Экскурсия на остров Коневец
с заездом в крепость Корелу (Приозерск)
|
|
Экскурсия на остров Коневецс заездом в крепость Корелу (Приозерск) |
|
|
|
Июнь 2005 г. Предисловие Однажды моей жене на работе предложили автобусную экскурсию в Коневец. Мы давно уже мечтали побывать на этом острове и без колебания согласились. Детей с собой решили не брать, поехали вдвоем.
О том, что "по дороге" планируется заехать и в Приозерск (крюк в 100 км), мы узнали уже при посадке в автобус. Несмотря на то, что в Приозерске мы были уже раз пять, каждый раз открывали для себя что-то новое в этом небольшом городке на берегу Ладоги. И ни разу не были там на экскурсии (если не считать моей поездки из пионерского лагеря лет двадцать назад). Поэтому нисколько не опечалились, хотя и осознавали, что подобный крюк съест значительное время от созерцания монастыря на Коневце. Экскурсионный автобус довольно долго выезжал на Выборгское шоссе. Шутка ли, из Купчино вывести такую махину! Часа полтора мы прорывались через пробки и, наконец, оказались в Озерках. Зачем, спрашивается, надо было ехать через Выборгское шоссе, когда на Приозерск ведет самое что ни есть Приозерское? Отгадка обозначилась достаточно быстро – в Озерках мы подхватили гида из паломнической службы Коневецкого подворья – а именно она имеет эксклюзив на проведение экскурсий по Коневцу. Автобус, наконец, прорвался через заставу в Осиновой Роще – и мы взяли путь на Елизаветинку, чтобы выехать на Приозерское шоссе. Гид рассказывал об исконности русских земель (мы проезжали через Парголово. Конечно же, "пар из головы" кажется многим куда более разумным объяснением происхождения этого названия, нежели финское Паркола), о сталинских репрессиях (мы как раз проезжали Левашово), о религиозных подвигах священников, замученных в застенках НКВД. Естественно, что поездка с гидом от паломнической службы была местами перегружена религиозными деталями, впрочем, ненавязчиво, и мне даже удалось почерпнуть кое-что интересное. Долго ли, коротко ли, мы все же доехали до Приозерска (на машине где-то два часа пути. На автобусе – несколько дольше). Приозерск
Зачем в 1948 году потребовалось выдумывать это безликое наименование, ума не приложу. Конечно же, Кякисальми звучало не очень благозвучно для русского уха, от Кексгольма за версту несло иностранщиной, но уж Корела-то чем не угодила? Но как бы то ни было, Приозерск относится к числу наиболее посещаемых нами областных городков. Маленький, милый и достаточно интересный – старая крепость, лютеранская кирха, православный собор, старые финские заводские корпуса...
Тяжелый танк ИС-3 застыл у крепостной стены. Когда-то танк стоял просто так, без постамента, с открытыми люками – залезай не хочу! Но времена меняются: теперь он поднят на высокий белоснежный пьедестал. * * * Не собираюсь в очередной раз пересказывать историю города Приозерска, крепости Корелы и русско-шведских отношений. Для интересующихся я приведу ссылки в конце отчета. Остановлюсь лишь на наиболее интересных и меня самого удививших фактах.
Оказывается, задолго до первого летописного упоминания Корелы в 1290 году в этом городе умер сам Рюрик. Во всяком случае, упоминание об этом якобы нашли в какой-то из летописей, что и не преминули зафиксировать памятным камнем, установленным при входе в крепость. Конечно, теоретически Корела могла существовать задолго до того, как впервые это название появилось в летописях, но что-то мешает так безоговорочно принять эту версию. Впрочем, чем бы турист не тешился, лишь бы туризм развивался. Поэтому не будем слишком уж строги в оценке действий администрации музея – их стремление повысить рейтинг своего города можно понять. Камень установлен как раз у парковки автобуса, поэтому новое открытие с размаху ошарашивает неподготовленного странника, вгоняя его в ступор. Экскурсоводу приходится загонять группу в крепость буквально пинками – время поджимает. Мы на секунду задерживаемся, чтобы сфотографировать ворота – и тотчас же отстаем от группы, быстро исчезнувшей в темной горловине тоннеля.
На украшающих фонари эмблемах – название крепости на двух языках: русском и финском. Уж не символ ли это долгого противостояния России и Швеции? Тогда почему написали по-фински? Раздумывать, впрочем, особого времени нет – надо догонять убежавших вперед экскурсантов.
Догоняем их уже у Пугачевской башни – здесь нашу группу подхватывает местный экскурсовод – и гуськом пробираемся по невысоким земляным валам крепости.
Такой фотографии нет разве что у ленивого! Даже у меня от старых поездок осталось штуки три. Но не могу удержаться – уж больно живописна эта башня на фоне Вуоксы.
Круглая башня крепости Корела –
символ Приозерска Бабушка-экскурсовод рассказывает очень живо. Как будто совсем недавно, когда она была девочкой, отсюда под бой барабанов уходили шведские войска. Впрочем, мы-то с вами знаем, что когда она сама была девочкой, отсюда уходили другие девочки – чтобы никогда больше сюда не вернуться!
Как-то, во время поездки в Финляндию, мы зашли в Музей ветерана войны, что возле иматранского замка-отеля. Этот небольшой музей устроили в своем доме два пенсионера, муж и жена, участники "зимней" войны. Он – из Сортавалы, она – из Кякисальми. И до сих пор я помню ее слова: "Я смотрю на карту и не понимаю, зачем такой огромной стране, как Россия, потребовалось отобрать эту узкую полоску земли у такой маленькой страны, как Финляндия". И еще был случай – во время одной из командировок в Мурманск, в баре гостиницы завязался у меня разговор с финкой. Родители ее мужа были родом из Приозерска (пардон, из Кякисальми). "И самое страшное, – сказала мне она, – что им пришлось покидать свои дома дважды: в первый раз – после "зимней" войны, второй раз – в 1944 году". Рассказ же нашего экскурсовода о начале советско-финской войны звучал совсем как прочитанный в передовице газеты "Правда": дескать, миролюбивое советское правительство предложило обменять Карельский перешеек (один из самых развитых районов Финляндии) на аж в два раза большую по площади территорию (не упоминая о том, что это были заболоченные, не приспособленные к жизни пространства), а финны ни в какую (странные люди!). И только якобы из соображений безопасности Ленинграда отодвинули мы финскую границу далеко на север. Как будто и не собирались объединять пролетариев всех стран, не создавали марионеточное правительство, не провозглашали Финляндскую Демократическую республику! С другой стороны, ведь Кексгольм-то при царе был нашим! И Корела Новгороду присягала... Впрочем, чтобы совсем башню не сорвало, не будем предаваться бесплодным раздумьям об исторической справедливости. Поднимемся лучше на башню. Туда теперь пускают. Не упустите шанса – вид фантастический!
В далеком 1610 году с этой стороны Узорьвы (так русские называли Вуоксу в те времена) подошли к крепости корабли шведов. Воспользовались супостаты упадком в государстве российском, до которого довел страну собиратель земель русских, строитель вертикали власти, выражаясь современным языком, великий князь Иоанн Васильевич. Как часто бывает в таких случаях, пока бояре с поляками при помощи шведов делили корону будущей империи, простой народ расхлебывал заваренную ими кашу ценой собственной жизни. Силы были неравны, и, несмотря на героическое сопротивление, крепость пала. На условиях почетной капитуляции ее покинула лишь горстка стрельцов – все те, кто остался в живых из населения некогда густонаселенного города. Шведы переименовали Корелу в Кексгольм, обновили крепость – построили арсеналы, возвели башни – и наглухо закрыли России выход к Балтийскому морю. Через 100 лет другому собирателю исконно русских и не очень земель пришлось их отсюда изгонять.
Здания старого и нового арсеналов – тяжелое наследие шведского владычества В 1710 году шведов выбили из Корелы. Вместе с крепостью русским достались и латы шведских воинов, которыми царь Петр приказал обить ворота – не пропадать же добру! Ворота эти долго стояли на Спасском острове, в Новой крепости.
Башня Нового Замка видна на другом берегу Вуоксы.
Когда рухнула очередная вертикаль власти (на этот раз в конце кровопролитного ХХ века), ворота рухнули вслед за ней. Слава богу, латы не были сданы в металлолом – теперь они находятся в Круглой башне. * * * После того, как построенная Петром I очередная вертикаль власти вновь накренилась, корону Российской империи опять пришлось делить. Победили те, кто хоть и приехал из далекого Шлезвиг-Гольштейна и по-русски знал лишь "Матка, курка, яйки, бистро! Партизанен пуф-пуф!", но все же смог сыскать петрово колено в своей запутанной родословной. Как мы знаем, это не очень нравилось тем, кто приехал из того же немецкого захолустья, но никаких намеков на родство с Петром Алексеевичем сыскать не сумел. Чтобы не устраивать недостойных титулованных особ разборок по мелочам, одна смышленая немецкая принцесса решила устранить всех прочих претендентов кардинальным способом: нет человека – нет проблемы. Впрочем, как показал дальнейший ход истории, "такие проблемы с кондачка не решаются". И, действительно, стоило только задушить Петра III, как на его место сразу же встал другой. По-немецки он, судя по всему, не знал даже "хенде хох", но простой народ сразу признал в Емельяне Пугачеве того самого гольштинского князя, который и должен был царствовать и всем владеть. Номер, однако, не прошел – самозванца все же поймали, изобличили и казнили. А семью его отправили в Кексгольмскую крепость, уже ставшей к тому времени тюрьмой.
Семейство Пугачева – двух жен, дочерей и сына – поселили на первом этаже Круглой башни. Здесь, не выходя за пределы крепости, они и прожили всю свою жизнь. Такой была незавидная участь этих женщин... А при благоприятном раскладе они могли бы стать царицами!
Но не будем предаваться мрачным мыслям о бренности бытия. Посмотрим лучше на интересные находки, собранные в музее крепости. Он находится в здании нового арсенала. Впрочем, гид торопит экскурсантов – нас ждет катер. Пора ехать.
Бросив прощальный взгляд на обмелевшую Вуоксу, грузимся обратно в экскурсионный автобус. Едем в Коневец.
Коневец Говорят, что раньше Коневец не был обозначен ни на картах, ни в путеводителях, ни в туристических справочниках по Ленинградской области. Здесь находилась какая-то безумно секретная военная база. О монастыре, якобы, не упоминалось. На самом деле это не совсем так – в известнейшем описании "Памятников архитектуры Ленинградской области" авторства супругов Гоголицыных еще в 1987 году Коневецкий монастырь был достаточно подробно описан. Без фотографий, но с подробным планом построек. Так что слухи о сверхъестественной секретности объекта несколько преувеличены. Впрочем, после аннексии Карельского перешейка в 1944 году покинутый монахами остров, действительно, был занят базой Ладожской флотилии. На острове расположился полигон. И только в 1991 году изрядно потрепанные строения, наконец, передали монастырю. Как любят писать в незамысловатых статьях, "в истории монастыря открылась новая страница"... Как попасть на катер: Коневецкий монастырь, расположенный на острове, летом доступен лишь на катере, который отправляется из Владимирской бухты . Но не каждому, кто, случайно оказавшись в этих краях, решит вдруг попасть на этот катер, удастся воплотить задуманное. Однажды, пару лет назад, мы попробовали самостоятельно попасть на Коневец. Доехали до Владимировки, заехали на причал. Там – два финских автобуса. Туристов нет; лишь водители накрывают столы: шампанское, канапе, все дела. Я к ним: "Терве! Когда катер придет?" Те не знают. Мы отправились искать плавсредства, но ничего не нашли и, поцеловав неровные доски пирса, уехали обратно восвояси. Сложилось впечатление, что на катер просто так не попадешь. Подтверждение наших предположений отыскалось в интернете: "Остров Коневец, расположенный в юго-западной части Ладожского озера, с лета 2002 г. открыт только для посещений организованных туристов-паломников". В этот раз я специально уточнил у капитана катера, можно ли мне в следующий раз приехать самому. "Можно! – ответил капитан. – Только сначала нужно заехать в подворье монастыря в Петербурге и оплатить паломнический тур."
Подворье Коневецкого монастыря на Загородном проспекте Поэтому приведу адрес подворья Коневецкого Рождество-Богородичного
мужского монастыря в Петербурге: Кстати, только что специально позвонил в паломническую службу подворья – билет на катер стоит 200 руб. Автобусная экскурсия в Коневец – 580 руб. Разговаривали вполне мило, сказали, что летом по выходным катер ходит часто. Но сегодня мы едем на экскурсию с гидом от паломнической службы монастыря – и, хоть и не являемся паломниками в полном смысле этого слова, надеемся, что на катер нам все-таки удастся попасть. Гид немного нервничает – наша культурная программа в Кореле несколько затянулась, и график поездки сдвигается. Не в пользу прогулки по Коневцу, к сожалению.
Бухта Владимирская. Историческое (финское) название – Сортанлахти (Чертова бухта). Автобус съезжает с Приозерского шоссе, и начинается тряска по грунтовке к Владимирской бухте. Мужчины бросаются закрывать люки и окна – пыльно.
Высаживаемся из автобуса и по шатким доскам неуклюжего пирса грузимся в катер. Очевидно, это бывший сторожевой катер, с которого сняли все вооружение и поставили побольше скамеек в кают-компании. На вид он неказист, но с легкостью справляется с ладожской волной. А плавание по Ладоге всегда был делом опасным. Доходило до того, что в начале XIX века страховые компании отказывались страховать корабли, идущие через озеро. И много сил было потрачено на сооружение каналов, обходящих неспокойную Ладогу стороной. Поэтому добираться на Коневец на утлых рыбацких суденышках я бы не рискнул. Впрочем, монополия монастыря на доступ туристов на остров, скорее всего, и не даст такой возможности.
Катер, медленно объезжая мол при входе в бухту, выходит в Ладогу. Словно в подтверждение моих опасений о суровом нраве Ладоги экскурсовод рассказывает о часовне святого Николая, защитника в числе прочего и мореплавателей. Поставив часовню при входе в бухту на острове, монахи отблагодарили святого за поддержку в пересечении этого неширокого пролива.
Остров Коневец виден с берега. Но купола собора становятся видны невооруженным взглядом лишь при выходе катера в Коневецкий пролив. Его ширина – 2 морских мили. Катер преодолевает это расстояние где-то за час. Озадачился расчетами – почитал энциклопию. 1 морская миля равна 1,852 км. Соответственно, скорость катера составляет 3,7 км/ч. Небыстро... Впрочем, этого времени как раз хватает, чтобы сфотографировать постепенно проявляющиеся из-за леса купола церквей, и дамам надо переодеться в богоугодное бесформенное одеяние.
Вид с катера на Казанский скит Очень советую брать с собой теплые вещи – несмотря на жаркий летний денек, на палубе долго не выстоять, а из кают-компании не видно завораживающей красоты вокруг. Катер медленно подходит к пристани на острове. Раньше монастырская гавань была левее по ходу катера и располагалась в уютной бухте, защищенной от непредсказуемой ладожской волны гранитным молом. Военной флотилии, базировавшейся на острове в советское время, эта гавань, похоже, была не нужна – судя по некоторым публикациям, основная пристань военных кораблей была на северной оконечности острова, мысе Варгосы, где, говорят, и сегодня можно наблюдать останки брошенных судов. Впрочем, редкий экскурсант успеет добежать до противоположной части острова в короткий промежуток между прибытием и отправлением катера, поэтому о заброшенной базе я ничего писать не буду – не видел.
Мол у пристани Коневца – остатки старой гавани Катер причаливает к небольшому дощатому причалу, и, пока колоритный монах держит швартовы, мы выгружаемся на берег.
Крест у пристани 600 лет назад в этом же месте высадился святой Арсений, вернувшийся из долгого странствия к священной горе Афон с намерением основать на северной земле монашескую обитель. Не сразу понял преподобный, что странствие его окончилось на Коневце – дважды пытался он двинуться на более отдаленные острова – и дважды буря заставляла его повернуть лодку обратно. Увидев в этом знамение, Арсений решил остаться и основать монастырь именно здесь.
Монастырская ограда не представляет собой оборонительной мощи. К сожалению, от построек давнего времени на Коневце ничего не осталось – из-за близости острова к берегу шведы без особого труда захватывали и разоряли обитель. Наиболее разрушительным для монастыря было столетнее владычество шведов после Столбовского мира. Лишь победа в Северной войне позволила православным вернуться на остров. Место монастыря к тому времени успело порасти лесом... Кстати, именно из камня, некогда сложенного в стены и храмы Коневца, шведы построили крепость в Кореле. Не представляю себе адского труда по разборке монастырских зданий и доставке камня в Кексгольм. Что, на Карельском перешейке больше негде каменюг было набрать? Возрождение монастыря шло медленно – ни Петр I, ни Екатерина II особо не жаловали монахов, всячески урезая их льготы и переливая церковные колокола на пушки – и только Александр I, не в силах выносить бремя вины за смерть отца и ищущий утешения в религии, выделяет достаточные средства для восстановления Коневецкого монастыря.
Колокольня монастыря. Ее высота от основания до креста составляет 35 метров. Признаться, такой расклад меня несколько обескуражил: когда катер приближался к острову, монастырь просто волшебным образом прорисовывался на фоне зеленого леса, покрывающего остров; и где-то в глубине души затеплилась надежда, что хотя бы часть хранит в себе остаток старины глубокой – но тщетно: все монастырские постройки были сооружены в XIX веке. Возникает своего рода диссонанс в ожиданиях – здесь, на уединенном острове, вдали от цивилизации, монастырь кажется буквально перенесенным с какой-нибудь оживленной площади довольно-таки крупного города. Группа тем временем проходит сквозь арку колокольни – мимо чудом уцелевших за годы советской власти достаточно интересных фресок – и скрывается в соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
Нас ведут в верхнюю часть храма. Мы рассаживаемся на скамейках – удивительно! – и слушаем хоровое пение в исполнении двух монахов. Поют красиво, собирают милостыню по принципу "кто сколько может" – но время, отпущенное нам на знакомство с островом, стремительно тает. Фрески в соборе Рождества Пресвятой Богородицы постепенно прорисовывают, и, скорее всего, через какое-то время они предстанут перед паломниками во всем своем великолепии. А вот металлические балки, укрепляющие барабан купола, похоже, так и останутся. К слову сказать, фотографирование в церкви не вызвало со стороны хозяев острова никаких вопросов – уже достаточно редкое явление в православных храмах. Да и отношение монахов к экскурсантом на удивление благоприятное – видимо, воздается должное заповеди святого Арсения принимать странников по всем законам гостеприимства. Экскурсия продолжилась на первом этаже собора – здесь находятся православные святыни: мощи преподобного Арсения и список с иконы Коневецкой Божьей матери. "Оригинал" иконы остался в Финляндии – после аннексии Карельского перешейка Советским Союзом монахи покинули остров, забрав лишь наиболее ценное. Все, что не удалось вывезти, было безжалостно разграблено и уничтожено.
Долгие годы запустения не прошли для монастыря бесследно. После экскурсии по собору времени на прогулку по скитам почти не осталось. Мы побежали к Конь-камню, пожалуй, самому важному месту острова.
На огромном валуне приютилась маленькая часовенка. Но интересна не она – а сам валун, он же Конь-камень. Еще до водружения на острове креста преподобным Арсением местные жители считали его священным, правда, на свой земледельчески-языческий манер: сюда селяне вывозили с материка свою домашнюю живность, чтобы по осени найти скот в целости и сохранности. Остров этот – чуть ли единственный на Ладоге, где нет ни змей, ни диких зверей (зато есть здоровенные комары. Впрочем, скот их, в отличие от человека, совершенно не боится). В благодарность за заступничество язычники приносили духам, охранявшим их стада, жертвы – коней. В качестве жертвенника был избран огромный валун, принесенный сюда ледником много миллионов лет назад из далекой Скандинавии. Форма валуна вызывала у образно мыслящего земледельца ассоциации с головой коня – поэтому валун и назвали Конь-камнем, а остров – Коневцем. Думается, не случайно лодка святого Арсения так и не смогла отчалить от Коневца: прознав про варварский обычай, преподобный вознамерился прекратить его и извести демонов из древнего жертвенника. Демоны, прознав про это намерение, в ужасе разбежались, прикинувшись воронами. И, улетев с Коневца, поселились во Владимирской бухте, которую финские землепашцы тотчас прозвали Чертовой (Сортанлахти). Быстро добежав до Конь-камня, оценив его размеры и проговорив про себя эту легенду (гид остался в монастыре), мы также вприпрыжку побежали обратно на катер.
Конечно, нам многое не удалось увидеть. Но и то, что удалось, не оставило нас равнодушными: запах карельского леса, тишина и что-то особое, безусловно, присутствует на этом острове. Было б побольше времени – можно было б и помедитировать. Конечно, Приозерск и Коневец в один присест – слишком много для одного дня (тем более на небыстром экскурсионном автобусе). Но сюда обязательно стоит съездить! И я обязательно вернулся бы сюда еще раз и просто гулял бы по острову.
Полезные советы: Внимательно отнеситесь к одежде – вам предстоит продолжительная прогулка по лесным тропинкам острова. На катер обязательно возьмите с собой тёплые вещи. Помните, что в начале лета в лесу много клещей и комаров. Не забудьте, что при посещении монастыря женщины должны быть в длинных юбках и с покрытой головой. Недопустимы короткие рукава, футболки, платье-декольте, шорты, яркая косметика и крупные украшения. Как доехать из Петербурга: По Приозерскому шоссе (А-129) до Отрадного. Далее на Плодовое – Солнечное – Заостровье – (грейдер) – Владимировку (указатели на русском и финском). Последние 4 км – грунтовка. Закрывайте окна и люки – очень пыльно. При въезде во Владимировку припарковаться где-нибудь возле автобусной остановки, на пристань идти пешком.
Полезные ссылки: Приозерск Коневец Официальный сайт Коневецкого Рождество-Богородичного мужского монастыря Бродячая Камера. Альбомы 290-293
Другие прогулки: Первый снег в Рождествено. Усадьба Набокова. Гатчина и окрестности: Дворец, Приорат, Тайцы, Мозино, М.Колпаны, Белогорка, Батово, Вырица, Пятая Гора; Прогулка по парку Пулковской обсерватории; Легенда бывшей стратегической объездной; Руины усадьбы графини Самойловой. Петербург. Пригороды. Окрестности. Автомобильные прогулки и поездки выходного дня.
|
|
© trassa.narod.ru |
