Маленький венский вальс

(3 дня в Вене)

 

Июнь 2008 г.

Маршрут: Москва – Вена – Москва

Экипаж: Ворчун с супругой

Транспорт: Самолет, поезд, метро

Продолжительность: 5 дней

 

Посетить Австрию мы собирались уже давно. Станцевать венский вальс, съесть венский шницель, выпить чашечку венского кофе с венским же штруделем. Посмотреть, вправду ли Дунай – голубой.

Время съездить в Вену пришло. Для этого нужно было лишь найти недорогие авиабилеты, забронировать гостиницу и получить австрийскую визу.

 

Оформление виз

Получение австрийской визы при кажущейся простоте всегда имело один небольшой недостаток – забронированная гостиница должна быть целиком предоплачена, а подтверждение прислано исключительно по факсу. Что ж, глаза боятся, а руки делают…

На сайте Airberlin.com нашел недорогие билеты непосредственно из московского аэропорта Домодедово, просмотрел список венских отелей. Наиболее вменяемой показалась сетевая гостиница «Ibis Wien Messe», которая гарантированно могла взять предоплату и выслать удовлетворяющий австрийское консульство документ.

Я им позвонил, попросил списать деньги с кредитной карты и выслать мне факс. Они с радостью это сделали, но предупредили, что отменить или поменять даты я не смогу – очевидно, австрийские отельеры прекрасно осведомлены о том, зачем скромному русскому туристу понадобился именно факс. Делать нечего, смирился.

* * *

Подготовил документы, приехал к посольству.

Адрес консульского отдела: Москва, Большой Левшинский переулок, дом 7
(вход со стороны Чистого переулка, дом 11)
Ближайшие станции метро: «Кропоткинская», «Парк культуры» и «Смоленская».
Телефон: +7 (495) 956 16 60
Интернет: www.bmeia.gv.at

Время приема документов:
с 9:00 до 12:00 принимают документы на визы;
с 12:00 до 13:00 работают с теми, к кому вопросы (собеседования, досдача документов);
с 14:30 до 16:00 выдают паспорта.

Оказалось, что для начала надо придти записаться (по телефону это сделать нельзя).

Записался на следующий день. Несмотря на то, что мы собирались ехать вдвоем с женой, сообщил номер только своего паспорта, рассудив, что с документами приеду я один. Охранник сказал время и номер окна, в которое подаются документы.

В очереди разговорился с товарищем из Нижнего Новгорода. Ему надо приехать сюда три раза: сначала записаться, потом сдать бумаги и, наконец, получить паспорт. Гуманно, да?

* * *

О том, что в Австрии проходит чемпионат Европы по футболу, я узнал только у консульства: «Вы на чемпионат?» – спросил меня охранник. «На какой чемпионат?» – «Все понятно. Вам во второе окно. Приходите завтра в 11 утра».

Плакат в городском парке Вены

Подъехал в назначенный день к определенному времени, а там живая очередь. Стоял больше часа, проскочил перед самым закрытием. И зачем они время сообщают?

Итак, требования австрийского консульства к документам таковы:
- загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев по окончании срока действия визы;
- копия первой страницы паспорта (с фото) и страниц с прежними шенгенскими визами;
- 1 экземпляр анкеты-заявления, подписанный лично;
- две цветные фотографии (3,5 х 4,5 см).
Одна фотография наклеивается на анкету, другая – на оборотную сторону паспорта. Зачем так делать, неясно, ибо паспорт с той же приклеенной фотографией и возвращается. Может быть, так легче сканировать?
- подтверждение о бронировании гостиницы по факсу с подписью управляющего делами гостиницы, со всеми фамилиями гостей, датами въезда и выезда и указанием стоимости за весь срок проживания;
- подтверждение о переводе 100%-ой предоплаты забронированного жилья
(можно на том же факсе, что и подтверждение бронирования);
- справка с места работы с указанием должности и заработной платы;
- медицинская страховка (на сумму не менее 30 000 €) на весь срок пребывания;
- копия билета на самолет (поезд) или подтверждение о бронировании билета (туда и обратно).

Девочка в окошке просит давать комплект документов по каждому человеку отдельно. Отдаю свои. Сверяет со списком записавшихся на прием. Принимает, особенно придирчиво изучая бронь гостиницы: есть ли подпись, точно ли проживание 100% оплачено.

Подаю документы жены. Девочка снова сверяет со списком записавшихся на прием и возвращает все мне обратно: «Я не могу их у вас принять». (Я же записал только свой паспорт.) Вот тебе и раз! Все мои попытки всучить их имели жесткий отпор: «Нет, и все! И вообще я только до 12 документы на визы принимаю. Следующий!»

Мой паспорт она мне тоже не вернула. В итоге мои документы остались в консульстве, документы жены – у меня. Пришлось записываться повторно. В итоге я отстоял 2 часа, и мне еще предстоит отстоять столько же! И, судя по тому, сколько человек от окошек шли обратно к охраннику записываться, я не был идиотом-одиночкой… А всего-то на входе надо было наклеить бумажку с 4 словами: «Записывать нужно каждый паспорт!».

* * *

Итак, я снова в австрийском посольстве. Учитывая прошлый опыт «вписки под занавес», я решил придти с самого утра, часов в 7. Был вторым. Мучительно вспоминал, в какое же окно записал меня охранник, так и не вспомнил. Ну, думаю, откроют ворота, я и спрошу. И спросил. Меня развернули: «Вы записаны в первое окно в 11:30. Вот в 11:30 и приходите!»

А приехал я с утра пораньше, потому что на работе в этот день было назначено важное совещание. Покрутился, повертелся, поматерился, делать нечего, поехал на работу. Вернулся к посольству к одиннадцати: живая очередь, попытки разных людей влезть «только досдать»… Хваленый австрийско-немецкий орднунг, который всегда заканчивался российским бардаком…

В общем, вторая попытка увенчалась успехом, документы жены тоже сданы в визовый отдел.

* * *

В консульстве выдали 2 платежных извещения, по одному на каждый паспорт. По 35 евро извольте в кассу «Райффайзенбанка», но не в любую, а в одну из трех, указанных на обороте. Сунулся в ближайшее к посольству отделение банка на Остоженке, а вся очередь, стоявшая передо мной в консульстве, теперь здесь. Да еще и клиенты банка.

В итоге оплатил в «Райффайзене» на Моховой без очереди. Кстати, к 35 евро добавляется еще комиссия банка: 2 евро на каждую визу.

Время изготовления визы отсчитывается лишь с момента оплаты консульского сбора. Через 5 дней пора идти в посольство.

Пришел на пятый день. Народу у консульства мало. За 5 минут получил паспорта с визами. Проверил – все в порядке!

Началась подготовка к путешествию.

* * *

Подготовка к встрече с прекрасным включала покупку путеводителя «Австрия» красной серии «Вокруг света» и изучение необъятных просторов Интернета на предмет «что же смотреть в Вене?». По результатам изысканий список достопримечательностей получился внушительным, и с превеликим трудом удалось составить компактную культурную программу трехдневного пребывания: мы вылетали из Москвы вечером в среду 11 июня, а возвращались из Вены ранним утренним рейсом через Берлин в воскресенье 15 июня.

 

День 1

Самолет из Домодедово улетает в 17:35. Для того, чтобы успеть на него, в 15:00 уже надо быть на Павелецком вокзале. В аэроэкспрессе народу – битком, потому что все, кажется, решили использовать длинные июньские праздники, чтобы съездить куда-нибудь. А это целых 4 выходных дня!

Рейс немного задержали, и в Вену мы прилетели в 19:00. Авиакомпания Niki на борту кормит бесплатными бутербродами, более питательная пища продается за отдельную плату.

Из аэропорта Швехат (Schwechat) до Вены можно добраться разными способами:

1. Такси (по слухам, до центра 25 евро).

2. Скоростная железная дорога САТ из аэропорта Швехат в центр Вены на станцию метро «Ландштрассе-Виен-Митте». Время в пути 16 минут. Стоимость проезда 9 евро с человека в одну сторону.

3. Автобусы-экспрессы системы «Vienna Airport Lines» связывают аэропорт с центром (Morzinplatz/Franz-Josefs-Kai), продолжительность поездки 25 минут, отправление каждые 30 минут, цена 6 евро, туда и обратно – 11 евро.

4. Линия S7 внутригородской железной дороги (S-Bahn – SchnellBahn). Поездка до центра обойдется в 3,40 евро.

4-й вариант (к слову, самый дешевый) подошел нам как нельзя кстати – электрички S-Bahn идут к Северному вокзалу (Nordbahnhof/Praterstern), где как раз и находилась наша гостиница.

Узнаваемый индустриальный пейзаж по дороге в аэропорт

Найти выход на платформу и разобраться с замысловатой схемой железнодорожного транспорта нам помогли соотечественники, прилетевшие тем же рейсом. Подсказка – идти по указателям с изображением поезда.

Поезда ходят примерно раз в полчаса. Билеты продаются только в автоматах на платформе (живых кассиров в кассах нет). Они действительны во всех других видах транспорта ровно 1 час с момента компостирования.

* * *

Разместились в гостинице «Ibis Wien Messe», что прямо напротив венского парка Prater.

Колесо обозрения в Пратере было символом Чемпионата Европы по футболу–2008.

Hotel "Ibis Wien Messe"
Accor HotelbetriebsgesmbH
Lassallestrasse 7a
1020 Wien

Tel: +43 1 21770-0
Fax: +43 1 21770-555
Е-mail: h2736@accor.com
Internet: www.ibishotel.com

Обычная цена двухместного номера 85 евро, в дни «событий» – 105 евро. Мы попали как раз на событие – чемпионат Европы по футболу.

Завтрак, кстати, не включен в стоимость – за него попросили еще по 9,50 евро с человека. М-да, в Вене нелегко найти бюджетную гостиницу… (Для тех, кто желает сэкономить, рискну предложить завтракать в кафешке по соседству: кофе с круассаном обойдется в 2–3 евро).

* * *

Уже стемнело. Пошли на Дунай – совсем рядом с гостиницей.

Вена, конечно же, стоит на Дунае, но не стоит искать реку в центре города – здесь нет величественных ансамблей на набережных. Дунай находится несколько на отшибе, и берега его украшает лишь ультрасовременный городок ООН.

На улицах почти ни души – видимо, все на футболе. Лишь редкие велосипедисты нарушают тишину шелестом шин.

Узнать, действительно ли Дунай голубой, нам не удалось. Было темно.

* * *

На ресепшн отеля купили «Венские карточки» (Vienna Cards): 3-дневный бесплатный проезд по городу плюс скидки в музеях и прочих туристских объектах.

«Венские карточки» стоят достаточно дорого, 18,50 евро. Нужно ли их покупать, решать вам, у нас они окупились. К тому же, можно было не думать о билетах на транспорт.

Перед использованием карточку следует активировать, проштамповав дату в синем ящичке на любой станции метро, и написать на ней свое имя, фамилию и дату активации.

К карточке прилагается буклет с купонами на скидки в некоторых музеях и ресторанах; купоны вырываются, поэтому его следует носить с собой. Хотя в большинстве случаев карточку даже показывать не приходилось, верили на слово. Доверчивость австрийцев, действительно, удивляет: ни турникетов в метро, ни тетушек-дежурных "у эскалатора"… Но мы предпочитали не рисковать и не портить себе знакомство с Веной общением с контролерами.

 

День 2

Утром на метро поехали в центр.

Центр Вены ограничен полукольцом бульваров – Рингов.

Подковой кольцо бульваров выходит к каналу. На этом сходство с Москвой, едва начавшись, заканчивается. Вена намного больше напоминает Петербург, некогда бывший столицей обширной империи Романовых – там, Габсбургов здесь… Та же помпезность великой державы, давно уже канувшей в Лету. Нет, Вена ободрана, конечно же, гораздо меньше, но вряд ли она уже когда-нибудь будет роскошной столицей огромного государства!

 

Я с тобой танцевать буду в Вене
в карнавальном наряде реки,
в домино из воды и тени.
Как темны мои тростники!..
А потом прощальной данью
я оставлю эхо дыханья
в фотографиях и флюгерах,
поцелуи сложу перед дверью -
и волнам твоей поступи вверю
ленты вальса, скрипку и прах.

Федерико Гарсиа Лорка
«Маленький венский вальс»

 

And I'll dance with you in Vienna
I'll be wearing a river's disguise
The hyacinth wild on my shoulder,
My mouth on the dew of your thighs

And I'll bury my soul in a scrapbook,
With the photographs there, and the moss
And I'll yield to the flood of your beauty
My cheap violin and my cross


Leonard Cohen
“Take This Waltz”

 

* * *

Выходим из метро на главную площадь Вены – Штефанплатц. Здесь находится собор Святого Стефана, самый большой храм города.

Собор, действительно, велик (или площадь маленькая) – целиком сфотографировать его практически невозможно. Зато рядом с собором его макет в масштабе 1:100 – отлично умещается в кадре и без широкоугольного объектива!

В путеводителях информации о нем с избытком, поэтому перечислю лишь важное:

Собор построен в 1359 г. в стиле поздней готики; ранее на этом месте находилась романская базилика XII в. В 1945 г. в храм угодила бомба, и три дня бушевал пожар. Видимо, закопченные черные стены остались с тех пор…

На осмотр всего собора может уйти довольно много времени. Чтобы не слишком распыляться, имеет смысл сосредоточиться на некоторых обозначенных в путеводителе интересностях:

посмотреть на кафедру епископа, где 4 святых отца изображают 4 возраста и 4 темперамента;

обратить внимание на ползущих по перилам кафедры жаб (символов темных сил) и ящериц (символов светлых сил),
на катящиеся с лестницы колеса о четырех спицах и поднимающихся по ней же колеса о трех спицах (символ Троицы);

найти «оконного зеваку» и автора собора.

Также путеводители обращают внимание на:
• человека с занозой;
• меру длины тканей и каравая;
• застрявшее в башне ядро;
• распятие с бородой из человеческих волос;
• Иисуса, страдающего от зубной боли…

Причем те путеводители, которые были в нашем распоряжении, почему-то за систему координат и ориентиров взяли стороны света (северный портал, южная башня). Очевидно, по мнению авторов, нам стоило идти в собор с компасом. Вероятно, предполагается, что поиски этих объектов разнообразят досуг туристов.

На лифте поднялись на Северную башню (4,50 евро) и смотрели на Вену с высоты собора Св. Стефана. Он, конечно, не так высок, как, например, Кельнский собор, но виды открывались вполне симпатичные.

Мозаика, украшающая кровлю собора, была восстановлена после разрушительного пожара 1945 г. В память об этом – цифры «1950» под гербом Габсбургов.

В завершение мы решили разбавить готику малой толикой «готичности» и повелись на экскурсию в катакомбы, расположенные под собором.

В стену собора вмонтированы надгробные плиты: здесь когда-то было городское кладбище.

Наш гид, исполненный оптимизма молодой австриец поинтересовался, есть ли кто-нибудь, кому требуется перевод на английский язык. Мы и еще несколько экскурсантов подняли руки. Австриец кивнул и каждую немецкую фразу повторял затем по-английски. Мы понимали далеко не все: уж больно специфична лексика. Но основное уловили: гробы с останками епископов, пронумерованные железные банки, в которых хранятся внутренности императоров, захоронение Рудольфа I Габсбурга (Основателя), а ниже – целые залы с аккуратно разложенными костями погребенных здесь венцев: череп к черепу, берцовая кость к берцовой кости… Рука к руке, плечо к плечу. Страшно представить себе работу монаха, штабелями укладывающего человеческие кости для того, чтобы освободить местечко для новых покойников. И ни таблички, ни крестика с именем…

 

Десять девушек едут Веной.
Плачет смерть на груди гуляки.
Есть там лес голубиных чучел
и заря в антикварном мраке.
Есть там залы, где сотни окон
и за ними деревьев купы...
О, возьми этот вальс,
этот вальс, закусивший губы.

Этот вальс, этот вальс,
полный смерти, мольбы и вина,
где шелками играет волна.

This waltz, this waltz, this waltz, this waltz
With its very own breath of brandy and Death
Dragging its tail in the sea…

 

Катакомбы под собором Святого Стефана, наверное, единственное место, где деньги собирают не за вход, а за выход из музея.

Вышли из катакомб на свет божий, а там радостно светит солнце. Даже жить как-то хочется! Посмотрели на часы: в соборе мы провели почти полдня – непозволительная роскошь как для собора, так и для города.

На площади перед древним собором – ультрасовременное здание, результат бомбардировок города англо-американской авиацией в 1945 г. Внутри – гостиница. Снизу показалось, что на крыше есть кафе – захотелось испить кофейку на свежем воздухе. Охрана безропотно нас пропустила. На верхнем этаже действительно расположен ресторан, но не под открытым небом, а в душном застекленном аквариуме. Из него неплохой вид на собор. И только. Бежим от жары обратно.

Внизу и расположились, чтобы взбодриться венским кофе. Подается он со взбитыми сливками и зовется «меланж».

Пошли дальше – по улице Грабен мимо Чумной колонны.

Разразившаяся в 1679 году эпидемия чумы унесла жизни десятков тысяч венцев. Можно представить себе ликование выживших! Неудивительно, что они соорудили такой памятник в благодарность за избавление от страшной болезни.

В глубине зажата Петерскирхе. Некоторые особо влюбленные в Вену пытаются сравнивать ее с собором святого Петра в Риме. Масштаб, конечно, не тот…

Михаэлеркирхе – бывшая дворцовая церковь с поражающим впечатление интерьером. Говорят, в крипте выставлены напоказ покойники в одеждах своего времени.

Крипта вообще – хранилище перегнивших человеческих останков. Находится практически под каждой венской церковью. Выглядит жутко и жутко важна для венского мирочувствия.

«Афиша». Путеводитель по Вене

Разумеется, после утреннего посещения катакомб на сегодня мертвецов нам хватило с избытком. Не пошли.

На Михаэлерплатц открыт для обозрения фрагмент раскопок – остатки римского поселения Виндобона.

Рядом находится «дом без бровей». Не упоминается в редком путеводителе… А у нас таких – пруд пруди. И вся его заслуга, думается мне, в том, что построен он прямо напротив императорского дворца – эдакое убожество!

Прокатились на фиакре (20 мин – 40 евро). Наверное, этот ритуал сродни прогулке на гондоле по каналам Венеции. Можно сказать, определенная дань традиции.

Кстати… я не упомянул, по какой причине в наши планы входило станцевать венский вальс: мы приехали сюда отметить очередную годовщину нашей свадьбы. И, катаясь в карете по Вене, чувствовали себя практически молодоженами.

 

Я люблю, я люблю, мое чудо,
Я люблю тебя вечно и всюду,
и на крыше, где детство мне снится,
и когда ты поднимешь ресницы,
а за ними, в серебряной стуже, -
старой Венгрии звезды пастушьи,
и ягнята, и лилии льда...
О возьми этот вальс,
этот вальс "Я люблю навсегда".

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
With its "I'll never forget you, you know!"

 

Едем в карете, по ходу фотографируя венские достопримечательности.

Сегодня должен состояться футбольный матч Австрия-Польша. Вену оккупировала толпа поляков. Редкий памятник удалось сфотографировать без этих красно-белых братьев-славян. Забавно: австрийские братья были одеты в те же красно-белые цвета, и различить, кто из них кто, порой было сложно. Даже на гербе у тех и у других – орел!

Впрочем, они сильно отличались по поведению: поляки были пьяны и постоянно дудели в дуделки, кричали кричалки и фотографировались у каждого столба. Австрийцы, напротив, ходили тихо и сильно не отсвечивали.

Символ чемпионата Европы по футболу – без преувеличения на каждом столбе!

В этот день нам довелось наблюдать презабавную сцену: класс венских школьников был на экскурсии в Штефансдоме. Напротив собора расположилась толпа польских болельщиков с пивом, под которое они кричали свои футбольные кричалки. Разминались перед матчем. Венские ребятишки выстроились перед поляками и хором начали кричать свою, австрийскую речевку. И, о чудо объединенной Европы! Поляки начали кричать вместе с австрийскими детьми какую-то общую кричалку…

* * *

Михаэлертор – Михайловские ворота, ведущие в Хофбург, огромнейший дворец династии Габсбургов, правителей Австро-Венгрии.

У Габсбургов существовал неписанный закон: новый император не наследовал покои предшественника, но получал свое жилище. Можно себе представить, как разрастался императорский дворец! По этой причине Хофбург сложно назвать просто дворцом: неслучайно его немецкое название можно перевести как «дворцовый город».

Скульптура, изображающая подвиги Геракла, настолько натуралистична, что от нее порой коробит. Говорят, что украшать свой дом такими ужасами – негативный феншуй: «Плохо кончишь, родной». Что с Австро-Венгрией в конечном счете и приключилось.

Кстати, в венском мединституте есть кафедра феншуя, на полном серьезе!

Швейцарские ворота

Памятник императору Францу II на фоне Амалиенбурга

Мы попытались объять необъятное, а именно обойти Хофбург вокруг. Это удалось лишь отчасти: дошли до городского сада Бурггартена. Пришло время обеда – забурились в Пальмовый павильон, как раз в Бурггартене и расположенный. Там открыт один из довольно-таки интересных ресторанов города – еще бы, отобедать в королевской оранжерее не изволите-с?

Цены, к слову, вполне адекватные, а обслуживание невероятно медлительное. Очевидно, официантами здесь работают бывшие императорские камердинеры.

В королевской оранжерее:
Меланж и штрудель – для жены, пиво – для мужа…

* * *

Пошли дальше вокруг Хофбурга.

Памятник Моцарту

Памятник Гете

Памятник принцу Евгению Савойскому

У Нового Хофбурга мы уперлись в фанзону, простирающуюся дальше вдоль Рингов. Что ж, мы не футбольные фанаты, нам там делать нечего. Решили прокатиться, наконец, по Рингу на трамвае.

Странно, трамваи не ходят кругами,
А только от края до края…

После бесплодного 15-минутного ожидания мы все же решили изучить объявления, которые были наклеены на расписание. Одно из них гласило:

«Из-за фанзоны, организованной где-то на Ринге, движение трамваев прекращено до конца чемпионата.»

Вот чертов футбол!

В отместку вечером, когда вся Вена собиралась смотреть футбольный матч Австрия-Польша, мы пошли в Оперу.

Повторю здесь совет, найденный в архивах конференции:

Чтобы хоть иметь представление и уйти пораньше, если не понравится, покупайте билет на стоячие места за 2 (!) евро. Билеты, как правило, бывают всегда. Продаются в дальней кассе. Советую покупать только на Gallerie – оттуда неплохой вид. Только придите минут за 40 как минимум до начала представления (для того, чтобы получше стоячее место найти). Не понравится или устанете стоять, спокойно уходите. Считайте, что бесплатно сходили.

Однако, благодаря футбольному чемпионату (есть в нем что-то полезное!) нам не пришлось стоять все представление на ногах. Нам достались отличные места в ложе первого яруса за какие-то смешные 7 евро.

Слушали «Сицилийскую вечерю» Джузеппе Верди. Декорации и костюмы были лаконичными, но действо воодушевляло. Следить за действием помогали специальные книжечки, содержащие описание сюжета на нескольких языках, и либретто на итальянском и немецком.

Опера исполнялась на итальянском, языке оригинала, и сопровождалась субтитрами на английском и немецком (которые отображались на вмонтированных экранчиках). Узнал много новых слов!

* * *

Прямо за оперой, в кафе «Захер» (хи-хи!) можно отведать легендарный венский «захер» (хи-хи!). Тортик для тех, кто любит шоколад.

 

День 3

На следующий день был запланирован Шёнбрунн – бывшая королевская загородная резиденция, венский Петергоф. Сейчас она находится в черте города, в 20 минутах на метро по U-4 от «Карлсплатц».

С погодой не повезло: был настолько холодный и порывистый ветер, что долго находиться на открытом воздухе не было никаких сил, одеты-то мы были по-летнему. А может быть, и повезло – относительная малолюдность парка способствовала вдумчивой фотосъемке.

* * *

В Шёнбрунне выгоднее купить комбинированный билет, чем тратиться на посещение каждой достопримечательности в отдельности. Вариантов – тьма тьмущая, на выбор: разное количество экспозиций и их комбинаций. Перед кассами – буклеты (в том числе на русском языке) с подробным описанием типов билетов. Наиболее подходящим нам показался «Классик» (к тому же на него распространяется дополнительная скидка по «Венской карточке»). Он включает:
• осмотр 40 комнат дворца;
• павильон Глориетт;
• штрудель-шоу;
• парк принца Рудольфа (он же «личный садик»);
• лабиринт.
Не входит в него зоопарк, но туда можно купить билет отдельно. Зоопарк, говорят, прекрасен, но мы туда не пошли.

К билету прилагается буклет с купонами-скидками. Наиболее полезная из них – скидка на автопоезд. Дело в том, что шеннбрунский парк достаточно велик, посмотреть хочется все, а времени, как всегда, мало. Таким, как мы, путешественникам-торопыгам весьма поможет паровозик, курсирующий по всему периметру парка. Билетик в виде штампа на руке действует весь день, стоимость – 5 евро, но со скидкой по купонам к дворцовому билету – 4 евро.

В тот жуткий холод, в который мы оказались в Шённбруне, паровозик оказался истинным спасением – без него мы, наверное, не добрались бы до Глориетты и, скорее всего, замерзли бы насмерть у стен императорского дворца.

* * *

Экскурсию мы начали с посещения дворца. Совет: приехать пораньше (дворец открыт с 8.30) и насладиться осмотром интерьеров в относительной малолюдности. С 10 часов начинаются массовые заезды организованных групп, и здесь становится тесновато.

При входе выдается карта-схема залов Шёнбрунна (в том числе и на русском языке) и русский аудиогид. Как вариант, можно купить вполне внятный путеводитель «Дворец Шённбрун», издаваемый придворным издательством. Пожалуй, это достойный сувенир, отлично дополняющий скупые формулировки бесплатного буклетика. Кроме того, во дворце, к сожалению, запрещено фотографировать, так что ценность путеводителя как сувенира существенно возрастает.

Ознакомившись с бытом австрийских монархов, выходим в парк.

Идем смотреть фонтан «Нептун». Одноименный фонтан находится в Петергофе, но намного скромнее. Впрочем, петергофский «Нептун» – один из многих, а этот – главный.

Рядом с фонтаном – известный лабиринт. На самом деле, здесь их два: первый, «разминочный», для детей с разными развлекалками типа музыкальной игры в классики и кривыми зеркалами на пути. Второй – настоящий, с виду небольшой, но вполне запутанный. Разделитесь с компаньоном – кто быстрее придет к финишу. Есть в этом что-то завораживающее – а вдруг и в самом деле потеряешься и так и останешься сидеть под кустиком всеми забытый и покинутый? В центре лабиринта – помост, откуда, если пришел первым, хорошо видны плутания твоего партнера.

Римские руины (на самом деле, модная в XIX веке стилизация под античность).

Обелиск

Скульптура в парке

Павильон «Глориетта»: внутри кафе, наверху смотровая площадка. С нее открывается восхитительная панорама Вены.

Пальмовый павильон. Вообще, по-русски это называется оранжереей.

Ко дворцу примыкает парк принца Рудольфа, частный садик императорской фамилии. Его особенность в обилии «пергол», беседок, увитых зеленью.

Нам эта затея была особенно приятной – в таких беседках мы смогли спрятаться от негостеприимного шеннбрунского ветра.

Несмотря на погоду, в кадках под открытым небом растут лимоны.

* * *

Еще одной туристической завлекушкой было штрудель-шоу. На него мы устремились с искренним рвением – так велико было наше желание согреться, укрывшись за толстыми стенами королевского подвала.

На дегустацию дают маленький кусочек этого знаменитого яблочного пирога, да за свой счет можно купить горячий кофе (о, это чудесно!).

Затем повар (в нашем случае это была милая австрийская девушка) продемонстрировала, как правильно приготовить начинку и тесто в домашних условиях. Тот, кто не был уверен в своем успехе, мог купить уже готовую яблочную смесь, закатанную в металлические консервные банки. Но самое сложное – раскатать тесто настолько тонко, чтобы просматривались буквы подложенной под него газеты!

В общем, вполне милое развлечение для «туриков». А в такую погоду еще и отличная возможность согреться. Часть культурной программы была освоена.

Осталось попробовать венский шницель и станцевать венский вальс.

Поехали обратно в центр Вены.

* * *

Настало обеденное время. Подкрепиться решили в ресторанчике морской кухни «Nordsee», которую смело можем порекомендовать для недорогого и питательного обеда. Вот только остался без ответа вопрос о том, оттуда в Австрии такое обилие морской живности, если давно уже нет у нее выхода к морю. Неужели привозят из-за границы? А как же поддержка австрийского фермера?

Отобедав, продолжили знакомство с Веной.

* * *

Капуцинеркирхе (церковь капуцинов)

В этой церкви, в отличие от предыдущих, хоронили только тела императоров – здорово же их раскидало по Вене: там сердца, там «внутренности», здесь тела. Одна нога здесь, другая там. Наверное, это австрийская пословица.

Вход в крипту – 4 евро.

* * *

На вечер у нас было запланировано представление в Испанской школе верховой езды.

Почему она называется испанской – дела давно минувших дней, а кони у них липицианской породы, что разводится в Липицах, Словенская республика. (Когда-то, разумеется, принадлежала империи Габсбургов). Вообще, убедившись в славянском происхождении коняг, хочется назвать их по-нашему, липицкими… Говорят, до четырех лет они гнедые, а потом становятся белыми в яблоках.

Школа находится в Михайловском корпусе Хофбурга, слева от Михаэлертора. Манеж работает по расписанию. Выездка вечерами по пятницам и воскресеньям. В остальные дни по утрам – тренировка (но тоже под музыку).

Мы решили зачем-то попасть непременно на выездку. Из-за дороговизны я настоял на покупке билетов на стоячие места (по 20 евро), и напрасно – скажу честно, выстоять все представление на ногах достаточно тяжело.

Фотографировать запрещено под предлогом того, что вспышка может испугать лошадей. Впрочем, сдается мне, что забота о животных – не более чем предлог сохранить копирайт на фотографии этой школы. И запрет на фотосъемку ревностно мониторится обслуживающим персоналом.

А вообще, конечно, это банальное цирковое представление. Кич для «туриков». Лишь «Марш Радецкого» да «На прекрасном голубом Дунае. Соч. 314» вытягивает это шоу на уровень венского вальса.

Впрочем, приведу здесь альтернативное мнение:

…Нам удалось попасть только на утреннюю тренировку. Это не столько зрелищно, как выездка, но картину – 6 белых и серых в яблоках лошадей, летящих по кругу в такт под венские вальсы – стоит увидеть своими глазами.

* * *

Возвращаясь после представления, на закате фотографируем церковь миноритов. В путеводителе церковь названа немного комично: «Церковь братьев меньших».

Действительно, миноритов иногда называли «меньшими братьями», однако более распространено другое название ордена – францисканцы. Тем забавнее читать во всяких умных справочниках белиберду вроде «церковь миноритов (Minoritenkirche) в Вене основана братьями-миноритами в 1224 г. Перестроена в XIV в. братьями францисканцами».

К слову, необычную форму башни колокольня приобрела после того, как при осаде турками Вены в 1529 г. пушечное ядро разрушило её верхнюю часть.

* * *

Шённбрун и лошади, капуцины и францисканцы – день оказался явно перенасыщенным эмоциями. С трудом доползли мы до отеля. Сил хватило лишь на ужин в ресторане при гостинице.

 

День 4

После всяческих «шоу» захотелось культурки. Пошли в музей.

Kunsthistorisches Museum – Музей истории искусств – хранит четвёртую в мире по величине галерею картин и скульптуры. Коллекция собрана Габсбургами.

Нам категорически повезло – мы попали на выставку картин Джузеппе Арчимбольдо, долгое время работавшего в Вене для Габсбургов. По их заказу он создал серию аллегорий «Четыре стихии» и «Четыре времени года», которые позже расползлись по музеям всего мира. И увидеть их всех в одном месте – редкая удача.

* * *

Покинув музей, через фанзону пошли дальше по Рингам.

Парламент

Ратуша

Этот кусок Ринга очень интересен: парламент в античном стиле (дань демократии), средневековая неоготическая ратуша (именно в средние века ратуши и появились) и университет в стиле классицизма.

* * *

Остался неохваченным нашим вниманием довольно-таки интересный район к северо-востоку от собора: овеянный легендами старый город с узкими улочками и многочисленными лавочками.

Узкие улочки Вены

Часы страхового общества Anker на Hoher Markt

Вышли к греческой церкви. Рядом находится «Грихенбайзель» – старейший венский ресторан, примечательный тем, что там была написана всем известная песенка «Ах, мой милый Августин».

Говорят, во время очередной эпидемии чумы музыкант из кабака по имени Августин в сильном подпитии возвращался домой. И вдруг мостовая как вздыбится… как даст ему по лицу! Так стоя и заснул.

Похоронные команды, собиравшие трупы умерших от чумы, не распознали, что Августин спит стоя, и бросили его в братскую могилу. Протрезвев, незадачливый трубадур выбрался из ямы и, напевая песенку про Августина, вернулся в город. Весть о его чудесном воскрешении моментально облетела всю Вену, дав надежду ее жителям о скором окончании эпидемии.

Августин же и по сей день сидит в глубоком подполе и с нетерпением ждет, когда щедрый посетитель бросит ему денежку на опохмел.

 

Есть три зеркала в венском зале,
где губам твоим вторят дали.
Смерть играет на клавесине,
и танцующих красят синим,
и на слезы наводит глянец...

А над городом - тени пьяниц...
О, возьми этот вальс,
на руках умирающий танец.

 

Отобедали, отведав, наконец, венский шницель.

* * *

На улице Schonlaterngasse ищем дом с василиском, персонажем еще одной венской легенды.

Как известно, петухи могут нести яйца. Правда, из них рождаются лишь чудовища. Из яиц, снесенных семилетним черным петухом в навозную кучу, рождаются василиски. Они похожи на петуха, змею и жабу одновременно. От одного взгляда василиска любое живое существо превращается в камень.

Один из таких монстров поселился в колодце на улице Schonlaterngasse. И все его боялись до тех пор, пока хитроумный ученик булочника не догадался приставить к колодцу огромное зеркало. На том и сказке конец.

А окаменевшее чудовище теперь сидит на фасаде одного из домов по этой улице.

Тем, кого фольклор интересует меньше музыки, посоветую обратить внимание на соседний с василиском дом – здесь в 1838–1839 гг. жил Роберт Шуман.

Или зайти в дом Моцарта (недалеко от собора св. Стефана). Правда, говорят, из обстановки времен гения там сохранился лишь камин.

* * *

Финальным аккордом нашего венского вальса стало посещение Городского парка, Stadtpark.

Здесь протекает река Wien, представляющая ныне лишь жалкий ручей, облицованный, впрочем, мрамором. Неужели именно она дала городу свое звучное имя?

В парке находится знаменитый памятник королю вальсов Иоганну Штраусу-младшему.

 

There's a concert hall in Vienna
Where your mouth had a thousand reviews
There's a bar where the boys have stopped talking
They've been sentenced to death by the blues
Ah, but who is it climbs to your picture
With a garland of freshly cut tears?

Ay, Ay, Ay, Ay
Take this waltz, take this waltz
Take this waltz it's been dying for years

 

На выходе из Городского парка нам попался очень символичный плакат:

Danke! Aufwiedersehen!

Действительно, завтра утром нас ждал самолет. Наше знакомство с Веной подошло к концу. Программа была очень насыщенной, и нам оставалось лишь, собрав последние силы, двигать в сторону гостиницы. Что мы с радостью и сделали.

Спасибо, Вена! До свидания!

 

Назад Яндекс.Метрика

Дальше