Содержание

Италия. Венето

Часть 1: Верона – Лидо-ди-Езоло

 

Верона
Арена
Дом Джульетты
Дом Ромео
Арки Скалигеров
Пьяцца деи Синьори
Кастельвеккьо
Пьяцца д'Эрбе
Porta Borsari
Верона – Лидо-ди-Езоло

Лидо-ди-Езоло
Аквапарк "Aqualandia"

Венеция
Пьяццетта
Дворец дожей
Колокольня Сан-Марко
Гондола
Большой канал
Мост Риальто

Бурано
Мурано

Тревизо

Феррара
Болонья

Падуя

Пескьера-дель-Гарда
"Гардаленд"
Сафари-парк

 

Июль 2008 г.

Маршрут: Москва – Верона – Лидо-ди-Езоло – Пескьера-дель-Гарда – Москва

Радиальные поездки из Лидо-ди-Езоло: Венеция, Мурано – Бурано, Тревизо, Феррара – Болонья, Падуя

Экипаж: Ворчун с супругой и детьми (13 и 8 лет)

Транспорт: Самолет, прокатный а/м Fiat Punto, катера по Венецианской лагуне

Продолжительность: 15 дней

 

Подготовка

В Италию очень хотелось поехать на машине, но, ограниченные двумя неделями отпуска, все же решили лететь самолетом. Выбрали якобы бюджетную авиакомпанию «Windjet». Цена билетов (на всех) 1400 евро. Дорого, но быстро!

Прикинули маршрут: вечером прилетаем в Верону – город явно не для однодневной прогулки, поэтому остаемся здесь на 2 ночи, – а затем двигаем на побережье. Бронируем апартаменты: для размещения вчетвером нужно побольше места!

Из ближайших пляжей самым подходящим показался Лидо-ди-Езоло: песок, относительно недорого и, самое главное, рядом с Венецией! Исходя из стоимости семейного номера, выбираем отель имени великого итальянского композитора Джузеппе Верди. Бронируем номер на 11 ночей.

Обратно самолет вылетает утром, и хотелось бы оказаться в это время поближе к Вероне. После весеннего вояжа в голове отложилось замечательное словосочетание Пескьера-дель-Гарда, что в 15 км от веронского аэропорта. Недолго думая, там и забронировали гостиницу на последние 2 ночи.

После настойчивых просьб все три отеля ответили подтверждениями, в которых были вписаны имена участников поездки. К подаче заявлений на визы готовы!

* * *

Записавшись по телефону на прием в посольство и обложившись всевозможными справками, я заранее начал бояться. Еще жив был в памяти прошлогодний прикол, когда турагентства заставили нас метаться между Москвой и Петербургом, не зная, куда же нам нужно обращаться за визой с петербургской пропиской, но справками с работы из Москвы.

В этот раз все обошлось – как выяснилось при индивидуальном обращении, посольство Италии в Москве совершенно не интересуется тем, что написано в общегражданском паспорте советского человека. За единственной накладкой – неимоверно длинной очередью в неимоверно итальянский банк «Интеза», – все остальное было достаточно просто: сдал документы, получил квиточек, забрал паспорта… Уж куда больше нервов у меня ушло в прошлом году, когда я решил облегчить себе жизнь и воспользоваться услугами турагентства. Одни нотариально заверенные копии свидетельств о рождении чего стоили! С тех пор оформляем визы только сами.

Что ж, визы на руках. Остается определиться с логистикой.

Общественный транспорт в Италии, разумеется, присутствует, но автомобиль – комфортнее. Жена настаивает на том, чтобы взять машину на прокат на весь срок, я же, как старый жмот, рассчитываю, что можно будет сэкономить, если брать машину не каждый день, а по потребностям. Оказалось, что это не дешевле, и предложение жены победило.

Обращаемся в «Авис», ибо там гарантированно не требуется странный документ под названием МВУ. Заказана Opel Corsa. Цена 473 евро на 16 дней.

Завершающим подготовку аккордом стала покупка карт Европы для навигатора Mio Mitac C520.

Москва – Верона

Вылет немного задержали. В полете кормили (еще бы, при такой-то цене на билеты!). А кто сказал, что «WindJet» – это дискаунтер?

Паспортный контроль прошли без вопросов и пошли по указателям на «рент-а-кар». Прокатные конторы находятся в соседнем с аэровокзалом здании, за которым – вместительный гараж. Молодой человек за стойкой посмотрел подтверждение брони, права, прокатал кредитку на импринтере, выдал мне договор и ключи от машины, сказал, где она стоит, и переключился на следующего клиента.

Вместо заказанного Опеля нам дали Fiat Punto. Какая, впрочем, разница? Поехали… Привыкаю к незнакомой машине, тренируюсь переключать передачи: несколько лет я езжу на американском «Додже» и успел уже избаловаться "автоматом". Тем не менее, ручная коробка, наверное, подобна велосипеду: научившись один раз, никогда уже не забудешь!

Центр города итальянцы обозначают на знаках в виде мишени. В нее и метим, решив начать поиски гостиницы именно с центра Вероны. Где этот отель, кто его знает? Ставим навигатор… А тот по закону подлости впадает в ступор. Не может найти спутники, хоть плачь! А это – первый опыт езды по GPS за границей. Вдруг не сработает?

Еду на нервах, дергаю рычаг, психую, в общем… И вдруг: «Изменение маршрута! На следующем повороте поверните направо». Ура, заработало! В общем, до гостиницы добрались минут за 15. Раньше никогда такого не было: обложившись картами, плутали часами, и, в усмерть уставшие, переругавшись в пух и прах, доезжали до места каким-то загадочным образом.

Навигатор – вещь! Правда, он не всегда находит номера домов, и, приехав на место, пришлось немного походить кругами. В итоге нас встретил хозяин отеля.

Hotel «Verona Inn»
Address: Via Lorgna 1B Verona, 37136 Italy
Phone: +39 045 800 20 58
Fax: +39 045 803 97 58
E-mail: info@veronainn.it
http://www.veronainn.it

Гостиница представляет собой небольшой жилой дом в три этажа, где все квартиры переделаны под сдачу. В сущности, это и есть апартаменты. Нам досталась однокомнатная квартирушка, или, если угодно, «студия», где на кухне стояла двуспальная софа, на которой расположились мы с женой. В соседней комнате – две раздельные кровати – для наших детей.

Разместившись, отправились пешком в центр города.

Верона, где встречают нас событья…

Но мира нет за стенами Вероны

У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

Остатки стен Вероны. За ними мира нет!

Портони-делла-Бра, огромные арки с зубцами на месте древних ворот.

Вышли на пьяцца Бра, площадь перед Ареной. А там ресторанчиков – тьма: есть пафосные, с накрахмаленными скатертями; есть слишком студенческие, где самому надо брать пиццу у стойки… Такую, как у нас на работе в буфете продают.

Выбрав нечто среднее, мы заказали каннелони и графинчик вина. Это оказалось восхитительно! Представьте себе: совсем рядом, в древнеримском амфитеатре идет оперное представление, и над ночным городом разносится

Toreador, en garde! Toreador, Toreador!
Et songe bien, oui, songe en combatant
Qu'un oeil noir te regarde,
Et que l'amour t'attend,
Toreador, L'amour t'attend!

А ты сидишь за столиком на огромной площади и наслаждаешься...

Тореадор, смелее! Тореадор, тореадор!
Знай, что испанок жгучие глаза
В час борьбы глядят живей,
И ждет тебя любовь, Тореадор! Тореадор!

Не выдержали, заглянули в амфитеатр. Билетов, разумеется, нет, но любезные охранники (мальчики-студенты) предложили детям посмотреть на действие. Они поднялись наверх и через несколько минут вернулись, потрясенные.

Обошли вокруг Арены. У стен – декорации к предстоящей «Аиде».

Дошли до дома Джульетты. Закрыто. Заглянули во двор. А он весь обклеен записочками, адресованными предметам своего обожания. Смотрится чудовищно! Тысячами обрезков бумаги облеплена вся древняя кладка здания на доступном человеческому росту уровне. Но это еще полбеды. Приклеивают-то на жевачку. Пачкуны!

До гостиницы шли пешком. Тяжко!

* * *

Утро. Гостиница без завтрака – зло! Поехали в центр на пустой желудок. Припарковали машину рядом с пьяцца Бра и там, по счастью, нашли недорогой перекусон.

Все вместе осмотреть Арену
решили уж при свете дня.
Теперь туда пускают всех.
Цена: 5 евро с человека.

Ave, Caesar!
На императорской трибуне

Установка декораций к опере Верди «Аида». Именно с нее началась жизнь древнего амфитеатра в качестве огромной оперной площадки под открытым небом. До сих пор кусаю локти, что не попали сюда на концерт.

Подъемный кран с легкостью переносит "каменного" сфинкса. Вчера еще обратили внимание на материал – это пенопласт.

Сувенирная лавка у стен Арены. В Италии любят футбол и называют ласково – кальчо. Болельщиков, очевидно, любят меньше и зовут тиффози.

Дом Джульетты

Мы снова видим это дом.
Светло. Вокруг – толпа народу.
Зашли во двор его, а там
стоит Джульетты изваянье.

Зачем-то все хватают грудь
несчастной девушки. И даже обещают,
что сбудутся нескромные любовные желания.
Глупцы! Что может быть печальнее на свете
истории любви Ромео и Джульетты?

Во дворе, по правую руку знаменитый балкон… На него даже можно подняться. Но не по плющу, как это проделал Ромео, а вполне цивилизованным образом, приобретя в музейной кассе билет.

В музее экспонатов – минимум. Стены комнат украшены картинами с изображениями сцен из трагедии, а текст можно воспроизвести в памяти на языке оригинала благодаря огромным фолиантам, разложенным то тут, то там, и раскрытым на нужной странице.

Один из интереснейших экспонатов – гульфик.

Двуспальная кровать скромной девушки – декорация к одному из бессчетных фильмов.

Дом Ромео

Отпрыск Монтиколи Ромео якобы проживал неподалеку на улице Арке Скалиджери. Живописный старинный дворец с кремлевско-гибеллинскими зубцами по преданию принадлежал семье Монтекки, родом из которой был юноша.

Правда, на табличке написано иное:

Нынешние владельцы дома не пожелали продавать свое недвижимое имущество городу. Поэтому осмотреть особняк, украшенный горельефом, изображающим скачущего на коне Ромео, и шекспировскими строками на бронзовой табличке, можно лишь снаружи.

Брат Лоренцо

Но ты же изгнан только из Вероны:
Смирись. Ведь мир велик, разнообразен.

Ромео

Но мира нет за стенами Вероны:
Чистилище там, пытка, самый ад!
Изгнав отсюда, этим изгоняет
Из мира он меня; а это – смерть!

Кстати, «Чистилище» и «Ад» – части из произведения великого Данте, изгнанного из Флоренции и нашедшего «первое убежище, первый приют» в веронском Дворце Скалигеров. Интересно, случайно ли Шекспиру пришла мысль вложить эти слова в уста Ромео, или веронская атмосфера навеяла?

«В своем отечестве пророка нет…»

Арки Скалигеров

За романской церковью Санта-Мария Антика находятся гробницы семьи Скалигеров.

Скалигеры, делла Скала (Scaligeri, della Scala), итальянская династия, правившая в Вероне с 1260-х по 1387 гг. Начало их возвышению положил Мастино, веронский подеста. C 1259 г. он закрепил эту должность за своим родом.
Важнейший представитель Скалигеров, Кангранде I (1308–28) подчинил Падую, Виченцу, Тревизо, Фельтре, Беллуно.
В середине XIV в. Скалигеры утратили большую часть владений, в 1387 г. потеряли и Верону, захваченную правителями Милана Висконти.

>

Пьяцца деи Синьори

Люди на ходулях.

Для доносов.

Арка делла Коста получила свое имя из-за когда-то подвешенного к ней китового ребра. Кто и с какой целью его подвесил, мы так и не поняли. Видимо, сказалась тяга к природной красоте у зажатых в каменных джунглях веронцев.

Вообще, арок здесь целая галерея! Вплотную к пьяцца деи Синьори примыкает пьяцца д'Эрбе.

Над площадью нависает полосатая башня Торре деи Ламберти. Залезли, пережили катарсис.

Внизу: памятник Данте и Лоджия дель Консильо (Дворец Совета), одно из красивейших зданий Вероны. На карнизе – пять статуй, изображающих видных веронцев древнеримской эпохи.

Собор Св. Анастасии – самый большой храм Вероны.

Вид на Часовую башни возле пьяцца д’Эрбе.

Среди зелени можно разглядеть памятник Гарибальди. Куда же без него!

«Аничков мост»

На машине поехали в Старый замок. Припарковаться удалось у моста, украшенного по четырем углам конными статуями.

Кастельвеккьо

Были такие времена, когда не только в нашей стране правительство сидело в укрепленном замке. Старая крепость Кастельвеккьо как раз и была построена не столько для защиты от внешнего, сколько от внутреннего. То есть от народа своего.

«Может ли правитель обходиться без охраны? Конечно, если будет относиться к своему народу как к своим детям,» – сказано каким-то древним философом.

Этими зубцами украшены не только кремлевские стены: "ласточкины хвосты" были символом гиббелинов, сторонников императорской власти, в отличие от своих соперников – гвельфов, сторонников власти папской.

Строителями московского кремля были итальянцы, и по зубцам можно понять, к какой партии они относились. В общем, ничего удивительного в этом нет: вряд ли православный царь-государь пригласил бы строить свою резиденцию последователей римского папы.

Пришли поздно – музей в замке был закрыт. Даже по стенам погулять не получилось. Неужели придется возвращаться? Что ж, я не против!

Триумфальная арка была построена в I в.н.э. в честь знатной веронской семьи Гавиа. В 1805 году при завоевании Италии Наполеоном ее разобрали, а в 1930 году восстановили уже в другом месте, рядом с замком.

* * *

Вообще, в Вероне оказалось столько интересного, что все не удалось охватить.

Так, например, мы не увидели могилу Джульетты в капуцинском монастыре – приехали поздно, все было закрыто.

Не попали также в древнеримский театр на другом берегу Адидже.

Но у нас было еще время кое-что посмотреть.

Верона – Лидо-ди-Езоло

На следующий день нас ждал переезд на море. Внизу на дверях гостиницы – объявление о том, что сегодня: забастовка итальянских транспортников, и железнодорожных в том числе. Тут-то мы и обрадовались, что взяли-таки машину на весь отпуск! Поначалу в планах было ехать из Вероны в Лидо-ди-Езоло на поезде. Даже не представляю, в какую бы сумму нам вылилась такая поездка на такси!

Собрали вещи, оставили ключи от апартаментов на кухонном столе, поехали в центр завтракать.

Понедельник, рабочий день. После мучительных усилий удалось приткнуть машину совсем рядом с Ареной, на единственной в центре парковке. Пока парковались, чуть с голоду не умерли. Не устану повторять, что гостиница без завтрака – зло!

Расположились в одном из ресторанчиков на пьяцца д'Эрбе. В античности здесь находился римский форум, а сегодня – оживленный рынок. Торгуют под зонтиками, которые стали неотъемлемым декором площади.

Живописно раскрашенный фасад дома Маццанти.

Колонна Сан-Марко безмолвно, но гордо напоминает о тех временах, когда Верона входила в Венецианскую республику.

Фонтан «Мадонна Верона», один из символов города. На самом деле, статуя никакого отношения к христианской Богоматери не имеет – это древнеримская скульптура.

Берлина, позорный столб. В средние века к нему привязывали провинившихся и забрасывали их гнилыми фруктами. (Как меня правильно поправили знатоки Вероны, при ближайшем рассмотрении это оказалось колонной рынка. Но в виде позорного столба она представлялась мне намного более интересной).

Лицо старика (или старухи?) смотрит со стены дома на Corso Porta Borsari.

Осталась одна достопримечательность, на которую мне почему-то непременно захотелось взглянуть перед отъездом.

Porta Borsari

Одни утверждают, что это – главные ворота античной Вероны. Другие – чудом сохранившийся фасад древнеримского дома, ставший воротами лишь в средние века, когда таможенники (борсари) взимали здесь пошлину.

* * *

Поехали в Лидо-ди-Езоло: 157 км, примерно 2 часа.

Верону с Венецией связывает платная автострада А4. Она идет мимо двух крупных городов, Виченцы и Падуи. Несмотря на понедельник, под Виченцей попали в стоячую пробку. При этом было видно, что по соседней бесплатной магистрали машинки едут не в пример живее.

Дотащившись до первого съезда и заплатив за пользование дорогой сколько-то евро, ушли с автострады. Под истеричные вопли навигатора «При первой же возможности выполните разворот!» твердо следовали знакам на Падую.

Ехали довольно долго, но, во-первых, все же ехали, а во-вторых, езда по бесплатным дорогам намного интереснее, чем по автобану – по сторонам: настоящая итальянская жизнь, а не глухие звукоотражающие заборы и безжизненные пейзажи. Правда, ограничение скорости преимущественно в 70 км/ч да бесконечно поворачивающие направо-налево грузовички делали такое путешествие несколько утомительным, поэтому в районе Падуи мы вновь вернулись на автобан, по которому и продолжили наше стремительное движение к морю.

В районе Местре – снова пробка. Электронные табло над рядами заставляют ехать грузовики в правом ряду со скоростью 50 км/ч, а левым рядам дают хорошую фору – аж 90! Перестраиваемся влево и несемся мимо бесконечных съездов на Венецию в потоке караванеров, дачников с прицепами и просто легковушек, набитых целыми семьями. В том, что они тоже едут в отпуск, сомнений нет!

Навигатор согнал нас с А4 по указателям на аэропорт Марко Поло, а затем повел по узкой двухполоске вокруг Венецианской лагуны. Большой воды отсюда не видно, но почти все время рядом с дорогой течет какая-то речка, прямые линии которой выдают ее рукотворное происхождение. На редких причалах – катера и яхты, а напротив – остовы давно покинутых жителями домов. Не каждому удается жить в заболоченной местности!

Объехали лагуну по кругу с севера и приехали в Лидо-ди-Езоло.

Лидо-ди-Езоло

Навигатор бодро вел нас к цели... Но последний поворот я умудрился проскочить, несмотря на неоднократные предупреждения. В поисках места для разворота обнаружили небольшой супермаркет (задумался – а может ли супермаркет быть небольшим? ОК, пусть будет универсам). Очень удачно – купили минералки, сыра, вина и прочей снеди, за которую в ресторане берут многократно больше. Поехали в гостиницу.

Hotel Verdi
Address: Via Verdi, 20 Lido di Jesolo, 30016 Italy
Phone: +39 04 213 71 777
Fax: +39 04 219 72 421
E-mail: verdi@jesolo.com
http://www.hotelverdijesolo.com

Расположение гостиницы стратегически верное: на главной улице, буквально в 100 метрах от пляжа, рядом с аквапарком и недалеко от супермаркета. Из прочих приятностей: комнаты с балконом, место на пляже, кондиционер в номере и парковка включены в цену.

Из минусов – крошечный санузел, где в малюсенькую комнатушку умудрились впихнуть унитаз, раковину, биде и над всем этим сверху повесить душ. Гигиенические процедуры, прямо скажем, были лишены привычного комфорта! Впрочем, то, что я прочитал в отзывах про другие отели Езоло, позволило мне сделать вывод о том, что это – общая проблема курорта.

При бронировании отеля не придал значения фразе «Живая музыка каждый вечер». Признаюсь честно – к концу отпуска достало, хотя музыканты честно прекращали свои концерты в полночь (по местному времени, разумеется).

Утром в день нашего приезда над Лидо-ди-Езоло бушевал жестокий шторм. Городок остался без электричества, улицы усеяны хвоей и сломанными ненастьем ветками. На пляже пусто. Разумеется, мы не удержались, чтобы не обмыть ноги в Адриатике… И тут начался ливень!

Укрылись от непогоды в ресторане, одном из немногих, где в 4 вечера работала кухня. Там и засели за полдник, плавно переходящий в ужин.

Впоследствии мы договорились о питании в отеле: обеды/ужины в ресторане при гостинице стоили 10 евро, детям сделали скидку. Выгодно! При этом хозяева не обязывали нас питаться у них ежедневно, что как нельзя лучше соответствовало нашим планам покататься по стране.

Вечером, когда прекратился дождь, мы осмелились выползти на улицу, людей посмотреть, себя показать. Оживленного движения нет, дорога идет в объезд города. Вечером главная улица становится пешеходной, и толпы курортников выходят сюда потратить свои кровные.

Лидо-ди-Езоло, как типичный курорт, полностью лишен каких бы то ни было достопримечательностей. Все, что остается туристу, это перемещаться из бара в ресторан, из кафе в магазин, далее – по кругу.

Разорвать этот круг можно было взятой на прокат велорикшей – и, в ужасе шарахаясь от толп народа, кататься по этому променаду... взад-вперед, взад-вперед…

Но это, разумеется, лишь способ скоротать время в перерывах между водными процедурами – ведь главная достопримечательность курорта – ласковая Адриатика.

Пологий мелкий берег, песчаный пляж – идеальное место для отдыха с детьми!

Впрочем, совсем не море было главной причиной выбрать Лидо-ди-Езоло в качестве точки базирования – рядом находится Венеция. Попасть туда можно разными способами:

Во-первых, от маяка до Венеции ходит прямой катер (его рекламу я подсмотрел на пляже, сами мы не пользовались).

Во-вторых, по косе Лидо можно доехать до Punta Sabbioni, а там уже сесть на катера, которые ходят чаще и стоят дешевле.

В-третьих, до Венеции можно добраться по суше, объехав Венецианскую лагуну с севера.

Исследовать эти возможности мы и планировали в самое ближайшее время.

 

Часть 2>>
Венеция

 

К содержанию Яндекс.Метрика

Дальше