Путешествие через весь Израиль
Масада и Мертвое море
|
|
Путешествие через весь ИзраильМасада и Мертвое море |
|
|
Октябрь 2017 г.
Хайфа – Бет-Шемеш – Масада – Эйн-Бокек – Масабей-СадеОсвоив хайфские пляжи и искупавшись в Средиземном море (в том году пляжный сезон длился аж до середины ноября), мы отправились на юг Израиля. Целью были Мертвое и Красное моря. Выехали с утра пораньше.
Завтрак за рулем
От Хайфы до Масады 250 км, 3 ч на машине (если без пробок) Маршрут получился таким:
Удивительно, но на главной дороге Израиля, шоссе №1, связывающем Тель-Авив с Иерусалимом, почти нет заправок! Единственная (и всегда забитая под завязку) находится недалеко от столицы, на развязке Шореш (Shoresh Interchange). Останавливаемся на перекус и прочие удовольствия. Время, между тем, стремится к полудню.
После Иерусалима едем мимо палестинских территорий, отгороженных бетонным забором. Дорогу несколько раз сужают до одной полосы люди в форме с автоматами. При выезде к Мертвому морю – блокпост. Нас испытующе осматривают, но пропускают без лишних вопросов.
Шоссе №90 – самая длинная дорога Израиля. По ней можно доехать от Метулы на севере и до Эйлата на юге. Это также, по статистике, одна из наиболее опасных трасс страны – почти на всем своем протяжении она двухполосная, а умение ездить (тем более по встречке) – не из лучших качеств израильтян. Вдоль Мертвого моря поверхность шоссе покрыта слоем соли, скользко, сорвать машину в занос ничего не стоит. Короче, надо быть очень осторожным!
Дорога спускается к Мертвому морю. Оно находится ниже уровня Мирового океана. Вообще, это – самое низкое место на планете.
Дорога вдоль Мертвого моря
Финиковые рощи
На привале выясняется, что молодая пара забыла сумку с купальными принадлежностями. Задача усложняется. Ладно, не в пустыне же мы! Ой.
Национальный парк Масада Да, не удивляйтесь расписанию – в Израиле два основных сезона: зима и лето. Соответствуют времени перевода часов. Подсказка для тех, кто живет в московском часовом поясе: если время на час отличается от московского, значит, зима, если совпадает – лето!:-)
Набиваем рюкзак бутылками с водой ("Поздравляю, вы – верблюд!" – заметила наша будущая невестушка), закрываем головы от лучей палящего солнца и начинаем восхождение к Масаде.
Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Вершину скалы венчает плоское плато, защищенное мощными крепостными стенами. От Мертвого моря наверх ведет узкая, так называемая "Змеиная тропа". Над ней проходит канатная дорога. Есть возможность подняться на Масаду и с другой стороны крепости – по насыпанному римлянами валу (но о нем позже).
Последний вариант, кстати, является наиболее щадящим по времени (по сравнению со Змеиной тропой) или деньгам (про сравнению со стоимостью канатки), но совсем не аутентичен. Тем более, что дороги, которая соединяла бы восточный вход с западным, не существует, а объезд занимает примерно час с четвертью.
Пытаемся прорваться на Змеиную тропу, но она закрыта – говорят, очень жарко, а спасателей у нас для вас нет!
Еще бы, полдень, самое пекло! И это середина октября! Уже после подъема оценили, насколько мудрым было решение закрыть тропу – в противном случае восхождение отняло бы все силы, и наверху было бы уже не до Масады. Впрочем, мы тогда были совсем не подготовленными туристами:-)
Остается только канатка. Это дороже, но ничего не поделаешь. Зато сэкономим больше времени для купания в Мертвом море.
Пока ждем очереди на фуникулер, смотрим фильм про историю Масады (на иврите с английскими субтитрами). Наконец, подходит вагончик канатки, и мы с другими экскурсантами устремляемся наверх.
Внизу – Змеиная тропа с людишками. Кто им разрешил ступить на нее?
Выгрузившись из фуникулера, мы сразу же бросились фотографировать открывшиеся виды.
Кто-то богатый облетает Масаду на вертолете
Неприступная благодаря своим отвесным склонам гора представляла собой идеальное место для сооружения крепости. На плато были построены дворцы, синагога, оружейные склады, цистерны для сбора и хранения дождевой воды и прочие постройки.
Помост, проложенный над пропастью, ведет от площадки фуникулера к воротам Змеиной тропы.
Проходим в ворота. Первое, что видим в крепости – это птицы. Они довольно нагло выпрашивают еду у посетителей.
Мы даже собрали небольшую толпу зевак, устроив целый аттракцион.
Карта-схема Масады
Вместе с билетами экскурсантам выдают буклетик с подробно прописанным маршрутом. Но мы сойдем с натоптанной тропы и будем придерживаться исторической хронологии. Так интереснее!
Вдоль побережья тянутся две древних дороги, соединявшие Иудейскую пустыню с Заиорданьем. Несмотря на то, что на этом месте издревле существовало укрепление, позволявшее контролировать торговые пути, настоящая история Масады начинается, по сути, с того времени, как ее избрал своей резиденцией царь Ирод I Великий.
От царя с таким именем не приходилось ждать ничего хорошего, и евреи его, мягко говоря, недолюбливали. Действительно, потомок идумеев, посаженный на царство злейшими врагами иудеев – римлянами, он имел все основания опасаться за свою жизнь. По всему Израилю он построил несколько укрепленных замков (чтобы в случае чего иметь возможность в них укрыться), благодаря чему вошел в историю прежде всего как выдающийся строитель.
Оценив стратегически выгодное положение Масады, он сделал ее своей зимней резиденцией. И поступил совершенно правильно! В 40 году до н.э., когда парфяне захватили Иерусалим, Ирод бежал в Масаду и, оставив там семью под защитой преданных ему воинов, отправился искать поддержки в Рим. В его отсутствие парфяне осадили Масаду. Защитники крепости жестко страдали от недостатка воды, и лишь внезапный спасительный ливень, наполнивший водой ямы и расселины, переломил ход сражения... Вновь воцарившись в Иудее с помощью римлян, Ирод сделал выводы из прошлых ошибок и на этот раз основательно взялся за укрепление Масады: достроил крепость, устроил искусную систему водоснабжения, наполнил склады запасами еды и оружия, а также перевез сюда царскую сокровищницу. Теперь Масада могла бы служить надежным убежищем в случае народного восстания или вражеского вторжения. Конечно, царь не преминул позаботиться и о своем комфорте, возведя в крепости пышные хоромы.
Макет дворца царя Ирода Архитектурная жемчужина Масады, Северный дворец расположен на трех естественных выступах узкой оконечности неприступной скалы. Верхний ярус возвышается над нижним на 35 метров, а это высота десятиэтажного дома!
Верхний ярус служил личными покоями любившего уединение царя. Здесь он проживал вместе с самыми близкими членами семьи. В залах двух нижних ярусов проходили приемы наиболее уважаемых гостей.
Смотровая площадка на среднем ярусе Северного дворца
Коринфская колонна
В архитектуре Северного дворца прослеживается эллинистическое влияние. Как было принято в эпоху античности, стены многих помещений украшены настенными росписями в технике фрески: краски наносились на еще влажную штукатурку особого состава и, впитываясь в нее, создавали в процессе высыхания тончайшую защитную пленку.
Поскольку евреи намеренно воздерживались от изображения людей и животных, роспись состояла в основном из геометрических элементов и растительных орнаментов.
Сохранившаяся местами черно-белая мозаика полов с геометрическими узорами – одна из самых ранних, обнаруженных на территории Эрец-Исраэль. Аналогичные мозаики обнаружены в Италии. По-видимому, это свидетельствует о том, что мастера выписывались Иродом из Рима. Что-то это нам напоминает!
Со смотровой площадки открывается восхитительный вид на Мертвое море и горы Моава. Знающие камрады рекомендуют подняться на Масаду ранним утром и увидеть, как из-за этих гор восходит солнце. Надо будет попробовать!
Центральную часть дворцового комплекса занимают складские помещения, разделенные коридорами. Здесь хранилось все необходимое для поддержания великолепной жизни царского двора.
Иосиф Флавий пишет: "...там были сложены такие огромные запасы зерна, что их могло хватить на долгие годы, равно как большое количество вина и масла, не говоря о всевозможных бобовых и финиках". Необыкновенно сухой климат здешних мест предохранял пищу от всякой порчи: через семьдесят лет Масаду захватят повстанцы и обнаружат ее в прекрасном состоянии.
Почему-то хочется петь и танцевать!
Мирно беседу вели; посреди их цветущая Геба Нектар кругом разливала; и, кубки приемля златые, Чествуют боги друг друга, с высот на Трою взирая.
Флавий рассказывает, что у Ирода был придворный виночерпий, заведовавший исключительно поставками лучших вин. Содержимое складов подтверждает рассказы об изысканном вкусе Ирода: многие сосуды несут на себе выполненные чернилами надписи (что само по себе является редкостью). Одна из партий вина, например, была отправлена в 19 году до н.э. из Южной Италии поставщиком царского двора Лукиусом Ланиусом. Как и приличествовало утонченному вкусу Ирода, к царскому столу подавался рыбный соус (гарум), производившийся на юге Испании. На десерт предлагались особо приготовленные яблоки или яблочный напиток, доставлявшийся из Италии. Царь жил на широкую ногу!
Внизу, в ожидании фуникулера мы смотрели фильм про Масаду. "Веселым парнем был этот Ирод," – сказал один из археологов... Случайно или нет, именно таким бонвиваном и жуиром он изображен в ставшим уже классическим фильме-мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда". Кстати, его съемки проходили на Святой земле, и, возможно, именно эта сцена – как раз на Мертвом море:
"Jesus Christ – superstar": King Herod's Song / Песня царя Ирода Правда, события, показанные в фильме, вряд ли могли иметь место в реальности: основатель Масады Ирод I Великий умер за 4 года до рождения Христа (если, конечно, Иисус-назорей был исторической личностью). Так что ни судить Иисуса, ни избивать вифлеемских младенцев он не мог. Впрочем, ставший под конец своей жизни маниакально подозрительным, Ирод приказал казнить двух собственных сыновей, заподозренных им в измене. Разумеется, к этому времени они совсем не были младенцами, но некоторое преувеличение вполне могло иметь место в
Ступени в восточной части террасы ведут к... бане! Да, здесь, в пустыне, где и дождей-то толком не бывает, Ирод не только вкушал изысканные блюда, запивая их лучшими винами, но и предавался водным процедурам!
Баня. Черной линией отмечены восстановленные части стен
Небольшие каменные столбики служили подпоркой для двухуровнего пола. Горячий воздух циркулировал между ними, поднимался по проложенным в стенах трубам и разогревал помещение.
Выходим из бани
На дне цистерны (водосборника)
Мощную систему водоснабжения построил здесь Ирод!
Но этот иудейский царь вряд ли заслужил бы титул величайшего строителя, если бы ограничился возведением лишь одного, пусть даже и столь роскошного дворца. В другой части крепости он устроил себе поистине царские палаты – так называемый Западный дворец, самое обширное строение Масады. Ирод расширил постройку более раннего периода, пристроив к ней дополнительных помещения. Западный дворец служил официальной резиденцией царя. Помимо личных покоев, большого зала для приемов и Тронного зала, здесь располагались многочисленные мастерские, складские помещения, служебные комнаты и помещение охраны. Впрочем, до наших дней сохранилось немного, и даже богатого воображения не хватит, чтобы оценить это окружавшее Ирода великолепие!
Вообще, крепость на плато занимает достаточно большую площадь, и обойти ее всю под палящими лучами даже октябрьского солнца – не самая тривиальная задача. Как посещать это место летом – вообще непонятно!
Руины синагоги
Развалины голубятни (колумбария)
За голубятней бросается в глаза пролом в крепостной стене. Что ж, перейдем к описанию трагических событий, сделавших Масаду символом стойкости и стремления к свободе... * * *
Каким бы нехорошим человеком ни был царь Ирод, однако во времена его правления Иудея, будучи частью Римской империи, все же пользовалась некоторой автономией. После его смерти римский император как-то не впечатлился предложенным царем преемником, сыном Ирода Архелаем, и Иудея все больше втягивалась в орбиту метрополии. В Масаде был размещен небольшой римский гарнизон. Разумеется, в консервативном еврейском обществе нарастало недовольство романизацией (или, как здесь говорили, "эллинизацией") Иудеи, которое вылилось в "Великое восстание" (известное европейцам как Первая иудейская война). Движущей силой восстания стали зелоты, ревнители иудейских обычаев.
В 66 году, с началом восстания, Масаду захватили сикарии, наиболее радикальное крыло антиримской оппозиции. Свое страшное оружие – короткие кривые кинжалы (сики) – они скрывали в складках одежды и внезапно наносили удары по зазевавшимся римским солдатам.
Поначалу удача сопутствовала восставшим. Они разгромили римских легионеров, захватили Иерусалим и восстановили теократическое правление. Среди руководителей восстания были первосвященник Анна и Симон-зелот. Не их ли имена мы увидим в Евангелии как реминисценцию тех событий? Однако в то время мало было армий, способных противостоять римской военной машине. В 70 году Иерусалим пал и подвергся страшному разгрому. Последние защитники города бежали в Масаду. Повстанцев возглавил Элазар бен Яир.
Римский легион под командованием Флавия Сильвы осадил Масаду. Восемь лагерей окружили крепость. Возведенная римлянами блокадная стена отрезала повстанцев от внешнего мира. Помощи евреям ждать было неоткуда. Понятно, что взятие Масады стало лишь вопросом времени.
Остатки одного из римских лагерей
От ближайшего к крепости холма тысячи рабов, в которых у Рима не было недостатка, начали возведение земляной насыпи, по которой к стенам крепости можно было бы подкатить тараны. Многочисленные еврейские пленники доставляли Десятому легиону воду и продукты. Защитники крепости тоже не сидели сложа руки и, предвидя прорыв, сооружали на вершине горы внутреннюю бревенчатую стену с земляным наполнением. Такая стена не могла пострадать ни от таранов, ни от обстрела каменными ядрами, поскольку, в отличие от каменной, амортизировала удары.
Насыпь, построенная римлянами для штурма Масады
В весеннем месяце нисане 73 года римляне подкатили по насыпи громадную осадную башню. Начался штурм. Град стрел и тысячи каменных ядер обрушились на крепость. Защитники Масады, в свою очередь, осыпали римлян камнями и обломками скал.
Таранами, установленными под осадной башней, легионеры пробили брешь в крепостной стене и подожгли внутреннюю бревенчатую стену, сооруженную повстанцами. Это предрешило исход битвы.
Вечером 15-го нисана, в канун Пасхи, предводитель восставших Элазар бен Яир произнес перед евреями пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми, предпочтя смерть позорному рабству.
В этом описании Флавий ссылается на рассказ двух женщин, которые с пятью детьми укрылись в пещере и поведали римлянам о том, как мужчины убили своих жен и детей, а затем по жребию – друг друга. Последний из тысячи осажденных поджег крепость и покончил с собой. Масада пала. Последний очаг еврейского сопротивления был ликвидирован.
При раскопках были обнаружены многочисленные остраконы (глиняные черепки с нанесенными на них письменами). Надписи на десяти из них выполнены одной и той же рукой и каждый содержит одно имя, среди которых – Бен Яир, предводитель повстанцев. Эти находки подтверждают рассказ Флавия о событиях в Масаде.
Теперь в крепости приносят воинскую присягу израильские танкисты. "Масада больше не падет!" – клянутся они...
* * *
Возвращаемся к фуникулеру. Спускаемся к парковке. Едем в Эйн-Бокек.
Мертвое море. Эйн-Бокек
В Масаде на Tourist Information мы поинтересовались, где поблизости можно искупаться в Мертвом море. Нам посоветовали Эйн-Бокек, курортный поселок неподалеку. Туда мы и направились.
Там есть несколько крошечных торговых центров, оснащенных, впрочем, всем необходимым для того, чтобы восстановить содержимое забытой сумки. Купили купальники, зубные щетки – а в следующий визит и специальную обувь для купания. Как мы убедились позже, пренебрегающие этим советом люди входят что в Мертвое, что в Красное море походкой парализованного робота, страдающего от подагры:-)
В Эйн-Бокеке есть несколько общественных и бесплатных пляжей, оборудованных раздевалками, душами, зонтиками и прочими атрибутами пляжного отдыха. Главное – заплатить за парковку, проверяльщики обходят стоянки с завидной регулярностью. Цена парковки – стандартно-нестрашная, 5.70 шек/час. Штраф за просрочку оплаты – 100 шек. Совет по использованию приложения Pango по-прежнему актуален.
Понятно, почему это море названо Мертвым – концентрация соли здесь такая, что ничто живое жить здесь не в состоянии. Непонятно только, почему этот водоем назван морем: во-первых, это скорее озеро, а во-вторых, назвать содержащуюся в ней жидкость водой можно с большой натяжкой. Это, скорее, физраствор, в котором плаваешь, как лягушка...
Ну как – плаваешь... Барахтаешься, причем предельно осторожно, стараясь не разбрызгивать субстанцию: попадая в глаза, соленая вода вызывает невыносимое жжение. Прямо хоть под душ беги... Ну как – беги... Ступать по кристаллам соли, так и не растворившимся на дне водоема, чертовски больно (особенно если не запасся купальными тапочками). Вот так, щурясь и ковыляя, бредешь под душ, промываешь глаза – и обратно, в теплую соленую жидкость.
Кристаллы нерастворившейся соли В октябре Мертвое море представляет собой довольно теплую ванну. Что же здесь летом творится? Кипяток, наверное...
Впрочем, купание в такое горячей соленой ванне имеет свой позитивный эффект: кожа становится бархатистой, мышцы расслабляются, а у одного из участников забега прошел застарелый ревматизм – рука стала подниматься выше плеча. Вот так вот! А зуд по всему телу, с которым большинство купальщиков выходит из моря, проходит через несколько минут после пресного душа.
На том берегу – Иордания
Считается, что 20-минутных процедур вполне достаточно для релакса. Побарахтавшись где-то с часик, мы завершили вечер перекусом в местном Макдональдсе. Поехали к друзьям в киббуц.
По дороге сфотографировали одинокий соляной столб, прозванный "Женой Лота". Дальше нас ожидала темная горная дорога, с которой сын с честью справился. Однако об этом мы уже расскажем в следующей части...
|
|
|
 |
|
|
