Ночь застала нас на подъезде к Мелитополю. Плутать в поисках гостиницы, к счастью, не пришлось – как только мы выехали на симферопольскую трассу, сразу же обнаружили мотель с громким названием "Лорд". Там нашелся большой номер с удобствами и допоздна работающая кухня – чего еще желать усталому путнику? Правда, были очевидными попытки хозяев побыстрее сдать отель в эксплуатацию – много недоделок, все кривое и сделанное на скорую руку... Но нам-то всего один раз переночевать!

Мотель "Лорд"
г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 335а
+38 (0619) 41-10-81
+38 (066) 707-86-30
+38 (067) 713-82-41
hotel-lord@yandex.ru
hotel-lord.at.ua

Утром после завтрака продолжаем путь. От Мелитополя до Кирилловки немногим более 60 км, поворот явно обозначен указателями. По широкой украинской степи едем к морю.

Кирилловка

Давиду Бурлюку – Великому парню

Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Закружилась карусель.
Быстры круги.
Искры други.
Задружилась развесель.
Хабба-абба хабба-абба.
Ннай – ннай – ннай
Эй рраскаччивай.
И – ювь.
(свист в четыре пальца).

Василий Каменский "Солнцень-Ярцень"

Собственно Азовское море не было целью нашего путешествия, но после трех дней плотной езды нужно было дать себе (и в первую очередь – детям) передохнуть. Кирилловка для этих целей подходит практически идеально – помимо неких (пусть и небесспорных) курортно-климатических достоинств здесь находится аквапарк под открытым небом. В его адрес интернет-сообщество не поскупилось на положительные отзывы, а из отрицательных – преимущественно жалобы на дороговизну. Тем лучше, будет меньше подростков-переростков.

Аквапарк "Остров Сокровищ"
пгт. Кирилловка, ул. Первомайская, 1-Б
+38 (06131) 6-93-13
+38 (06131) 6-94-74
+38 (050) 257-47-47
www.akvapark.co.ua

Фото с сайта аквапарка.

Аквапарк понравился: много горок, разумная, в целом, стоимость (всяк дешевле, чем в Европе) и народу немного. В общем, всевозможные рекомендации!

Фото с сайта аквапарка.

Насладившись водными процедурами, поехали по косе в сторону моря искать ночлег.

Предложение в Кирилловке такое, что голова идет кругом, правда, крен в сторону бюджетно-демократического отдыха очевиден: коса застроена типично советскими туристическими базами и кемпингами из домиков-вагончиков. Завсегдатаев турецкого пятизвездочного мега-ультра-инклюзива, боюсь, ждет разочарование, но если чуть-чуть разогнуть пальцы, можно найти вполне достойные варианты. Во всяком случае, мы нашли.

База отдыха "Водный Мир"
пгт. Кирилловка, Федотова коса, 48
+38 (099) 300-95-55
+38 (067) 130-01-33
+38 (06131) 6-96-77
vodamir@list.ru
vodamir.kirillovka.com.ua
www.vodamir.com

Говоря откровенно, было несколько неожиданным найти посреди soviet-standard и откровенно убогих сарайчиков базу такого уровня: собственный пляж, ресторан, бассейн (с работающим (!) джакузи), отличные номера с современной сантехникой и плоскоэкранными телевизорами – в общем, просто шикарно! Сын даже захотел остаться здесь работать аниматором на все лето (но не сложилось – может, и к лучшему).

База, правда, не принимает к оплате кредитки. Странно, правда? Пришлось метнуться в центр Кирилловки и снять наличные в банкомате. С местами, кстати, было несколько напряженно, но администратор обещал "подержать" их до нашего возвращения с деньгами.

Минимальный срок для найма жилья в Кирилловке – 2 ночи. Здесь и зависаем на небольшой отдых.

Вечером прогуливаемся по косе. Утром, в аквапарке, нам повезло с погодой – было умеренно тепло, солнышко и легкий ветерок: даже не обгорели. К вечеру погода стремительно портилась – моросил мелкий дождик, похолодало. Выходя на прогулку, мы вынуждены были взять с собой ветровки.

Прошлись по пляжу. Желающих купаться не было, но в кафешках на набережной наблюдалось некоторое оживление. Мы зашли в одну такую отведать местной рыбки. Пластиковая мебель, пластиковая посуда, непонятный ценник, в котором цена на ту же рыбу, например, указана не за порцию, а по весу ("Вам сколько вешать в граммах?"), что делает конечную цену за обед совсем не очевидной. В общем, не понравилось, хотя справедливости ради следует сказать, что рыбка на вкус была вполне даже, но... То ли зажрались, то ли избаловались... Короче, в эти шалманы мы больше не заходили, питались в ресторане при турбазе.

В завершение вечера прокатились на колесе обозрения. Младший ребенок дрожал от страха.

Вид на Федотову косу с колеса обозрения.

Каменная Могила

Утром вновь появилось солнце, но идея провести весь день на турбазе – пусть даже такой продвинутой, как "Водный мир" – выглядела не слишком привлекательной. Вчера нам попались на глаза указатели с волнующим названием "Каменная Могила", и мы решили использовать этот погожий денек с толком.

Каменная Могила находится в нескольких километрах к северу от Мелитополя.

Указатели присутствуют в достаточном количестве.

Они привели нас к огороженной территории с кассами, экскурсионным бюро и прочими туристическими атрибутами. В общем, все достаточно окультурено – вот только информации о таком примечательном месте почему-то почти нигде нет!

Выглядит здесь все действительно необычно – огромные черно-серые груды и ярко-желтый песок между ними – будто бы каменный остров посреди безбрежной приазовской степи.

Не свались в расселину!

Ученые считают происхождение этого феномена вполне природным: монолитная песчаниковая отмель древнего «Сарматского моря» сползла по песку в углубление, вымытое рекой, по пути раскололась на множество валунов. Несмотря на мрачное название, здесь никто никогда не был похоронен, а слово могила в данном случае означает всего лишь курган.

Но на сей счет есть и иные соображения, иногда совершенно экзотические. Например, Каменная Могила – не что иное, как разрушенная временем пирамида древнего племени амазонок. Разумеется, приверженцы этой идеи уверены, что женщины-воительницы обитали как раз в районе нынешнего Мелитополя. Недолго длился матриархат – дамы зачем-то вступили в отношения с одним из скифских племен, от союза с которыми образовалось потом племя сарматов. Они-то и наделили сакральным смыслом такое нагромождение камней.

Здесь было обнаружено множество пещер с петроглифами – рисунками на камнях. Впрочем, насладиться первозданными изображениями простому туристу не удастся – пещеры засыпаны, дабы современники не добавляли к петроглифам каменного века свои. Несколько плит были вырезаны и помещены в расположенный тут же музей.

Здание музея, где хранятся плиты с рисунками.

Внутри посетителей почти нет, поэтому можно смело вынести мозг смотрительнице – ей все равно делать нечего, да и человек она, судя по всему, неравнодушный. Проявив интерес, мы получили по сути индивидуальную экскурсию. Познавательно!

Элемент экспозиции с петроглифами.

Конечно, и здесь не обходится без парадоксов – существует версия, согласно которой рисунки древних людей на самом деле являются письменными памятниками протошумерской культуры. Наиболее последовательные приверженцы этой теории считают, что на плитах и табличках Каменной Могилы содержатся "подлинные" тексты легенды о всемирном Потопе...

Половецкая баба.

В музее, кстати, подробно разъясняется, чем половецкий истукан отличается от прочих. Поэтому подпись под фотографией мы размещаем уже со знанием дела!

В общем, смеем утверждать: Каменная Могила, действительно, заслуживает внимания! Остается только удивляться тому, как такое чудо не стало всемирно известным туристическим брендом Украины наподобие английского Стоунхенжда. Рекомендуем поторопиться увидеть, пока толпы любопытствующих не затоптали такую достопримечательность.

Схема проезда, режим работы и цены есть на официальном сайте заповедника www.stonegrave.org.

День 6: Кирилловка – Феодосия

На следующий день мы распрощались с гостеприимной Кирилловкой и продолжили наше путешествие. На очереди была восточная часть Крыма – Керченский полуостров. Мы вернулись на Симферопольскую трассу и заунывно запилили по Таврической степи.

Кирилловка – Феодосия: 300 км, ехать где-то 4 часа с заправкой.

Въезжаем в Крым.

Отправляясь в свое не-знаю-уж-какое-по-счету путешествие в Крым, мы почему-то решили в этот раз поставить на нем точку. И в очередной раз оказавшись в его объятиях, поняли – Крым не отпустит, слишком много всего здесь: культурные, природные, исторические достопримечательности, море и горы, пляжи и тропы, пещеры, водопады, каньоны, дорожные серпантины, молодежные кемпинги и гостиницы бизнес-класса – в общем, все, чего только душа не пожелает!

В качестве следующей нашей базовой точки мы выбрали Феодосию – ближайший к Керчи курорт с песчаными пляжами... Правда, в какой-то момент нам показалось, что с выбором мы ошиблись – уж больно ценник на гостиницы заряжен! Но мы не сдавались и через какое-то время, уже выехав за пределы города, нашли очень приличную гостиницу прямо напротив пляжа – вполне по карману.

Фото с сайта гостиницы.

Гостиница "Ай-Петри"
Крым, Феодосийский р-н, с. Береговое
+38 050 28 28 020
+38 095 035 35 17
+38 050 635 48 62
uhalilov@gmail.com
beregovoe.com.ua

Пляж. Холодно. Обратите внимание на то, как одеты другие отдыхающие.

Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури,
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув, разули.

Команда в одном исподнем – бабники, онанюги –
загорает на палубе, поскольку они на юге,

но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,
издали выглядящий, точно он приколот

как открытка к закату; над рейдом плывут отары
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.

Иосиф Бродский

День 7: Керчь

Отдохнув и набравшись сил, мы поехали в Керчь (100 км от Феодосии).

Дорога Феодосия – Керчь.

Аджимушкай

Знакомство с городом мы начали с Аджимушкая. О том, что под Керчью находятся бывшие каменоломни, в которых во время войны мужественно сражались защитники города, было известно каждому советскому пионеру: мы знали про юного героя Володю Дубинина, читали книгу Льва Кассиля "Улица младшего сына", смотрели одноименный фильм... Правда, события, в них описанные, происходили в другой части города, но в нашем сознании они были неразрывно связаны (тем более, насколько нам известно, катакомбы в Старом Карантине, где погиб Володя Дубинин, для неподготовленных туристов не приспособлены).

Найти дорогу в Аджимушкай оказалось нелегкой задачей: указателей нет, народ, скрываясь от полуденного зноя, куда-то попрятался... Пришлось устроить охоту на случайных прохожих.

Наконец, нашли! Припарковались, достали из багажника теплые куртки – у дочки, правда, ничего теплого не оказалось, завернули ее в плед – и пошли в катакомбы. (Впрочем, подходящую одежду можно взять на прокат прямо у входа). В подземелье можно спуститься только в составе экскурсии. Дождались, пока наберется группа, выстроились для инструктажа. Пользоваться своими фонариками нам почему-то категорически запретили и сообщили, что если уж зайдем с группой, то в таком же составе и выйдем, в одиночку дороги назад нет. Если кому захочется выйти пораньше, надо будет своевременно сообщить. Я, переживая за дочку, поинтересовался, где та точка невозврата, где нужно будет принимать решение о выходе. "У трактора," – ответила тетка-экскурсовод и посмотрела на меня как на откровенного слабака.

Началась экскурсия. Фотографировать в каменоломнях почему-то нельзя (любят же здесь всякие запреты!), поэтому фотографии ниже я взял из Википедии.

Трактор в подземелье. Его генератор использовали для освещения, а воду из радиатора выпили.

Впрочем, сами фотографии в отрыве от этого мрачного места не передают и части того гнетущего чувства, которое ощущаешь в Аджимушкайских катакомбах. Здесь погибло страшной смертью несколько тысяч человек... Позволю себе немного углубиться в историю, так как из экскурсии в Аджимушкае сложно понять, почему здесь оказалось столько народа.

* * *

К середине октября 1941 г. немцы овладели практически всем Крымом (за исключением героически сопротивляющегося Севастополя). Однако уже зимой 1942 г. была проведена успешная высадка десанта в Керчи, и советские войска заняли Керченский полуостров. Началась подготовка к масштабному наступлению, целью которого было бы освобождение всего Крыма от немцев. Об обороне совершенно не заботились, более того, представитель Сталина комиссар Мехлис запрещал даже рыть окопы полного профиля – это якобы «подрывало наступательный дух армии».

Тем временем противник также готовился к наступлению. Разведка выявила эти приготовления и даже установила дату немецкого наступления, однако советское командование ничего не сделало для отражения удара.

Утром 8 мая началась немецкая артподготовка. Советские войска, готовые к наступлению, стояли так плотно, что каждый выпущенный гитлеровцами снаряд сеял смерть. Фронт рухнул. «Прорыв фронта немцами был для всех полной неожиданностью. Смешалось всё: отступающие части, повозки, боевая техника. Никем не управляемая масса двигалась к Керченскому проливу. Люди надеялись, что их не бросят на произвол судьбы и эвакуируют из Крыма».

Командование Крымского фронта бежало за пролив раньше своих войск.

Отряд полковника Ягунова, прикрывавший среди прочих переправу через Керченский пролив, продолжал держать оборону в районе поселка Аджимушкай. Так и не получив приказа отходить, оказавшиеся в окружении войска спустились в каменоломни.

Надо отметить, что попытки использовать катакомбы в качестве укрытий партизанских отрядов уже предпринимались – осенью 1941 г., во время первой оккупации Керчи, в Малых аджимушкайских каменоломнях была подготовлена база и оставлен небольшой партизанский отряд. Анализ его действий был малоутешителен: немцам не составило труда заблокировать обороняющихся и не выпускать их из подземелий. Условия жизни в них невыносимые: температура в самые жаркие дни не поднимается выше 6–8 градусов Цельсия, влажность до 80%, постоянные сквозняки, у выходов известняковая пыль... Идея специально готовить и оставлять партизан в подземных выработках оказалась малоэффективной.

В ходе послевоенных экспериментов одна поисковая группа в буквальном смысле жила под землей, в течение 10 дней не поднимаясь на поверхность. По завершении работ поисковики вынуждены были провести несколько дней в гостинице с опущенными шторами, чтобы зрение вновь адаптировалось к дневному свету...

Операционный стол.

Колодец.

"Водокапы".

В общем, эффективность боевых действий партизан, дислоцированных в каменоломнях, представляется сомнительной. И когда мне говорят о том, что "осажденные совершали дерзкие вылазки, наносили врагу удары, уничтожали его посты и танки, отвлекая на себя значительные силы противника", мне всегда хочется непатриотично спросить – какие именно? На полях следует заметить, что после поражения Крымского фронта 22-ая танковая дивизия Манштейна была немедленно переброшена в Севастополь, а в Керчи остались лишь тыловые и карательные подразделения. Именно они и учинили настоящую охоту на партизан: искусственно созданные обвалы, газовые атаки, блокировки выходов... Люди гибли за ведро воды, за мешок зерна... Про это не говорят в Аджимушкае, но сохранились свидетельства немногих выживших. Выжили, кстати, лишь те, кто попал в плен к немцам. Об этом я прямо спросил экскурсовода, и она не смогла уйти от ответа.

Cама экскурсия – о героизме, о том, какими нечеловеческими усилиями пытались люди наладить нечеловеческую жизнь там, где она невозможна. Но главный вопрос – зачем? – так и не был задан...

Зато на другой вопрос ответа искать не требовалось. Тех, кто пытался сдаться врагу, комиссары убивали. Такой вот героизм от безысходности. Жаль, что никто не спрашивает, зачем товарищи в пыльных шлемах затащили под землю гражданское население Аджимушкая, в том числе маленьких детей.

Героизм и патриотизм, предательство и измена – понятия при всей их кажущейся простоте совсем не однозначные. Солдат, закрывший своей грудью амбразуру вражеского дота, бесспорно – герой. Командир, планирующий наступательную операцию так, что ее успех полностью зависит от героизма этого солдата – не очень хороший командир и совсем не герой. Командир, который ставит позади солдат пулемет, чтобы те от безысходности закрывали своими телами амбразуры вражеских дотов – преступник. Правда, поступок солдата, который вынужден закрыть собой амбразуру лишь потому, что в противном случае его расстреляют свои, выглядит уже не столь героическим...

В Аджимушкайских каменоломнях – ровно те же аналогии. Солдаты, попавшие в окружение потому, что до последнего прикрывали отход основных сил – уже герои! Их командиры должны были оценить целесообразность дальнейшего сопротивления и понять, есть ли смысл в гибели людей – или, наоборот, стоит сохранить их жизни для послевоенного восстановления экономики. Стоит ли сражаться за заброшенные каменные выработки и если да, то какую тактическую цель преследует "оборона Аджимушкайских каменоломен"? И даже если первоначальная задача – например, дождаться прихода своих и поддерживать огнем наступающие части Красной Армии – была скорректирована временем, значит, нужно было корректировать и ее решение: после падения Севастополя стало очевидным, что освобождение Крыма откладывается на неопределенный срок. Понятно, что за решение о капитуляции – если бы оно было принято – полковника Ягунова, скорее всего, по возвращении из плена расстреляли бы, но, возможно, сотни и даже тысячи других жизней были бы спасены. За такое решение звание героя не полагается, но оно было бы куда большим подвигом, нежели загнать людей под землю – и под страхом расстрела заставить их умереть в мучениях.

Характерно, что Родина-мать не оценила подвига своих славных сынов – или не считала его таковым… Уже после освобождения Крыма в январе 1944 года советские солдаты спустились в каменоломни и стали невольными свидетелями произошедшей здесь трагедии. Тотчас созданная специальная комиссия, как было принято в нашей стране, немедленно засекретила все, что относилось к этим событиям. В течение почти двадцати лет после войны в официальной истории тема обороны Аджимушкая считалась позорной и закрытой... И лишь в 1966 году здесь начали создавать мемориал.

В дополнение – ссылка на статью поисковика Владимира Щербанова "Парадоксы Аджимушкайской трагедии".

* * *

Рядом со входом во мрачные подземелья Аджимушкая находится одна археологическая достопримечательность, которую сложно отнести к разряду жизнеутверждающих, но точно можно к многообещающим.

Царский курган

Давно уже мечтал посмотреть на Царский Курган, занесенный в число самых интересных древностей Керчи. Мечта сбылась – и принесла с собой легкое разочарование. С археологическими памятниками всегда так: читаешь о них, даешь волю фантазии, представляешь уже что-то восхитительное, а на деле оказывается лишь груда камней – фундамент древней постройки, археологический раскоп да груда черепков...

Нечто подобное я испытал при знакомстве с Царским курганом.

Гробница – памятник погребальной архитектуры IV века до н.э. – предназначалась для одного из боспорских царей, скорее всего для Левкона I (389–349 гг. до н.э.), при котором Боспор достиг своего могущества и экономического расцвета. Курган был полностью разграблен еще в древности, поэтому все, что мы можем наблюдать внутри – необычный вход, небольшая камера с голыми стенами (которую невозможно внятно сфотографировать – в кадре при любом ракурсе будет лишь серый прямоугольник плиты) и действительно удивительной формы купол.

И все!

В то же время достаточно понимания того, насколько место это имеет самое прямое отношение к истории и приближает к знакомству с могущественным Боспорским царством (а следующей нашей остановкой была его столица – Пантикапей).

Впрочем, прежде чем познакомиться с центром Керчи, мы позволили себе прерваться на обед. Найденная нами столовая находилась прямо у главной керченской площади. Очень вкусно и недорого – в отличие от пафосных черноморских ресторанов с их вечно бесплодной претензией на высокую кухню (во всяком случае, судя по ценнику). Я, правда, получил неодобрительный комментарий от бабушки, которая убирает посуду – задумав отведать местной барабульки, я оставил на тарелке столько костей этой мелкой рыбешки, что женщина заподозрила во мне великоросса: "У нас так рыбу не едят!".

Стела «Керчь – город-герой».

Фонтан перед Драматическим театром им. А.С. Пушкина.

Собор св. пророка Иоанна Предтечи.

Старейший христианский храм Восточной Европы. Точная дата основания неизвестна, на древней части собора есть отметка – 758 г.

На заднем плане, наверху, видна высшая точка города – гора Митридат.
На нее мы и полезли.

Митридат

Большая Митридатская лестница
(архитектор – итальянец Александр Дигби, 1833–1840 гг.)

На вершину главного керченского холма Митридата можно подняться, преодолев 423 ступени Большой Митридатской лестницы. На ней устроены смотровые площадки с видом на центральную часть города, декорированные статуями грифонов и каменными вазами, поэтому трудный, в общем-то, подъем не лишен некоторой эстетической привлекательности.

Обелиск Славы – один из первых памятников Великой Отечественной войне (1944).

Вид на центр города и храм Иоанна Предтечи.

На горе Митридат видны раскопки руин некогда могущественного Пантикапея.

Собственно здесь и началась история Керчи. В конце VII века до н.э. на берегах Боспора Киммерийского древнегреческие колонисты основали ряд поселений. Среди них выделялся Пантикапей, расположенный на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Город быстро развивался и богател и уже с середины VI в. до н.э. чеканил свою монету, а к концу IV в. до н.э. стал столицей Боспорского царства, раскинувшегося по обе стороны пролива.

В 107 году до н.э. Боспор входит в Понтийское царство, достигшее при Митридате IV Евпаторе вершины своего могущества. Сей грозный правитель ввязался в череду бесконечных войн с Вечным Римом. В 63 году до н.э. потерпевший поражение Митридат укрывается в Пантикапее. Его цитадель, расположенную на вершине горы, окружают восставшие против него войска, и он принимает яд.

В честь этого царя гору впоследствии и назвали Митридатом (как и город Евпаторию, к слову).

Вдалеке виден мыс Ак-Бурун, который несколько неожиданно стал следующей точкой нашего посещения.

Крепость Керчь

Об этом туристическом объекте мы узнали из давнего отчета Сергея Тихомирова. К сожалению, на картах он не обозначен, а до офисов tourist information пост-советским городам расти и расти... Отправились на поиски, расспрашивая местных. Местные, впрочем, тоже были не особо в курсе. Случайно один из мужиков, остановленных нами на дороге, долго чесал затылок и советовался со своим спутником, причем в их разговоре все время звучало слово "склады". Наконец, нам дали внятную легенду, и мы продолжили наш путь уже более осознанно.

Ехали довольно долго по керченским задворкам, по дороге, выложенной бетонными плитами, по грунтовке... и, наконец, подъехали. К закрытым воротам.

Вместе с нами подъехала еще одна машина – красный Hyunday Getz с подмосковными номерами, из которой вышло – ни много ни мало – 4 дамы, да еще и с детьми! Всегда говорил, что Гетц – довольно просторный аппарат, несмотря на кажущиеся скромные габариты.

Стали ломиться в закрытую дверь. Вернее, особую настойчивость проявили москвички – нам же, и без того утомленным насыщенной культурной программой сегодняшнего дня, невольно закралась предательская мысль – может, ну ее, эту крепость?

У одного ответственного работника выдался свободный часок, который он решил провести с любовницей. Подъезжает к ее дому, отпускает машину, заходит в подъезд и видит табличку: "Лифт не работает." А любовница живет на 17-ом этаже. До 4-го этажа он взлетел на крыльях любви. На 6-ом вытер пот со лба и достал валидол. На 11-ом сел на ступеньки и подумал: "Господи, хоть бы этой ... дома не было!"

Старый бородатый анекдот

Но нет – ворота открылись, и молодой человек объяснил нам, что экскурсий сегодня больше нет, время позднее. Мы попросили пустить нас так, без экскурсии. "Исключено, – был дан твердый ответ. – Крепость так и осталось на балансе Министерства обороны (чем и объясняется ее секретность), и попасть на ее территорию можно только с сопровождением". После некоторых препирательств выяснилось, что этот человек и был экскурсоводом, тем самым сопровождающим лицом, с кем можно было бы посетить твердыню. Он уже собрался ехать домой, но наши настойчивые просьбы (вкупе с его желанием заработать) сломали его не особо стойкое сопротивление.

В общем, нам повезло – и скажу откровенно, крепость Керчь была хитом практически всей поездки. Будете в тамошних местах – непременно загляните на мыс Ак-Бурун!

Впрочем, надо было спешить, и в порядке исключения гид разрешил нам въехать на территорию крепости на машинах. И очень кстати – расстояния там ого-го, а про нашу усталость к концу этого дня я уже говорил. Экскурсовод сел в наш автомобиль, и мы направились к Виленскому люнету.

Ворота Виленского люнета.

Наш гид Олег вел экскурсию живо и с интересом, было видно, как страстно увлечен он предметом, так что всячески рекомендуем (телефон можем выслать по эл.почте).

Итак, немного истории.

В результате поражения России в Крымской войне стала очевидной слабость обороны южных рубежей России. Падение Севастополя позволяло вражескому флоту доминировать не только на Черном море – под удар ставился и проход в Азов. По условиям Парижского мирного договора России было запрещено иметь на Черном море флот и военные порты. Укрепление Керченского пролива, по мнению историков, не противоречило условиям договора. Наш гид, впрочем, высказал мысль, что все же – противоречило, поэтому Александр II дал поручение строить крепость максимально незаметной для стороннего наблюдателя.

Русский инженер-фортификатор Эдуард Иванович Тотлебен расположил укрепления таким образом, что все суда, входящие в Азовское море, непременно попадали под огонь береговых батарей. Основные сооружения крепости находились под землей, а постройки были замаскированы под окружающий ландшафт.

По окончании строительных работ "Керчь должна была стать лучшей из существующих крепостей". Время не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение – обошедшая государственной казне в 12 миллионов золотых рублей, в боевых действиях она практически не участвовала. Даже в трагических событиях 1942 года ее роль осталась незамеченной: с гарнизоном более двух тысяч человек, оснащенная наземной и противовоздушной артиллерией, с неисчерпаемыми запасами снарядов, торпед и глубинных бомб, а также снаряжения и продовольствия "в двадцатых числах мая, после того как уже была оккупирована Керчь, получив приказ командования на отступление, крепость была организованно оставлена гарнизоном". Насколько этот отход был организованным, мы уже знаем по свидетельствам очевидцев. А оставшимся в тылу врага войскам пришлось сражаться в неподготовленных каменоломнях...

Следы разрушений II мировой войны. При немцах в крепости был штаб.

Вообще, сдача крепостей такого уровня практически всегда происходит не по вине инженеров-фортификаторов, не из-за трусости защитников, а в связи со стратегическими просчетами главного командования. Сразу в качестве примера вспоминается шведский Свеаборг – шедевр фортификационного искусства, расположенный на островах близ Хельсинки. Крепость была сдана русским в мае 1808 года (после двухмесячной осады, в ходе которой погибло 6 (!) защитников крепости), что, по сути, предопределило исход войны.

Впрочем, благодаря скромной роли в боевых действиях большая часть подземных и наземных крепостных сооружений дошла до наших дней во вполне приличном состоянии. Сохранились капониры, погреба для хранения боеприпасов, потайные подземные переходы, казармы и прочие сооружения, вызывающие у исследователей неподдельное изумление.

Металлический ангар непонятного назначения замечательно получается на фотографиях.

Контрминные галереи – слуховые тоннели для ведения подземной минной войны.

Казематы.

Казармы.

Стены казарм испещрены надписями самых разных периодов:

Дореволюционный призыв: "Береги винтовку пуще глаза своего!"

Максимов. 13/IX/1941

Немецкое приветствие.

Проверено украинскими саперами.

Спускаемся в подземный ход. Особенно впечатлились девчонки в туфельках-босоножках и летних сарафанчиках.

Потерна – подземный коридор для сообщения между фортификационными сооружениями.

В подземельях валяются чьи-то кости.

Тепло поблагодарив нашего гида, возвращаемся в Феодосию уже в сумерках. Отельеры обеспокоены нашим долгим отсутствием и искренне радуются нашему возвращению. Приятно!

Продолжение следует...