. Получив ключи, перепарковали машину на территории гостиницы, разместились, поужинали, погрузились в животворительную минеральную воду.

База отдыха "Верхний Бор"
Адрес: Тюмень, 11-й км Салаирского тракта, 1
Тел.: +7 (3452) 38-35-53
Сайт: www.vbor.ru

Краткий обзор других тюменских термальных источников
(по отзывам в сети)

Источник "Тюменский" ("Яр")
Адрес: Тюмень, c. Яр, ул. Источник, 6 с.1
Тел.: +7 3452 585-135
Сайт: www.istochnik-yar.ru

Источник "Яр" – ближайший к городу. Большой бассейн с термальной водой, относительно низкая стоимость посещения.

Источник "Сосновый бор"
Адрес: Тюменская область, Тюменский район, 27-й км Ялуторовского тракта
Тел.: +7 3452 69-69-67; +7 3452 55-55-95
Сайт: www.sosnovbir.ru

Расположен рядом с поселком Винзили. На благоустроенной территории два бассейна, коттеджи, бани-сауны.

Источник "Советский"
Адрес: Тюменская область, Тюменский район, 35-й км Салаирского тракта
Тел.: +7 (3452) 500-353; +7 (904) 499 99-15
Сайт: www.istochnik72.ru

Источник "Советский" (он же "Дикий", он же "Дальний") – самый горячий источник, температура минеральной воды достигает 45 градусов. Комфорта (судя по описаниям) – по минимуму, back in the U.S.S.R.

Источник "Аван"
Адрес: Тюменская область, Тюменский район, 31-й километр Ирбитского тракта
с. Каменка, ул. Мира, 4 с.2
Тел.: +7 (3452) 77-37-77; +7 (3452) 77-37-22
Сайт: www.avan72.ru

Находится в поселке Каменка, недалеко от Тюмени. Отличается хорошо обустроенной территорией и демократичными ценами.

Мы же выбрали, наверное, самый пафосный и дорогой вариант размещения. Это в какой-то мере позволяло надеяться на относительную малолюдность и приличный контингент (хотя, конечно же, никто никаких гарантий в этом смысле никогда не даст: "если прижмут к реке – нам крышка").

Вечер. К берегу причалила плавучая баня.

Номера в спа-отеле "Источник" заказывать пришлось сильно заранее, да еще и оплату переводить авансом: место пользуется спросом. Еще бы! При гостинице – свой бассейн с минеральной водой и гидромассажерами, на первом этаже – спа-центр с хамамом, саунами, джакузи. В стоимость входит несколько бесплатных косметических процедур, но мы не сориентировались (надо было бежать записываться сразу по приезду), и нам достались кедровые бочки и какие-то ароматические ванны. Что ж, тоже неплохо!

Еще один источник с минералкой находится у соседнего корпуса с занудным названием "Открытый термальный бассейн". Нам он понравился меньше – показалось, что скорее предназначен для детишек, и места там немного.

Источники выходят на берег озера Кривое. Между ними – неплохо оборудованный пляж: спасатели, волейбольные площадки, беседки и места для шашлыков. Сюда на выходные съезжается довольно много народа. Впрочем, бассейны огорожены заборами: вход только для постояльцев или за отдельную и весьма значительную плату, поэтому в них всегда найдется место под массажерами.

Термальный источник представляет собой гейзер, бьющий из-под земли. Процессы, происходящие в пластах земли, создают высокое давление и нагревают воду. Проходя сквозь слои геологических пород, вода обогащается микроэлементами и минералами. Химический состав горячей минеральной воды может быть серным, натриевым, азотным, пресным, соленым или же углекислым. Последний характерен для Тюменского района. Благодаря содержанию солей хлорида натрия, йодида, бромида и других целебных элементов минеральная вода показана при многих заболеваниях (желудочно-кишечного тракта, нервной системы, сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата) и улучшает обмен веществ.

Источник в Верхнем Бору (бьющий из скважины глубиной 1233 метра, пробуренной в 1985 году) сохраняет температуру на уровне 36 градусов выше ноля, при которой достигается максимальный целебный эффект.

Что ж, если вы попросите ответить честно, понравилась ли нам база отдыха, ответим:

  • Бассейны, спа и оснащение курорта – на должном уровне;
  • Номера в отеле и чистота – приемлемы, твердая четверка (по пятибалльной шкале);
  • Персонал и отношение к клиенту тоже понравились – в первый день нашего пребывания мы приехали к ужину, лишившись таким образом оплаченного обеда – нам без проблем предложили компенсировать его в день отъезда (а надо было съехать до 11.00).

А вот с некоторыми моментами руководству турбазы можно было бы поработать:

  • Во-первых, перемещение по территории требовало прохода через бесконечные турникеты. Конечно, их назначение понятно и в какой-то мере логично – отсечь посетителей "выходного дня" от настоящих курортников с браслетами "все включено", но неужели нельзя было как-то изящно решить эту проблему?
  • Во-вторых, у нас был включен полный пансион, и питание, надо сказать, вполне пристойно (первое, второе, третье и компот) – но, боже мой! зачем же раскладывать салаты и закуски по блюдцам? Смешно, право слово! Объясните уже товарищам, что блюдца нужны только чтобы на них чашки ставить:-)

Ну, судя по претензиям, внимательный читатель поймет, что минусы – ерунда. Но если бы менеджменту удалось с ними справиться – цены бы турбазе не было! Впрочем, она и так ничего себе...

Впрочем, настроение немного подпортили (пардон!) фекалии, которые мы (по счастью, своевременно) заметили в озере при попытке искупаться... Понятно, что сотрудники турбазы вряд ли смогут противопоставить что-то диким манерам местных жителей, но осадочек, как говорится...

Понедельник, 8 августа. Тюмень

Как ни хорошо было релаксировать в живительных струях минералки, все же целый день в джакузи не полежишь – могут и жабры вырасти. Поехали в Тюмень.

Вообще, маршрут нашего путешествия пролегал часто по местам буйной молодости командировок Ворчуна, поэтому он единственный из экипажа понимал, чего ждать от Тюмени (и других уральских городов). А вот представления Штурмана существенно отличались от реальности. Впрочем, на эту удочку попадаются, наверное, все жители европейской части страны. Тюмень представляется нам чем-то современным, хайтековским – наверное, такое ожидание складывается из суммы ассоциаций "нефть + Сибирь": в нашем сознании мерцает что-то вроде нефтеперерабатывающего завода, ошарашивающего путника сверканием своей громады посреди ночной Ярославки.

Тюмень совсем не такая. Во-первых, она существенно южнее нынешних нефтяных разработок (да и нефти в районе давно уже нет – одна минералка); во-вторых, небоскребов здесь столько же, сколько покосившейся "деревяшки"; в-третьих, по большому счету, город этот вряд ли удивит искушенного путешественника: монастырь на берегу Туры, несколько уцелевших храмов (правда, в роскошном стиле сибирского барокко – такое не всюду встретишь) – да и, пожалуй, все... Ну, не водокачкой же хвастаться, в самом деле!

Тюмень – столица деревень! (с)

Мы почему-то начали знакомство с городом с Цветного бульвара.

Бульвар находится на месте бывшей Торговой площади. В ХХ веке ее переделали в парк культуры и отдыха, а в наши дни она стала пешеходной улицей. Впрочем, ее бывшее назначение выдают несколько незамысловатых аттракционов да инсталляций – совершенно в духе московского ВДНХ.

Расцветка волос подружек – в гармонии с названием бульвара.

Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Там купили синий-синий
Презеленый красный шар!

Фонтан "Времена года": камень, бронза, разноцветное стекло и вода.
Интересно, какой элемент к какому сезону относится?

К гуляющим пристают деклассированные элементы, довольно агрессивно требуя денег на опохмел. Нас пристально рассматривают, но почему-то переключают свое внимание на других прохожих. Говорят, у москвичей взгляд тверже. Этим наблюдением однажды поделился с нами петербургский таксист. Когда мы ехали по родному городу, тот внезапно предложил отвезти нас к Московскому вокзалу или в аэропорт. Мы удивились – с чего ты, мол, взял? Он и ответил, что взгляд выдает в нас столичных жителей. Забавно!

* * *

Неподалеку от Цветного бульвара, около здания старой типографии находится Сквер сибирских кошек.

Удивительным образом это место оказалось связанным с городом на Неве. Да-да-да, сибирские коты вошли в отечественную историю благодаря доблестной службе в подвалах Эрмитажа: в послевоенном Ленинграде, только что пережившем блокаду, почти не осталось кошек, и город заполонили крысы. Коллекция музея оказалась в неиллюзорной опасности, и тогда для борьбы с грызунами тюменцы отправили в северную столицу целый вагон животных.

После фотосессии с пушистыми чугунными изваяниями мы немного покатались по городу, периодически выходя из машины для осмотра немногочисленных достопримечательностей.

Большинство архитектурных памятников сосредоточено вдоль улицы Республики, самой длинной в Тюмени. Это, по сути, часть старинного Сибирского тракта, по которому мы и выехали из Екатеринбурга двумя днями ранее. Пролегая через центр, она естественным образом стала главной улицей города.

Схема основных достопримечательностей Тюмени
на основе карт www.wikimapia.org

Церковь Спаса Нерукотворного Образа

Самый яркий образец тобольской школы сибирского барокко в церковном зодчестве Тюмени. Этот довольно своеобразный архитектурный стиль сформировался за Уралом под влиянием московского и украинского барокко (дело в том, что тюменское духовенство первоначально "выписывалось" из старейшей в России духовной академии – Киево-Могилянской) – и не без влияния восточного орнамента, конечно.

Спасская церковь построена в 1796–1819 годах. В советское время закрыта, занята библиотекой и фондохранилищем местного краеведческого музея.

Напротив Спасской церкви – памятник студенту-юристу

Музей "Усадьба Колокольниковых"
Адрес: Тюмень, ул. Республики, 18–20
Телефон: +7 (3452) 46-49-63
Сайт: www.museum-72.ru
Часы работы: вторник – воскресенье: с 11:00 до 20:00, выходной: понедельник

Это единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба. Немного истории:

Первым владельцем особняка был купец Иван Васильевич Иконников, правнук иконописца Спиридона, переселившегося сюда в начале XVII века из Великого Устюга. По преданию, Спиридон написал для Знаменской церкви икону "Знаменье Божьей Матери". (К церкви мы направимся чуть позже.)

Этот дом примечателен тем, что в 1837 году во время своего путешествия в Тобольск здесь дважды останавливался на ночлег цесаревич Александр, будущий царь-Освободитель, в свите которого состоял знаменитый поэт Василий Жуковский. Судя по его заметкам, Тюмень в то время была малопривлекательным местом: "Город бедный. 10 деревянных, 6 каменных домов, не считая казенных. Ужасное состояние острога и больницы ссыльных. Болезни".

В 1888 году новым владельцем особняка стал тюменский купец первой гильдии Иван Колокольников. При нем усадьбу существенно перестроили.

В 1919 году здесь размещалась штаб-квартира комдива Блюхера. Почему-то только это событие увековечено мемориальной доской на фасаде дома. Сейчас в особняке Колокольникова открыта экспозиция "История дома XIX – начала XX веков".

В соседнем здании расположилась выставка "Торговый дом И.П. Колокольникова", где ИП – не индивидуальный предприниматель, а инициалы. Судя по отзывам, здесь попытались воспроизвести атмосферу тюменских магазинов и торговых лавок конца XIX – начала XX вв.

К сожалению, мы в Тюмени оказались в понедельник, выходной день всех музеев, поэтому "Усадьбу Колокольниковых" посетить не смогли. А жаль: возможно, наше мнение о городе стало бы чуть иным.

"Сквер Прощания – дань памяти выпускникам школ Тюмени, ушедшим на фронт".

Трогательно, печально. Но вместе с тем излишне оптимистично – далеко не каждый 10-классник мог похвастаться на выпускном вечере наличием собственной девчонки, и бог весть сколько парней сгинуло на полях Второй мировой, так и не познав женской ласки... Тут уж скорее должна быть мать безутешная.

Памятник работы Распопова установлен в 1991 году. Поразительно напоминает "Прощание славянки" (на Белорусском вокзале в Москве) авторства нынешнего фаворита столичной монументальной скульптуры Салавата Щербакова – того самого, чей Владимир и Калашников (а также Александр I и патриарх Гермоген) совсем недавно украсили знаковые места столицы.

Памятник "Прощание славянки", Москва
Фото из Википедии

Сельскохозяйственная академия занимает здание Александровского реального училища. Интересно тем, что во время войны большевики хранили здесь главную свою святыню – тело Ленина, эвакуированное из Москвы. Впрочем, чего же здесь интересного – мы же в Мавзолее ни разу не были (хотя и посещали раскопки усыпальницы царя Мавсола в Галикарнасе).

Через Туру переброшен вантовый пешеходный мост. Его назвали мостом Влюбленных – и влюбленные упражняются на нем в эпистолярном жанре. Это, конечно, не стрит-арт, и никаким изяществом здесь не пахнет, но сколько чувства! Эх, пошла плясать губерния...

"Прости свою матурымку!" Это не ругательство и не самобичевание, как можно было бы подумать. Так звучат ласковые слова: "матурым" на татарском – "красивая моя".

Относительно недавно один из берегов Туры подвергся жесткому благоустройству. Теперь городская набережная наглухо уложена плиткой. Москвичи сразу узнают знакомую руку: в 2001–2005 годах Собянин занимал пост губернатора Тюменской области.

Рядом с мостом Влюбленных находится Вознесенско-Георгиевская церковь (1798). Когда-то напротив нее стоял Благовещенский собор – первый каменный храм города. Могло бы получиться красиво, но с эстетикой (как, впрочем, и с этикой) у большевиков были большие проблемы... Сейчас фундамент собора занят опорами вантового моста.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (уничтожен в 1932)
Фото с сайте www.sobory.ru

В другую сторону от моста виден Троицкий монастырь. К нему и направляемся.

Троицкий монастырь

Монастырь основан в 1616 году монахом Нифонтом из Раифской пустыни – к слову сказать, той православной святыни под Казанью, куда по конфессиональному признаку пыталась направить нас хозяйка нашего временного пристанища в столице Татарстана.

Еще одно из первых каменных зданий Тюмени – собор Троицы Живоначальной (1708–1715), прекрасный образец сибирского барокко.

Церковь Петра и Павла основана митрополитом Тобольским и Сибирским Филофеем Лещинским, выпускником Киево-Могилянской академии. Вообще, Свято-Троицкий монастырь был уничтожен пожаром в 1705 году, и Лещинский добился у Петра I специального разрешения на его перестройку в камне, так как в то время каменное строительство за пределами Санкт-Петербурга было строжайше запрещено царским указом под страхом конфискации и каторги. (Ремарка в сторону – такой вот "подниматель" России с колен. Интересно, на сколько лет подобное законотворчество затормозило развитие страны?).

* * *

Возвращаемся в центр. По дороге обращаем внимание на Историческую площадь – место основания города.

Где-то здесь установлен памятный знак с надписью: "На этом месте 29 июля 1586 года был основан город Тюмень". Знак ничем не примечательный, даже не стали терять время на его поиски. Но интересно другое. Русские казаки основали крепость уже на месте сожженной Ермаком Чинги-Туры, столицы Сибирского ханства. Именно сюда после поражения от Тамерлана сбежал коварный хан Золотой орды Тохтамыш, где и нашел свой конец: "Тое же зимы царь Женибек уби Тактамыша в Сибирскои земли близ Тюмени, а сам седе на Орде," – записал в 1406 году устюжский летописец, зафиксировав таким образом существование города под этим названием еще по меньшей мере за 180 лет до закрепления здесь русских – и до той даты, которая прославляется на Исторической площади.

Вообще, для нашей истории характерно такое отрицание опыта предшественников – отсюда есть пошла земля русская, а до нее ничего и не было. Напрашивается в качестве примера не столь давнее празднование ЗОО-летия Петербурга – как будто не слышали ни о Ниеншанце, ни о Водской пятине Великого Новгорода с кучей словенских и чухонских поселений в дельте Невы... С некоторой натяжкой можно было бы предположить, что праздновали годовщину основания города именно под таким названием – но и этот аргумент не выдерживает критики в силу череды переименований ХХ века. А может быть, речь идет только о том периоде, когда город был под властью Российской империи? Почила в бозе. Советского Союза? Распался. В общем, Русь, как водится, мчится куда-то птицей-тройкой и не дает ответа.

Здесь же – веселенькая инсталляция в до боли знакомом стиле городского декора. Москвича этим уже не удивить. Если сибирское барокко было привнесено в Сибирь из Москвы, то теперь украшение столицы ко всяким датам имеет очевидное тюменское происхождение.

* * *

Что ж, в конце нашей экскурсии заезжаем полюбоваться еще одним интересным объектом. Это желание стоило когда-то Ворчуну хороших новых брюк – во время одной из командировок он собирался оценить прекрасное, но на подходе к нему из двора выскочила маленькая с-с-с-собачка и вцепилась в штанину. А Знаменская церковь – это и был искомый памятник архитектуры – оказалась закрыта лесами. Жертва во всех смыслах оказалась напрасной...

Знаменский кафедральный собор находится на улице Семакова. Его здание так огромно, что целиком в кадр влезает только с парковки.

Церковь была возведена в 1786 году. Это тоже барокко, но не сибирское. Скорее, подражание столичным постройкам Растрелли. Сходство усиливает бело-синяя расцветка, невольно вызывая в памяти аллюзию на Смольный собор или даже Екатерининский дворец в Пушкине. Или – показалось?

А что касается Знаменской иконы работы устюжанина Спиридона… Сохранилось лишь ее описание: "Этот образ древнего грубого письма писан для первой деревянной церкви около 1624 года и стоял возле царских врат". По легенде, во время эпидемии холеры 1848 года икона помогла избавиться от страшного бедствия. Однако в 1929 году собор закрыли, а убранство его разграбили. Творение Спиридона Иконникова бесследно исчезло. В общем, внутрь мы не пошли.

Напротив Знаменского собора – нарядные деревянные домики. Их эпоха безвозвратно ушла, и все меньше их остается на улицах Тюмени.

В общем, немного поколесив по городу – и, наверное, так и не поняв его – направляемся на нашу базу предаваться гедонизму в купальнях и набираться сил перед завтрашним переездом в Челябинск.

Птичник на турбазе.
Видели такую же птицу в Тобольске. Сибирь – родина павлинов?

 

Продолжение следует...

 

Пока почитать:

Командировка в Тюмень.

Бодрум. Мавзолей в Галикарнасе.

Великий Устюг.

 

 

Назад Яндекс.Метрика

Дальше