Содержание

Италия. Венето

Часть 5: Снова Венеция

 

Верона
Арена
Дом Джульетты
Дом Ромео
Арки Скалигеров
Пьяцца деи Синьори
Кастельвеккьо
Пьяцца д'Эрбе
Porta Borsari
Верона – Лидо-ди-Езоло

Лидо-ди-Езоло
Аквапарк "Aqualandia"

Венеция
Пьяццетта
Дворец дожей
Колокольня Сан-Марко
Гондола
Большой канал
Мост Риальто

Бурано
Мурано

Тревизо

Феррара
Болонья

Падуя

Пескьера-дель-Гарда
"Гардаленд"
Сафари-парк

Забронируйте отель по ссылке и получите 1000 рублей от booking.com!

 

К началу поездки

Венеция

Добираясь в своем описании до Венеции, "виртуальный" автор оказывается перед соблазном бросить своему читателю горсть фотографий с намеком: здесь, мол, и так все известно... Или как бы извиняясь: такая красота, что прямо – ах! – словами не передать. Иные, впрочем, честно признаются, что слов нет не столько из-за затрудненного от восхищения дыхания, сколько из-за того, что неоткуда передрать текст... Потому что все остальные пребывают в немом восторге и ведут себя точно так же.

Признаюсь честно – мне с трудом удалось превозмочь желание отделаться фотогалерейкой. Но в сети есть намного более интересные фотографии, да и зачем я пишу все это? Наверное, чтобы что-то вспомнить, что-то уяснить, с чем-то разобраться... Поэтому решил не лениться, а обложиться путеводителями и прокомментировать изображения.

Это, действительно, оказалось нелегкой задачей: материалов по Венеции пруд пруди, да поди ж ты идентифицируй те "палаццо", которые так много зачем-то нафотографировал на Большом Канале. Во-первых, на цветоделении наши издательства экономят – либо текст без изображений (а попробуй отличить по описанию Ка Барбариго от Ка Барба!), либо качество фотографий такое, что и не разобрать, стрельчатые это окна или арочные стрелы... Во-вторых – вы удивитесь, но венецианская готика оказалась на удивление однообразной: зачастую понять, что за особняк изображен на фото, можно было лишь как в детской игре "Найди 10 отличий".

* * *

Время отпуска неумолимо приближалось к концу, а близость Венеции под боком покоя не давала. После традиционного утреннего пляжа направляемся туда в очередной раз. Теперь мы решили въехать в Венецию на машине – автомобилисты мы или кто? Объехав вокруг лагуны, по дамбе въехали в город.

Вид на дамбу с колокольни Сан-Марко.

Мост Свободы (Ponte della Libertа).

Так скучно называется дамба, соединяющая Венецию с материком. На самом деле, построенная при Муссолини, она сначала называлась 'Ponte Littorio', но была переименована после Второй мировой войны. Этот мост построили параллельно старому железнодорожному, появившемуся аж в 1846 г. и до сих пор использующемуся по своему прямому назначению.

Грунтовка закончилась и превратилась в довольно уродливую итальянскую площадь, носящую высокопарное название пьяццале Рома. Это ужасное место, синее от выхлопных газов и дизельного дыма, заставлено припаркованными автобусами из всех частей Европы. Доминантной точкой является шестиэтажный гараж, самый большой в Италии. Здесь автомобилист может оставить свою машину, которая в городе ему уже не понадобится.

Генри В. Мортон «Прогулки по Северной Италии», 1964 г.

Цены в этом гараже – все для тех же доверчивых туриков. Евро в час, вроде бы, недорого, но менее 24 часов оплатить нельзя. Более продвинутые путешественники оставлялют свои автомобили в Местре, на материке, а в Венецию въезжают на поезде: билет стоит немногим более 1 евро. Вокзал, кстати, находится совсем рядом, будто дразнит неразумного автотуриста, приехавшего сюда зачем-то на своей машине.

Гостям города выделен самый верхний этаж этого гаража (местные жители паркуются ниже и, очевидно, за гораздо меньшие деньги). Там машины с номерами со всей Европы, и в том числе из нашей страны: российский номер красовался на самом большом на всю парковку автомобиле, BMW X5! Код региона, я думаю, проницательный читатель без труда отгадает сам.

Вид с верхнего этажа гаража на новый мост через Большой канал.

Этот мост во время нашего визита еще достраивали. Его открыли позже, в сентябре 2008 г. Теперь он соединяет железнодорожный и автобусный вокзалы.

По набережной вдоль канала пешком мы направились в центр города (если, конечно, кто-нибудь может определить, где у него центр).

Скорее, мы пошли по указателям в сторону моста Риальто; в другую сторону ведут указатели к вокзалу. Именно по этим двум направлениям может ориентироваться в городе неопытный путешественник.

Острая радость новизны и одновременного узнавания в Венеции на каждом шагу. Чем больше новых ракурсов, чем неожиданнее они, тем неисчерпаемее и увлекательнее город. По такому показателю Венеция с ее переплетением кривых узких улиц и кривых узких каналов далеко впереди всех. Достижение тут взаимное: внезапный ракурс возвышает наблюдателя – возникает иллюзия своей особой тонкости.

Петр Вайль "Гений места"

Площадка и школа св. Фомы (Тома).

Университет Венеции под названием Universita degli studi "Ca’ Foscari" находится между Риальто и Сан-Марко.

Основан в 1866 г.; 7 факультетов (экономический, иностранных языков, литературный, философии, математический, физический и естественных наук). Обучается более 10 000 студентов.

Casa di Carlo Goldoni.

Карло Гольдони (25.2.1707, Венеция, — 6.2.1793, Париж), итальянский драматург, реформатор итальянского театра, создатель национальной комедии.

Русский читатель и зритель познакомился с ним ещё в XVIII в., когда были переведены на русский язык и поставлены "Слуга двух господ" (1789), "Истинный друг" (1794), "Лжец" (1796) и др. На современной сцене с успехом идут многие пьесы драматурга.

Заглянуть внутрь нам помешало позднее время. Хотя, как я уже говорил, в доме-музее Гольдони действительны комбинированные билеты, купленные для входа во Дворец дожей.

Дошли до Сан-Марко, сели на вапоретто №1, поплыли по Большому каналу.

Вапоретто – единственный общественный транспорт в Венеции, одна из самых дорогих систем городского транспорта в мире: разовая поездка – 6,50 евро. Впрочем, для местных жителей стоимость проезда гораздо ниже, но вот для всех других туристов, включая итальянцев, цена билета просто драконовская. Перед посадкой билет необходимо прокомпостировать в желтом компостере; билет действителен в течение 60 минут с момента компостирования. За это время можно добраться до любой точки Венеции, а также на острова Мурано, Бурано, Торчелло, Лидо и до Пунта Саббионе на Лидо де Езоло. До окончания поездки выбрасывать билет не следует – контролеры могут проверить его как на выходе, так и на борту.

Именно на вапоретто нам удалось ощутить вкус и ритм настоящей Венеции. Безумная толпа туристов со своими гидами-групповодами осталась где-то на Сан-Марко; их сейчас покатают на гондоле, дадут пару часов свободного времени и увезут на том самом дизельном автобусе с пьяцца ди Рома куда-нибудь во Флоренцию... В их воспоминаниях останутся высокие цены, гондолы и голуби...

А мы поплывем по Большому каналу, щелкая фотоаппаратом влево и вправо (нет, вправо не получится – заслоняют) палаццо, так неожиданно выступающие из воды под самыми разными ракурсами. Впрочем, Петр Вайль смог описать это намного тоньше. Не будем с ним состязаться в этом искусстве, попробуем лишь понять, что же мы видели.

Дворец Дарио (справа на фото).

На необъятных просторах Интернета нашел настолько мрачную легенду об этом палаццо, что его можно с полной уверенностью отнести к числу самых зловещих зданий в мире.

Эпиграмма на фасаде "Urbis Genio Ionnes Darius" переводится как "Джованни Дарио – гению города". Однако венецианцы приписывают эпиграмме скрытую анаграмму: "Sub ruina insidiosa genero", что значит "люди, которые живут под этой крышей, закончат в руинах".

Действительно, особняк не сулит ничего хорошего своим хозяевам:

У Джованни Дарио, построившего дом, была дочь, которая вышла замуж за Винченцо Барбаро, потомка состоятельного венецианского клана. Того отстранили от должности в Совете Десяти и, вернувшись, он умер в этом доме от сердечного приступа.

В XVI веке потомок Винченцо, унаследовавший Ca Dario, был убит на Крите, где был правителем.

Примерно столетие спустя армянский алмазный коммерсант Арбит Абдолл, который приобрел дом, потерял все состояние и умер в нищете.

Затем владельцем Ca Dario стал американский магнат Чарльз Бриггз, который бежал в Италию после гомосексуального скандала. Убит в Мексике своим любовником.

Следующий владелец, граф Филиппо Джордано делле Ланце был убит в Ca Dario своей любовницей, которая разбила ему голову статуэткой.

Очередной хозяин злосчастного особняка Рауль Блазич, уехав в Лондон, пропал без вести.

Внезапной смертью умер в 1981 владелец Ca Dario Кристофер "Кит" Ламберт, продюсер знаменитой рок-группы "The Who".

Венецианский предприниматель Фабрицио Феррари, вступив во владение домом, никогда не жил в Ca Dario. Здесь поселилась его сестра Nicoletta. Ее нашли мертвой и голой в нескольких метрах от собственного автомобиля.

Наконец, последним владельцем Ca Dario был Рауль Гардини, химический магнат. Замешанный в политико-коррупционном скандале, он застрелился в Ca Dario.

Когда-то приобрести дом пытался известный тенор Марио дель Монако, однако в процессе переговоров попал в автокатастрофу и отказался от покупки.

Говорят, что ныне владельцем зловещего палаццо стал Вуди Аллен. Пожелаем ему удачи!

Палаццо Барбариго.

Первоначально здание было построено в XVI веке. В 1886 г. владельцами здания стали хозяева стекольного производства, и фасад паллаццо был отделан мозаикой из муранского стекла. За это новых владельцев аристократические соседи предали обструкции: нувориши, мол, лишенные чувства прекрасного.

А сегодня облик палаццо является одним из самых запоминающихся и ярких на всем Гранд-канале.

O tempora, o mores (моментально в море)!

Венеция поражала всех и всегда иной концепцией города. Идея рва с водой, окружающего городские стены, была здесь возведена в немыслимую степень, сделавшую стены ненужными. Растущие из воды дома, улицы-каналы, превращение глади в твердь – сообщают городу и его жителям сверхъестественные свойства.

Глазеть из окна у всех времен и народов почитается лучшим досугом, но в Венеции занятие было доведено до ритуала. Это понятно: крыльцо, палисад, завалинка – изобретения сухопутные, а на воде не остается ничего, кроме окна, чтоб поглядеть и показать. До сих пор в районе Риальто сохранилось название Fondamenta di Tette – набережная Титек (именно так грубо, не "бюстов"), вдоль которой торчали из домов проститутки, для вящей завлекательности обнаженные по пояс. Идея сексуальной витрины, повторенная несколько более цивилизованно в нынешнем Амстердаме. Славу Венеции всегда составляло не производство, а торговля и сервис: на пике Ренессанса тут числилось одиннадцать тысяч проституток – это при двухсоттысячном населении...

Петр Вайль "Гений места"

Сошли с вапоретто у моста Риальто.

Мост Риальто – самый первый и самый старый мост через Большой канал, одно из самых узнаваемых мест Венеции.

Решили испить кофе в одной из близлежащих кофеен. Аутентично!

После недолгого кофепития запрыгнули обратно на вапоретто, и, несмотря на то, что наши билеты были прокомпостированы более часа назад, благополучно добрались до места назначения.

Впрочем, я отвлекся на бытовые мелочи... Продолжим нашу экскурсию:

Образец венецианской готики, палаццо Санта-София, или Ка' д’Оро, "Золотой дом". Называется так потому, что при первоначальной отделке было использовано сусальное золото. Во время реставрации, говорят, золото это продал вороватый подрядчик. А название сохранилось.

Ветхие палаццо – сами произведения живописи. Это заметно не сразу. Сначала в глаза бросается образцовая венецианская графика: окна, арки, колонны, порталы. Все удвоено водой, но не только за эффект удвоения Венеция должна быть благодарна лагуне. Вода – уникальный фон, на котором неожиданными цветами и светотенями проступает портрет Венеции. Не картина, а волшебный фонарь, ведь фон – живой, изменчивый, подвижный. Влага раскрасила и стены палаццо. В этом парадоксальном городе первые этажи, где нельзя жить от сырости, выглядят самыми ухоженными: они вымыты волнами до белизны бауты. А выше, где плещутся занавеси, мерцает свет, проплывают силуэты – прихотливые пятна всех оттенков, от черного до розового, зеленые вкрапления мха, рыжие зияния опавшей штукатурки, и под красной черепицей салатовые проблески травы. Такой бьющей буквально не из чего живописностью, быть может, объясняется, почему город почти без деревьев и цветов породил великую школу колористов.

Петр Вайль "Гений места"

Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (1660–1689 гг.) находится у моста Скальци за железнодорожным вокзалом. Получила свое название из-за «босоногих» (итал. scalzi) кармелитских монахов, основавших её в XVII веке. Здесь похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин.

Венецианский вокзал называется "Санта-Лючия".

Проплывая мимо на трамвайчике, так и хочется затянуть известную песнь венецианских гондольеров. Но дело не в песнях и даже не в плясках: раньше здесь находилась одноименная церковь.

Венеция – как венецианец Казанова: к ней притягивает как раз то, что ее любили столь многие. Миф Венеции так же привлекателен, как она сама. Правильно делают те, кто изображает Казанову пожилым и потертым: ему достаточно легенды о себе. Надо быть снобом, чтобы не полюбить Венецию, после того как ее полюбили и красноречиво признались в этом сотни достойных людей: только в русской традиции тут Блок, Кузмин, Ходасевич, Ахматова, Пастернак, Муратов, Мандельштам, Дягилев, Стравинский, Бродский, Лосев.

Петр Вайль "Гений места"

 

Продолжение следует…

 

Часть 6>>
Феррара
Болонья

 

Назад Яндекс.Метрика

Дальше