Неделя в Риме
Прогулки по Вечному городу
|
|
Неделя в РимеПрогулки по Вечному городу |
|
|
Содержание: |
Часть 8: Виа Аппиа Антика
Утро потратили на поиски телефона, и знакомство с Аппиевой дорогой началось намного позже запланированного. Телефон, по счастью, ждал нас на кассе магазина, и вот мы уже выгружаемся на станции метро Circo Massimo.
Наш маршрут по Старой Аппиевой дороге
Термы Каракалы / Terme di Caracalla В термы не пошли – они столь обширны, что здесь легко оставить пару-тройку часов (и сил), которых у нас и так в обрез.
Начинаем наш путь по древнему тракту. Вообще, удивительно, как быстро римляне поняли важность дорог для успешного функционирования государства. Ни разные климатические зоны (от
Первый участок дороги был построен во время долгой войны Рима с самнитами, населявшими тогда Кампанию. На дворе стоял 312 год до нашей эры. Цензор Аппий Клавдий Красс, позднее прозванный Цек («Слепой»), поручил построить дорогу от Капенских ворот до города Капуи. Римский историк Тит Ливий так пишет об этом событии:
Аппий вымостил массивными камнями большую часть названной его именем дороги от Рима до Капуи, растратив на строительство почти всю государственную казну. Возвышенные места были срыты, овраги и впадины уравнены насыпями. Позднее дорогу протянули до Брундизия (ныне Бриндизи) на Адриатике. Через неё было налажено сообщение Рима с Грецией, Египтом и Малой Азией. Аппиева дорога стала важнейшей торговой артерией Империи.
Хорошие книги – всегда в магазине Polonskybooks!
Выходим к воротам Святого Себастьяна – здесь и начинается искомый путь. Перед воротами – руины, которые когда-то считались старейшей триумфальной аркой Древнего Рима, возведенной в честь Друза, отца императора Клавдия. Сейчас ученые более осторожны в идентификации. В этом месте Аппиеву дорогу пересекало ответвление Клавдиева акведука, питающее Термы Каракаллы, и это – не что иное, как один из пролетов древнего водовода. Откровенно говоря, эта версия кажется более верной.
Ворота святого Себастьяна (Porta San Sebastiano) В античный период ворота назывались Порта-Аппия. В раннехристианские времена их переименовали по катакомбам святого Себастьяна, расположенным неподалеку, надстроили двумя этажами и башнями с зубцами. Впрочем, эта предосторожность не помогла – варвары все-таки взяли и разгромили Рим. Ныне в башне расположен Музей стен – бесплатный, что особенно обидно... Обидно потому, что он закрылся буквально за пять минут до нашего визита. Эх, проклятая рассеянность! Не забудь кое-кто телефон во вчерашнем магазине, успели бы... Музей стен /Museo delle mura
Еще одной аттракцией в начале пути может стать "Картьера Латина" – бывшая бумажная фабрика, ныне активно превращаемая в историко-археологическую зону. Наверное, она в большей мере представляет ценность для искушенного туриста, не в первый раз уже оказавшегося на этом маршруте, а наш же интерес был более
Продолжаем наш путь. Вдоль дороги нет ни обочин, ни тротуаров, а трафик присутствует. Не так, чтобы очень, но в достаточно напрягающем количестве. Знающие камрады советуют изучать древний тракт по воскресеньям (когда виа Аппиа Антика якобы закрыта для транспорта), но наш график не позволил поступить так. Впрочем, тогда, наверное, досаждали бы не редкие автомобили, а толпы туристов...
Есть еще пара способов сэкономить усилия при посещении Аппиевой дороги: от метро San Giovanni доехать до базилики Сан-Себастьяно на 218 автобусе и сразу же погрузиться в прохладную тишину древних подземелий или перемещаться по виа Аппиа на кольцевом 118 маршруте.
Будто в насмешку, нам на глаза несколько раз попался открытый туристический автобус BigBus Rome... Впрочем, нам почему-то кажется, что по виа Аппиа надо пройти именно пешком, прочувствовав своей подошвой каждый древний камень на этом пути.
К этому времени мы поняли, что было бы неплохо запрыгнуть в автобус где-то по дороге – но как это сделать без билета? Как мы уже знали, у водителя билеты не продаются...
По счастью, тут же нам подвернулось бюро турист-информейшн со станцией по прокату велосипедов и (самое главное!) автоматом по продаже билетов на городской транспорт. Впрочем, у итальянцев еще не закончился обед, поэтому некоторое время пришлось потусоваться в церкви напротив, а затем свершить-таки задуманное... Церковь "Кво Вадис" / Chiesa del Domine Quo Vadis
"Церковью напротив" оказалась Santa Maria in Palmis, больше известная как «Домине Кво Вадис». В «Деяниях Петра» рассказано, как апостол Петр, убегая от антихристианских гонений времен Нерона, встретил на этом месте Христа. Состоявшийся между ними диалог воспроизведен в росписях на стенах церкви.
Domine Quo Vadis? – Куда идешь, Господи?
Venio Romam iterum crucifigi. – Иду в Рим, чтобы быть распятым вновь. Петр устыдился и вернулся в Рим, где и принял мученическую смерть на перевернутом кресте.
Отпечаток ног Иисуса на месте его встречи святым Петром
«Деяния Петра», не вошедшие в новозаветный канон, тем не менее всегда оставались очень популярными в христианском мире, а знаменитая фраза (нам больше знакомая в церковнославянском варианте – «Камо грядеши») стала названием исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича и поставленной по его мотивам голливудской картины.
Бюст нобелевскому лауреату установлен в церкви
Alessandro Costa "Domine Quo Vadis?" (2015)
* * *
Вдоль Аппиевой дороги расположено по меньшей мере три известных нам раннехристианских захоронения, каждое из которых по своему интересно, но посетить их все в один заход вряд ли получится. Во-первых, это, наверное, и ни к чему для не неспециалиста, а во-вторых, у каждой из подземных галерей свой график "работы": катакомбы святого Себастьяна закрыты в воскресенье, в катакомбы Домитиллы нет доступа по вторникам, а в катакомбы св. Каллисто – по средам. А вообще, сообщает нам умное издание, в Риме раскрыто более 70 катакомб с протяженностью подземных ходов свыше 900 км. Внушает!
Большинство памятников на Аппиевой дороге было возведено во II веке, после того, как вместо римской традиции сжигания тел умерших зажиточные граждане начали хоронить усопших в земле. Уже через 20 лет после открытия движения по Аппиевой дороге богатый римский род Сципионов построил здесь фамильную усыпальницу. Вскоре убранство гробниц стало делом престижа. Сенат пытался прекратить излишнее украшение захоронений, однако закон не смог противостоять новой римской традиции. Несколько ближайших к городским воротам километров Аппиевой дороги использовались в качестве некрополя. Таким замысловатым образом римляне демонстрировали своё богатство и положение в обществе. * * * Наконец, дошли до катакомб святого Себастьяна. Честно говоря, мы особенно не выбирали сегодняшний объект посещения, просто первые попавшиеся нам на пути захоронения были закрыты, другие лежали немного в стороне от дороги, зато третьи оказались своего рода "родоначальниками" этого названия. Само происхождение слова «катакомбы» точно не установлено (хотя всюду пишут о том, что "ката кюмбас" переводится как "возле пустот" почему-то с древнегреческого), но известно, что впервые оно стало употребляться именно здесь.
Катакомбы Св Себастьяна/ Catacombe di San Sebastiano
Мы скрылись от нещадной августовской жары в прохладе подземелий. Взяли ближайшую по времени экскурсию на французском – его мы худо-бедно знаем вдвоем (и на двоих) – в итоге понравилось. Группа собралась небольшая, человек десять от силы. "Froid ici (холодно здесь)," – неожиданно вспомнили мы подзабытый уже язык. Французы согласно закивали.
Здесь нам строго запретили фотографировать, поэтому все остальные фото катакомб пришлось брать в Интернете.
Впрочем, одну фотографию удалось сделать "от пуза", не целясь, но щелчок затвора достиг ушей гида, и она "тогда строго сказала: Квентин, может быть, ты, конечно, не заметил, но вообще-то я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили." Ну что-то такое, в общем. Хотя одна французская дама поотстала от группы и снимала все на айфон (видимо, в беззвучном режиме).
Крипта св. Себастьяна Вообще, росписей и каких-то вычурных захоронений в катакомбах святого Себастьяна немного. Запомнились три вырубленных в породе мавзолея, расположенных на небольшой площадке, обильно украшенные росписями...
Фото из Интернета Наконец, поднимаемся в церковь святого Себастьяна, построенную над выходом из катакомб, и тут уже можно снимать...
Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами /
Алтарь с изображением святых Петра и Павла у Распятия До IX века церковь называлась «Апостольская базилика», так как здесь хранились останки апостолов Петра и Павла, найденные в катакомбах.
Резной потолок
Позже здесь, согласно той же христианской традиции, были обнаружены останки юноши с многочисленными ранами от стрел. Молва приписала их святому Себастьяну.
Себастьян был гвардейцем Диоклетиана, одного из тех немногих римских императоров, которые всерьез преследовали христиан. Тот не знал о религиозных воззрениях своего подчиненного, а когда узнал, сильно разозлился и велел Себастьяна казнить. Предание утверждает, что Себастьян был расстрелян из луков, и сцена его мученической гибели стала излюбленным сюжетом художников итальянского Возрождения, от Мантеньи до Тициана.
Перуджино "Святой Себастьян" (после 1490)
Реликварий с контуром отпечатка следов Иисуса с того самого камня,
Св. Антоний Падуанский
Ранее базилика Святого Себастьяна за стенами входила в список семи храмов, обязательных к посещению благоверным католиком для отпущения грехов. В 2000 году папа Иоанн Павел II вместо этого собора включил в паломнический маршрут храм Пресвятой Богородицы Божественной Любви, тот самый, в котором весь Рим молился о защите города накануне англо-американских бомбардировок 1944 года – и, как показало дальнейшее развитие событий, молитва была услышана Всевышним. Разве не чудо? Тем не менее традиция жива – многие паломники по-прежнему предпочитают посещать базилику Сан-Себастьяно. * * * Вилла Максенция / Villa di Massenzio На часах уже больше четырех пополудни, и мы продолжаем нашу прогулку по старинной дороге. Рядом находится вилла Максенция, но вход туда (к слову, бесплатный) уже закрыт. Место достойно внимания (достаточно того факта, что именно здесь был найден египетский обелиск, установленный ныне на пьяцца Навона), но чего не видели – того не знаем... Обозреваем руины издалека.
С Аппиевой дороги виден мавзолей Ромула. * * * Возле третьего верстового столба стоит самая знаменитая из гробниц Аппиевой дороги – мавзолей Цецилии Метеллы.
Гробница Цецилии Метеллы / Tomba di Cecilia Metella
Желая как-то компенсировать неудачу с посещением других музеев на виа Аппиа, мы внезапно покупаем билеты в мавзолей. Билет стоит 5 евро (вроде, недорого), действителен в течение 2 дней (подряд) и включает доступ на виллу Квинтилиев (Villa dei Quintili). Это все, конечно, здорово, но смотреть в мавзолее решительно нечего.
Его главный интерес заключается в возможности подняться на крышу гробницы и осмотреть окрестности (если пустят), – сообщает нам путеводитель. Не пустили – более того, не было даже следов какой-либо лестницы, по которой можно было бы подняться наверх…
А на второй музей сил у нас не хватило. Ну что ж, раз деньги за билет уплочены, будем изучать то, что есть. В небольшом музее собраны рельефы и скульптуры с разных гробниц Аппиевой дороги. Вернее, то немногое, что не было растащено по римским дворцам и виллам.
Сам мавзолей во времена своей постройки представлял собой характерную для усыпальниц Древнего Рима круглую башню на квадратном основании – как-то так выглядел и замок Святого Ангела, когда был гробницей императора Адриана (ну с большим размахом, разумеется). В XVI веке неподалеку от мавзолея нашли большой саркофаг; неутомимый папа Павел III Фарнезе перенес его в свой римский дворец (где он стоит до сих пор). Имел этот саркофаг отношение к Цецилии Метелле или нет, неясно. Кто была та женщина, в память о которой возведен столь мощный памятник? Не одни мы задались этим вопросом.
По окружности мавзолея идет декоративный рельеф с венками и головами крупного рогатого скота. Считается, что именно поэтому простой народ стал называть мавзолей, а потом и его ближайшие окрестности Capo di Bove («бычья голова»).
В античности гробница, скорее всего, была накрыта простой конусообразной крышей. «Кремлевские» зубцы на вершине монумента появились в средние века, когда семейство Каэтани приобрело поместье Капо-ди-Бове (включая гробницу Цецилии Метеллы) и построило укрепленный замок. Мавзолей был превращен в сторожевую башню, к которой пристроили жилые покои.
Остов церкви святого Николая – то немногое, что сохранилось от обширного поместья. Каэтани использовали укрепление для контроля за дорогой и сбора пошлины. В 1485 году обитатели покинули замок. На протяжении веков он подвергался многочисленным попыткам разобрать его на стройматериалы, но гуманистическая эпоха Возрождения с ее интересом к античности сохранила мавзолей для потомков...
Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн «Гёте в Кампанье» * * *
Вконец обессиленные, берем языка: "Где, мол, у вас автобусная остановка?" – "Да вот, говорит, за поворотом..." Идти пришлось прилично. Почему-то надеялись, что там мы сможем сесть на кольцевой 118 маршрут и из окна увидеть то, на что нас уже не хватило – но нет, там останавливается какой-то 660 автобус. "До метро едете?" – задаем мы водителю единственный интересующий нас к этому времени вопрос. – "Да, до Arco di Travertino." – "Ну и славно!"
Автобус оказался чем-то вроде маршрутки, а метро находилось в каком-то промышленном районе города. Но и то, и другое свою функцию выполнило, и вот мы уже ковыляем в отель...
Что ж, мечта идиота сбылась! Когда же, наконец, кончится этот отпуск? Продолжение следует... |
|
||||
 |
|
|
