Через пустыню Негев к Красному морю
Киббуц Машабей-Саде – Мицпе-Рамон – Эйлат
|
|
Через пустыню Негев к Красному морюКиббуц Машабей-Саде – Мицпе-Рамон – Эйлат |
|
|
Октябрь 2017, а также фотографии из поездок в марте 2018 и октябре 2019 гг. Продолжаем наш рассказ о путешествии через весь Израиль, от Акко на севере до самой южной точки страны, Красного моря. Сегодня нам предстоит проехать от киббуца Машабей-Саде, что в окрестностях Беэр-Шевы, до Эйлата. Такой маршрут практически без изменений мы проделывали уже трижды, и нам показалось логичным объединить их описания в одну историю, поэтому состав участников (а также их одежда, внешность, мысли) и погода на фотографиях будут отличаться время от времени.
Киббуц Машабей-СадеВ этом киббуце мы останавливались каждый раз, когда ездили на Красное море. Поначалу удобную точку для ночевки мы выбрали из-за того, что здесь жили наши гостеприимные друзья, у которых всегда можно было заночевать. В третий раз мы расположились в так называемых киббуц-циммерах: эдаких "домиках в деревне", достаточно распространенной в Израиле практике ночлега. Интересно было узнать, что это такое.
Номер в киббуце мы забронировали утром накануне старта: в праздник Суккот, который в этом году пришелся на середину октября, мест могло уже не быть. Впрочем, цены на размещение в Израиле такие, что могут
Mashabei Sade Kibbutz Country Lodging / Mashabim Mashabim Country Lodging оказался вполне приятным местечком. Удобные номера, двери которых выходят прямо на лужайку. Ну, примерно как в придорожных кемпингах:-)
Прямо перед номерами – площадки для пикников. Там мы и расположились на импровизированный ужин из заранее припасенной с собой провизии. Только принялись за еду, как набежал наглый рыжий кот и потребовал бакшиш за размещение. Марина дала ему фалафель. От предложения кот брезгливо отказался, но, почуяв мягкие сердца, неравнодушные к страданиям голодных животных, изо всех щелей повыползали бедные родственники нашего наглеца и уставились на нас раскосыми и жадными очами. Пришлось делиться! НДС, спецналог, комиссионный сбор... Так можно и без еды остаться. А ведь предупреждали нас друзья – ни в коем случае не кормить киббуцных кошек! Набегут и все сожрут!
Котейки атакуют: дай еды!!1 Что ж, ужин съеден, коты более-менее накормлены, а время еще детское. В голову приходит Засветка неба, действительно, создает определенную проблему для астрономов. Из-за нее, например, в свое время закрыли Пулковскую обсерваторию, расположенную рядом с огромным многомиллионным городом. Наверное, многие замечали, как зимней ночью издалека можно заметить приближение к хоть сколько-нибудь крупному населенному пункту по громадному красноватому зареву в темном небе. Какое уж тут наблюдение за звездами? Как оказалось, затея переться в пустыню без подготовки ночью была не самой удачной. Нет-нет, мы не заблудились, не завязли в песках и не умирали от жажды. Все было смешнее: при подъезде к обсерватории мы уперлись в знак "кирпич". Нарушать не стали. Нашли площадку поровнее, кое-как, рискуя повредить что-нибудь под капотом о камни (Негев – каменистая, а вовсе не песчаная пустыня!), съехали с дороги и стали смотреть на звезды.
Смотрим на звезды. Сколько же их тут! Из оптики – только бинокль да два смартфона. Фотоаппарат с его относительно мощным объективом не догадались зарядить во время ужина... Обидно! И холодно, блин! А еще немного страшно – не видно ни зги (кроме звезд, разумеется)! А вдруг зверь какой или, того хуже, автомобиль выскочит из-за поворота? Фары-то не включишь – сразу засветка. Так, немного побоявшись и основательно окоченев, прыгаем в машину и с работающей на всю мощь печкой возвращаемся в киббуц. Зачем только бензин тратили? Выводы: * * *
Стоимость номера включает и завтрак (еще бы, за такие-то деньги!). Его подают в киббуцной столовой, до которой из нашего Lodging'а минут десять ходьбы не без плутаний. По умолчанию в общественных местах Израиля принято придерживаться кашрута – способа приготовления и поглощения пищи, предписанного Ветхим заветом. Там довольно много заморочек, но для непосвященного это выглядит прежде всего как строжайший запрет смешивать мясное и молочное.
Обычно отельеры предлагают так называемый "молочный буфет", но это не совсем та молочная кухня, знакомая нам как приложение к детской поликлинике. Это, скорее, такой способ сэкономить и не выкладывать колбасу и прочие мясные деликатесы, хехехе! Хватит с постояльцев сыра и другой "молочки". Кстати, молоко на иврите "халяв", и лингвисты небезосновательно считают, что русское слово "халява" имеет совсем не православные корни. Возможно, совпадение смысла произошло от молока, выдаваемого на тех самых молочных кухнях и вредных производствах бесплатно. Халяв, так сказать, на халяву...
Завтрак туриста Помимо сыра и йогуртов заправились омлетиком, овощными салатами, хлопьями, сдобой... Короче, до обеда доживем! Теперь, подкрепившись, самое время сделать небольшой исторический экскурс и немного поговорить о киббуцах вообще и Машабей-Саде в частности. В начале XX века многочисленные евреи из Российской империи, спасаясь от погромов, устремились в Палестину. Среди них было множество молодых людей, окрыленных идеями социализма – справедливого мироустройства, где каждому воздастся по заслугам его (ой, нет, это не оттуда!). Короче, свобода, равенство, братство и другие светлые идеалы не давали им покоя. И, как ни странно, именно здесь, на земле обетованной, была придумана такая схема организации сельскохозяйственного поселения, где каждый его член мог бы трудиться на благо общины, а та давала ему что-либо взамен. Разумеется, здесь не было "перегибов" коллективизации и работы за трудодни – нет, это были своего рода артель, где все вокруг было киббуцным, т.е. моим и общественным одновременно.
Киббуцы оказались довольно успешным способом организации крестьянской жизни, во всяком случае, на том этапе. Сегодня, например, 1% населения Израиля, занятый в сельском хозяйстве, обеспечивает 95% потребности страны в питании. Впрочем, любая здравая идея постепенно изживает себя. Для поддержки местных производителей правительство было вынуждено ввести драконовские пошлины и квоты на импорт продукции. Недавно, например, разгорелся конфликт по поводу цен на сливочное масло: колхозники требовали повышения цен, правительство в качестве ответной контр-меры увеличило квоты на импорт. В итоге финское "Валио" продавалось в магазинах дешевле местного. Такие дела!
Вернемся же к нашему киббуцу. Помимо привычной сельскохозяйственной деятельности здесь разводят рыбу и даже, с использованием специальных методов аквакультуры, выращивают креветок (а говорят, не кошерно!). Впрочем, этого мы своими глазами не видели, хотя рыбку в киббуцах доводилось покупать. Колхозу принадлежит также фабрика водозапорной арматуры и уже известный нам отель.
Первый дом в киббуце Машабей-Саде Первоначально киббуц был основан в 1947 году на руинах древнего городах Халутца в 20 км отсюда и получил странное название Машабим (буквально: "ресурсы"). После войны 1948 года он переехал на свое нынешнее место и был переименован в Машабей-Саде в честь героя Первой мировой войны, чемпиона Санкт-Петербурга по классической борьбе и одного из создателей Армии обороны Израиля Ицхака Саде.
Перед отъездом обращаем внимание на обилие кактусов у ресепшн. Надо же, здесь не только кактусы, а целая художественная экспозиция! Что ж, не хлебом единым... Учиняем небольшую фотосессию.
Местный умелец использует в своих работах любую безделицу... Все идет в дело!
Хозяйке на заметку: способ использовать старые электрические чайники в качестве леек.
Нашлось применение и старой обуви.
Окурки в банках. Фу!
Среди прочих способов приятно провести время к радости постояльца Lodging'a есть бассейн, игровые площадки, маленький зоопарк и даже молочная ферма. Все эти удовольствия включены в цену отеля, но нас ждет Красное море, поэтому игнорируем их. 12 октября 2017: Машабей-Саде – Мицпе Рамон – ЭйлатЧто ж, на этом месте поставим точку в описании циммеров и вернемся на грешную землю, то есть к нашим друзьям в киббуц... Именно у них мы останавливались в предыдущие оба раза. О жизни киббуцников поведать своему читателю, к нашему сожалению, не сможем: ребята приехали сюда по программе изучения языка и находятся здесь, в сущности, в том же статусе, что и мы, снимая домик.
Решили продолжить путешествие к Красному морю все вместе. Да вот незадача: накануне мы хорошо
Пустыня НегевЗдесь, на юге Израиля, раскинулась пустыня Негев. Она занимает больше половины территории страны и простирается на юг от Беэр-Шевы. Наверное, благодаря Негеву у среднего обитателя России сложилось мнение об Израиле как стране пустынь. Это немного не так: такое изобилие ландшафтов и растительности на столь небольшом клочке земли редко где встретишь. Да и сам Негев отличается от стереотипного представления о пустыне, присущего европейскому жителю.
Во-первых, Негев – совсем не песчаная, это каменистая пустыня. Здесь нет дюн и барханов, которые бороздят караваны верблюдов. Хотя верблюды как раз есть, вся дорога утыкана знаками, призывающими опасаться этих животных. Во-вторых, это не просто песок и камни. Это – скалистые горы, каньоны и котловины, ирисы, лаванда, акации и финики, горные козлы и перелетные птицы, оазисы, поселения и даже города. Негев разнообразен и непредсказуем; можно идти по, казалось бы, однородному плато – как вдруг под ногами разверзается пропасть...
Освоение Негева началось после создания государства Израиль. Первый глава правительства Давид Бен-Гурион после окончания своей каденции переехал в одно из молодых поселений Негева – киббуц Сдэ-Бокер, личным примером вдохновляя израильтян осваивать пустыню. Сюда был проведен водопровод, вслед за которым пришло сельское хозяйство. Теперь в пустыне выращивают цитрусовые, овощи и даже цветы... Негев непрерывно изучается. Основные исследования проводит одноименный институт, который находится в киббуце Сде-Бокер, где Давид Бен-Гурион и был похоронен вместе с женой Полей.
Дорога как раз проходит мимо этого легендарного киббуца, но мы его игнорируем. Вообще, указатели на коричневом фоне, сигнализирующие об очередной достопримечательности, появляются чуть ли не на каждом повороте, заставляя жалеть о коротком отпуске... Останавливаемся на привал в городке под названием Мицпе-Рамон.
Мицпе-РамонСовсем маленький городок (5 тыс. жит.) посреди пустыни был основан в 1951 году на месте лагеря строительных рабочих, прокладывавших в этом месте шоссе. Предполагалось, что здесь будет вестись разработка полезных ископаемых, но в угоду экологическим и туристическим соображениям все производство вскоре свернули, и городок потихоньку умирает. Действительно, что здесь делать? Только кратером любоваться...
Вид на Мицпе-Рамон с горы Верблюд.
Мицпе-Рамон переводится как "наблюдающий за Рамоном".
Вдали видна обсерватория, к которой мы так и не смогли проехать вчера ночью.
Гора Верблюд.
С этого ракурса отлично видно, что гора похожа на лежащего на земле верблюда.
На его горб мы и попробуем забраться. Там оборудована смотровая площадка.
Со смотровой площадки открывается замечательный вид на кратер Рамон.
Кратер Рамон – уникальное природное явление, встречающееся только здесь, в Негеве. Определение "кратер" может немного сбить с толку – здесь нет следов вулканической активности или инопланетного вторжения (хотя есть мнение, что таки да), это – эрозионный кратер, так называемый "махтеш": слово заимствовано из иврита, так как нигде больше таких образований нет.
Считается, что когда-то то ли древние моря, то ли обильные осадки размыли нижние, более мягкие породы, и образовалась гигантская полость, в которую рухнули верхние твердые слои. В течение миллионов лет огромная воронка размывалась дождями, все больше разрастаясь в размерах. Сейчас ее длина составляет около 40 км при ширине 9 км.
Край гигантской воронки уходит за горизонт.
Отличное местечко для медитации.
Смотровая площадка Асаф Роз. Кенотаф на месте гибели молодого туриста.
В 2009 году он сорвался с 40-метровой скалы вниз, на дно кратера. Бригаде врачей удалось добраться до него только с помощью вертолета. Спасти парня не удалось... Будьте очень осторожны, все-таки горы!
По краю кратера в пределах города проходит променад, с каждой точки которого открываются новые ракурсы. По дну Рамона проложены туристические маршруты. Вообще, место это очень популярно у походников. Всем этим хозяйством заправляет огромный визитор-центр (как это сказать по-русски?) со стойкой информации, коллекцией минералов, небольшой экспозицией флоры и фауны пустыни Негев, фильмами про махтеш, кафешками, туалетами, сувенирными лавками и прочими атрибутами туриндустрии.
Центр посетителей Мицпе-Рамон – на самом краю махтеша. Интересно, что центр посетителей носит имя первого (и единственного) израильского космонавта Илана Рамона. Он был в команде шаттла "Колумбия", взорвавшегося при посадке в 2003 году. Не везет что-то Израилю с освоением космоса. Впрочем, на земле еще много неосвоенных мест... Например, пустыня Негев с ее космическими пейзажами. Интересно, что настоящая фамилия Игаля Рамона – Вольферман. Он поменял ее, как и многие уехавшие из Германии евреи, на что-то более национальное, выбрав себе имя Рамон в честь этого махтеша. Такой вот ордена Ленина Ленинградский метрополитен имени Ленина...
Внезапно на дорогу выходят животные – нубийские горные козлы. Они, как правило, обитают в высоких и крутых горах. Живут в Негеве и на Синае.
Несмотря на относительную многочисленность, увидеть их – большая удача. Во всяком случае, нам это удалось лишь однажды из тех трех раз, что мы пересекали Негев.
Козлы переходят дорогу и взбираются в гору по отвесным кручам.
* * *
По дну махтеша проходит трасса №40.
Полюбовавшись козлами, кратером, всеми оттенками коричневого, мы продолжаем наш путь в Эйлат. Дорога проходит по дну кратера, так что наслаждение неожиданными ракурсами впереди, но фотографии из окна автомобиля, сделанные на скорости, не в состоянии передать всю красоту этих мест. А останавливаться каждый раз, чтобы сделать приличный снимок – никакого отпуска не хватит!
Зато получились наши радостные лица. Так что – наслаждайтесь:-)
Сынок.
Дочка.
Следующие 120 километров после Мицпе-Рамона практически лишены дорожной инфраструктуры. Заправиться и подкрепиться абсолютно негде, но вряд ли вам придет в голову мысль сунуться в пустыню без воды и топлива. Нам – пришла, поэтому в первый наш визит мы дотянули до заправки на последних каплях бензина, благо, что были на двух машинах. В дальнейшем мы не упускали случая убедиться, что до Эйлата бензина хватит. Впрочем, заправляться до полного в Мицпе-Рамоне ни к чему – в Эйлате бензин на 20% дешевле, есть все резоны немного сэкономить. Полного бака нашей машины хватит как раз до Хайфы.
Наконец, появляется цивилизация. На развилке 40-й и 12-й дорог находится киббуц Неот Смадар, вернее, принадлежащая им кафешка. Здесь с нами происходит курьезный случай – у припарковавшейся за секунду до нас машины зажигаются огни заднего хода, и она начинает движение прямо нам в бампер. Ничего необычного, бывает, сигналим незадачливому автомобилисту. Ноль внимания, машина продолжает ехать. Назад не сдать – здесь все паркуются, за нами скопилась уже очередь. Продолжаем гудеть – а куда деваться? Получаем удар. Выходит целая семья. "Куда же ты едешь?" – спрашиваем. "А я не видел", – без тени смущения отвечает израильтянин. "Я ж тебе сигналил!" – "А я не слышал!" Вот так они и ездят... По счастью, бампер хорошо отработал, повреждений никаких не находим, в легком офигевании направляемся в киббуцное кафе.
Помимо какой-то незамысловатой выпечки здесь можно приобрести продукцию киббуцников: мед, вино, пряности, оливки... Недешево, конечно. Зато органично!
Остановили свой выбор на бутылочке местного бальзама: настоечка на 22 травах. Не столько в качестве напитка, сколько в качестве сувенира. Пока стоит на полке, ждет своего часа.
После Смадара в Эйлат ведут два маршрута. Можно продолжить движение прямо, по 40-й трассе, которая перейдет в 90-ую и приведет в Эйлат с севера, мимо аэропорта – так, как сюда попадает большинство туристов. Эта относительно прямая и довольно скучная дорога отлично подходит для езды в темное время суток. Тот же маршрут рекомендуем использовать тем, у кого указатель уровня топлива предательски зашел в желтый сектор – заправка находится в 22 км от Смадара в сторону Эйлата, в населенном пункте с несколько смешным названием Йотавата.
Второй вариант ненамного длиннее, но весьма живописен: трасса №12, Маале Эйлат, сама по себе интересна как достопримечательность. Она идет вдоль египетской границы, виды – совершенно незабываемые. Кто бы мог подумать, что горы в пустыне могут быть такими яркими, разнообразными и разноцветными!
Разумеется, сейчас мы направимся по этой дороге. Действительно, египетская граница не просто рядом – пограничный забор установлен у самой трассы! Это кажется довольно странным нам, привыкшим к 30-километровым "пограничным зонам", куда почему-то нельзя попасть простому гражданину России без визы, выданной иностранным государством. Смешно? А попробуйте проехать за Выборг по российскому паспорту. Российские пограничники на полном серьезе потребуют у вас шенгенскую визу. Разрешили ли вам компетентные органы Финляндской республики ездить по российской территории? Как нет? Тогда молитесь, чтобы не открыли делопроизводство по факту незаконного нахождения в погранзоне...
Обгоняем броневик. Справа виден пограничный забор.
В принципе, между Египтом и Израилем давно уже заключен мирный договор, но все равно немного стремно: по Синаю периодически бегают бармалеи и стреляют по кому попало. Египетские военные так и не научились с ними справляться. Поэтому несколько напрягает сегодняшнее оживление с израильской стороны – в предыдущие разы не видели столько армейских ни разу. На дороге даже проводят выборочные проверки. Нас не останавливали...
На смотровую площадку ведет грунтовая дорога. Взбираемся по ней, пытаясь сфотографировать всю гамму оттенков. Получилось не очень, но, поверьте,
Очень хочется охватить объективом три страны сразу – Египет позади, Иорданию далеко впереди, там, где виднеются розовые горы, и землю обетованную под ногами. Но нет, не выходит... Надо будет поискать другую точку для лучшего кадра.
Поехали дальше. На одном из крутых поворотов (как раз на том месте, где стоит монумент в память о погибших пассажирах разбившегося туристического автобуса) нас на какой-то бешеной скорости обогнал мотоциклист. Он лихо закладывал виражи, заваливая мотоцикл практически параллельно земле. Совершенно безбашенный! Вскоре нас догнал еще один. Тот ехал не в пример медленнее. Когда впереди показался кусочек Красного моря, он спешился и учинил фотосессию. Вот странно, – подумалось нам. Вроде, едут парой, почему не попросить своего товарища сфотографировать его с мотоциклом? Так было бы намного эффектнее!
Вскоре мы догнали и первого. В ожидании друга он стоял рядом с байком, сняв шлем. Оп-па! Это же девушка! Вот кто ввинчивался в повороты на спуске к Красному морю, забыв про всякий страх и риск. Что ж, это объясняло нехитрый трюк ее бойфренда: он отстал совсем не потому, что девчонка водит лучше, вовсе нет! Просто там были такие виды, что он не мог устоять – и фотался, фотался, фотался... Угу!
Музыканты на круговом движении встречают нас при въезде в город. ЭйлатСамый южный город Израиля относительно невелик, всего 50 тысяч жителей. В путеводителях говорится, что он – древний, но вряд ли на его территории можно найти что-то старше 50-х годов прошлого века. Типично курортный городок. Его главное достоинство – мягкий климат и вечно теплое Красное море.
Желтая подводная лодка.
Эйлат расположен на берегу Эйлатского залива. Впрочем, Эйлатским его называют израильтяне, на русских картах он назван на арабский манер – Акаба, в честь иорданского курорта по соседству. Ширина залива в северной его оконечности, там, где находится Эйлат, всего 5 км. На этом узком пространстве уместились прибрежные отели, пляжи, порт и два погранперехода.
Эйлатский порт.
Пляжи, не занятые отелями, находятся между портом и египетской границей. В поисках парковки доехали аж до самого КПП и даже поговорили с погранцом на предмет ее пересечения. Вроде, не страшно, но знающие камрады предупреждают о довольно долгом переходе, особенно на своей машине... Но – чего не знаем, о том не пишем. Разворачиваемся на круге, паркуемся у отчего-то бесплатного пляжа Дайвинг-клуба.
Aqua Sport Coral Beach
Эйлатский залив находится в самом сердце пустыни и окружен, как стеной, высокими горами. Вода выпаривается довольно интенсивно, и это приводит к тому, что Красное море – самое соленое море на Земле (Мертвое – не в счет, ибо это не море вовсе, а озеро).
Температура воды никогда не опускается ниже 22°C, поэтому в Эйлате купальный сезон длится круглый год. Впрочем, зимой купаться все-таки зябко, но здесь на помощь купальщику приходит новая аттракция: куча разноцветных рыбок, которых видишь прямо под собой, стоит только опустить лицо в воду. В Красное море не впадает ни одна река (а обычно они несут с собой песок и ил), и за счет этого вода всегда прозрачная. Более того, коралловые рифы окаймляют побережье Красного моря довольно широкой полосой и упираются в Эйлатский залив своей северной конечностью. Поэтому здесь так много дайверов.
Аквалангисты готовятся к погружению.
Мы же умудрились приехать в Эйлат лишь с парой случайно завалявшихся в сумке очков для бассейна (другую сумку, как вы помните, ребята вообще забыли дома)... Пришлось побегать в поисках маски для ныряния. Впрочем, на пляже Дайвинг-клуба есть где купить все это богатство, пусть и не по самым щадящим ценам. Кстати, впридачу к маске обязательно прихватите с собой тапки для купания, иначе вход в воду превратится в пытку – дно очень каменистое.
Подводная обсерватория / The underwater observatory Обсерватория на Коралловом берегу Красного моря основана в 1975 году, это первая в мире в обсерватория такого типа. В подводном парке в условиях, приближенных к естественным, содержится множество морских обитателей, включая акул, черепах, скатов, редких рыб, беспозвоночных и, конечно же, кораллы. Пока мы туда не добрались. Надо будет обязательно попробовать!
Проведя на море пару часов (ну не пляжники мы!), засобирались в обратный путь. Впереди предстоял марш-бросок аж в самую Хайфу, а это 5 часов пути. Не помешало бы чем-нибудь подкрепиться на дорожку. Да вот беда – сегодня шабат, и все наглухо закрыто. Даже вездесущий Макдональдс!
Наконец, находим единственное, наверное, на весь город открытое заведение друзской кухни. Друзы – это такая особая народность: как бы не совсем арабы и не совсем мусульмане, они чтут пятницу, но не субботу. Понятно, почему они работают! Заказываем национальное блюдо – друзские питы со свежим домашним сыром лабане. Нас же пятеро? Ну вот пять пит и подайте! Этим нехитрым заказом мы на полчаса парализовали кухню. Каждая друзская пита оказалось огромной пресной лепешкой по полметра в диаметре. Такой одной можно было насытить всю нашу команду, но ничего не поделаешь, не обратно же их отдавать... Не такими ли хлебами накормил Иисус страждущих? Всю неделю потом их ели!
Покидаем вечерний Эйлат. Едем домой. Навигатор ведет нас в объезд многочисленных пробок довольно путано, каждый раз меняя
В 12 часу ночи выгружаемся в Хайфе. Отдохнули в усмерть! Впрочем, как всегда.
|
|
||||
 |
|
|
