Крит

All inclusive в Санта-Барбаре

Главная страница

Наши путешествия

Пляжный отдых

Информация в дорогу

Полезные ссылки

К началу поездки

Часть 2: Фоделе – Ираклион

Музей испанского художника греческого происхождения с говорящей фамилией Эль Греко находится в Фоделе, деревушке в 25 км на запад от Ираклиона.

После обязательных водных процедур в первой половине дня и питательного обеда стартуем в сторону Ираклиона.

Из нашего отеля до Фоделе 70 км, ехать 1 час.

Выбираемся на "новую национальную дорогу".

После Ираклиона шоссе идет прямо по берегу. Очень красиво!

Фоделе

Следуем по указателям.

Настоящее имя Эль Греко – Доменикос Теото... Теото... тьфу, блин! Теотокопулос. Попробуй прочитать! Критские шутники музейщики решили, что не пристало писать на указателях испанское прозвище художника, и везде указывают его полное греческое имя. Кто не знает – не доедет! Так что поучите на досуге: Тео... Теотокопо... тьфу, блин! Теотокопулос.

Эль Греко, настоящее имя Доменикос Теотокопулос (1540/1541–1614) – живописец, скульптор и архитектор эпохи Испанского Ренессанса. В юности изучал иконопись, в возрасте 26 лет отправился в Венецию. Во время пребывания в Италии обогатил свой стиль элементами маньеризма и Итальянского Ренессанса. В 1577 году уехал в Толедо, где жил и работал до самой смерти.

Драматичный и экспрессионистский стиль художника приводил в смущение современников, однако получил признание в XX столетии. Теперь Эль Греко считается предтечей экспрессионизма и кубизма.

Приверженность Эль Греко к исключительно длинным и тонким фигурам, а также к удлиненным композициям, служившая и его целям выражения и эстетическим принципам, привела его к отбрасыванию законов природы и еще большему удлинению композиций, особенно когда они были предназначены для украшения алтаря. Анатомия человеческих тел в поздних работах Эль Греко стала более потусторонней, работая над «Непорочным зачатием Девы Марии», Эль Греко попросил удлинить место под картину на 46 см, «чтобы форма была совершенной и избежала урезания, худшей вещи, могущей случиться с фигурой». Существенным новшеством поздних работ Эль Греко стало переплетение формы и пространства, развитые взаимоотношения между двумя составляющими живописной поверхности. Это переплетение возродилось три столетия спустя в работах Сезанна и Пикассо.

M. Lambraki-Plaka, El Greco-The Greek

Иисус, несущий крест
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В доме-музее Эль Греко – репродукции самых известных его картин и стилизация под мастерскую художника – почему-то в самой темной комнате.

О младенчестве Эль Греко доподлинно известно немного. Даже год его рождения ставят под вопрос. О месте же его появления на свет говорить не приходится – известно, что он родился в 25 км к юго-западу от Ираклиона (в то время называвшегося Кандией) в доме возле церкви.

Церковь Панаи (Богородицы).

Видимо, при попытке установить родину художника взяли карту, циркуль – и вперед. На окружности оказалась какая-то церквушка – и не беда, что она не на юго-западе – кому какое дело? Надо же чем-то кормиться жителям деревни! Они и кормятся – сувениры, вышивка, таверны…

Возле каждого дома – по пикапу, только если в Москве это признак респектабельности, то здесь такой тип автомобиля используется по своему прямому назначению, как фермерская машина. В кузове – ящики с овощами, животные и даже амфоры!

Созерцание места рождения гения не заняло много времени...

В таверне при музее выпиваем по чашечке крепчайшего турецкого греческого кофе.

После Фоделе возвращаемся в Ираклион. Там осталось неоконченное дельце – надо посетить Археологический музей, вчера у нас с ним как-то не сложилось...

Ираклион

Археологический музей Ираклиона – Heraklion Archaeological Museum
Адрес: Xanthoudidou & Hatzidaki str.
712 02 Heraklion – Crete, Greece
Тел.: +30 2 810 27 90 00
Сайт: heraklionmuseum.gr

Часы работы во время нашего посещения были такими: пн 13:00–20:00, вс 09:00–13:00, остальные дни 09:00–20:00,
но лучше уточнить на сайте в разделе Visit.

В музее нас постигло разочарование: большая часть экспозиции на реконструкции, нет ни Фестского диска, ни золотой подвески с пчелами из Малии, ни прочих артефактов дворцового прошлого Крита. Обещают выставить золотишко на следующей неделе. Сейчас – только оригиналы фресок из Кносса да керамика. Что ж, придется осматривать их за неимением лучшего.

Принц с лилиями или Царь-жрец – самая известная фреска Крита, датированная 1550 г. до н.э.

"Собиратель шафрана".

Фреска из Кносского дворца сохранилась не полностью, часть ее была обнаружена на полу во фрагментах. Сначала предполагалось, что шафран собирают мальчики, впоследствии, собрав изображение по крупицам, реставраторы выяснили: процессом занимаются ручные обезьяны. Цивилизация!

Древнегреческая мозаика.

* * *

После музея учинили небольшую прогулку по Ираклиону.

История этого города, названного в честь древнегреческого героя Геракла, уходит своими корнями в минойский Крит. Тогда, судя по всему, здесь располагалась морская гавань Кносса. Впрочем, археологических подтверждений тому не найдено. Во времена куда более близкие сюда пришли арабы, вскорости уступившие место византийцам. Последние из-за разгрома Восточной Римской империи крестоносцами были вынуждены продать свое владение венецианцам.

В пору венецианского владычества город получил название Кандия. Интересно, что после захвата Константинополя турками в 1453 году сюда перебрались многие его жители, дав толчок культурному развитию этого диковатого, в общем-то, края. В 1541 году близ Кандии родился Доменикос Теотоко... Теотоко... (вот опять!) Эль Греко, короче. Впрочем, с его творчеством (и местом рождения) мы уже имели возможность познакомиться.

Путеводитель утверждает, что небольшая главная площадь города якобы похожа на венецианскую Сан-Марко – ну, авторы явно хватили лишнего! Расположенная на площади одноименная базилика отдана под выставки художников.

Переступив через порог церкви, уперлись взглядом в изображение обнаженного женского тела. Колонны из зеленого камня рассмотрели чуть позже – их, скорее всего, венецианцы, известные мастера потырить что-нибудь ненужное, утащили из Кносского дворца.

В 1462 году горожане начали строительство защитной крепостной стены, и процесс растянулся на сто лет. Но труды эти не были напрасными – когда в 1645 году турки начали войну за остров и сравнительно быстро заняли его территорию, осада столицы Крита растянулась на целых 24 года. В 1669 году венецианский дож Франческо Морозини сдал крепость, обговорив мирную эвакуацию христианского населения города.

Фонтан Морозини на главной площади Ираклиона.

Церковь св. Тита, кафедральный собор острова.

Кот и голуби.

Монументальная церковь Святого Петра, которую мы поначалу приняли за какое-то укрепление, построена в XIII веке. За всю историю своего существования она пережила восемь этапов строительства и реконструкций. Здесь был католический монастырь, мечеть, православная церковь... Что сейчас, выяснять не стали – негде было припарковаться.

Едем вдоль внушительного порта Ираклиона.

Rocca al Mare, старая венецианская крепость, ныне известна под турецким именем Кулес.

Марина, яхтенная гавань.

Восточнее расположены пассажирские терминалы морских паромов.

Венецианский арсенал – военные верфи, построенные в XV–XVII веках.

До наших дней сохранилась лишь небольшая часть некогда грандиозного комплекса. Многое было разрушено в 1930-х годах при строительстве гавани и прибрежной дороги. На руинах верфей строились новые здания, и получившееся тяжело назвать выдающимся...

Вообще, столица Крита не блещет красотой. Нет здесь и своей атмосферы, шарма и уюта. Большинство построек выглядит примерно так, как на фото выше – убогое новое на полуразвалившемся старом... Городская культура – не самая интересная сторона острова. Куда приятнее побродить по морскому побережью, послушать цикад на развалинах древних цивилизаций, погрузиться в глубину веков.

Займемся этим в ближайшее время.

Пока почитать:

Музей Бардо в Тунисе;

Метрополитен-музей в Нью-Йорке.