Путешествие в Тунис

К началу поездки

Полежав на пляже и набравшись сил, вновь стремимся вырваться за пределы отеля. В планах столица Туниса с посещением музея Бардо, Карфаген и Сиди-Бу-Саид.

Этот маршрут был подсмотрен на стойках турагентств как типовой, и мы собираемся освоить его самостоятельно. В выборе средства передвижения сомнений нет – «тачка-на-прокачку». На местных прокатчиков мы посмотрели еще во время прогулок по Махдии – какие-то они невнятные. Машин не видно, на вопросы о страховке дают номер телефона, по которому мне непременно надо зачем-то позвонить, про залог вообще не отвечают. То ли они не знают это слово, то ли я его использую неправильно.

Поэтому машину я заказываю на ресепшн. К слову, как правило, когда заказ идет от отеля, залог не требуется. Обещают прислать надежного прокатчика с хорошей машиной завтра к 9 утра.

Утром встаем чуть раньше, чем обычно позволяем себе на отдыхе, и к моменту подачи машины уже завершаем трапезу. На ресепшн нас ждет весьма симпатичная молодая тунисская женщина в положении. Не знаю, сама ли она пригнала машину или в ее задачи входит только customer relations: она превосходно говорит по-французски и весьма иронична, что дало мне повод подозревать в ней француженку.

В общем, машина напрокат – 90 динаров в сутки, плюс 20 динаров: страховка "от всех рисков". Согласился на страховку – кто может сказать, что им в голову придет? – внимательно осмотрел машину: «француженка» пометила царапины в контракте… Я ей деньги, она мне ключи – мы на колесах!

Нам достался довольно приличный Фольксваген Поло.

Машина подается с пустым баком (точь-в-точь как Турции), соответственно, не надо спешить заливать его полностью: все излишки достанутся прокатчику или, скорее, следующему клиенту – бензин в Тунисе относительно дешевый, порядка 1,3 динара/литр (как у нас – 26 руб/литр).

Расстояние от Махдии до Туниса 205 км, маршрутизатор выдает 4 часа.

Дорога

Накануне в одном из магазинчиков близ отеля мы купили дорожную карту Туниса. На ней единственный на всю страну автобан Тунис – Сфакс обозначен как недостроенный. Красная линия превращается в пунктир в районе Мсакена, до которого можно доехать местными дорожками через Монастир.

Этот регион Туниса под названием Сахель отличает довольно высокая плотность дорожной сети. Из множества дорог можно выбирать любую – не промахнешься. Указатели расставлены достаточно толково и часто. Почти не плутали. При этом каждый раз умудрялись проехать в направлении Монастира каким-то новым маршрутом.

К слову сказать, в дальнейшем мы выяснили, что Trans-African Highway No.1 дотянулся до самого Сфакса – и выезжали на магистраль в районе Бу-Мердеса. Сейчас же мы едем местными дорожками через бесконечные тунисские городки. Они до безобразия похожи один на другой, но за этими неказистыми постройками скрывается настоящая история.

Ничем не примечательная современная Бекальта – древний Тапс (лат. Thapsus) – попала в мировую историю благодаря битве между Юлием Цезарем и помпеянцами 6 апреля 46 г. до н. э. После сокрушительного поражения африканской оппозиции Цезарь смог, наконец, утвердиться римским диктатором.

Впрочем, мы не стали размениваться по мелочам в поисках артефактов давно разрушенного Тапса – впереди нас ждал Карфаген!

Далее дорога ведет через Мокнин, довольно крупный городишко по местным меркам. Можно спокойно рассматривать провинциальную жизнь из-за стекол автомобиля, не опасаясь, что к тебе подскочит продавец и с криками "Дрюг, только пасматри!" потащит в свою лавку.

Впрочем, опасаться все же стоит: аборигены в целом неторопливы, но довольно небрежны в вождении. Больше всего следует контролировать порывистые маневры водителей мопедов и велосипедов – эти ребята вообще правил не знают и ездят, как аллах на душу положит.

Пешеходы тоже не отличаются заботой о своем здоровье: могут внезапно начать переходить улицу или спокойно везти коляску с младенцем по проезжей части. Впрочем, их можно понять: тротуары есть далеко не в каждом городе, а в деревнях и подавно.

Все варианты женских одеяний: от традиционных до европейских.

Мокнин. Центральная улица украшена национальными флагами.

Где-то под Мсакеном мы были остановлены тунисской полицией: проверка документов. Увидев мои иностранные права, полицейский сразу же пожелал нам bon voyage.

Выбираемся на автобан. Он платный. Схема оплаты отлична от европейской (где на въезде берешь талончик и на съезде его оплачиваешь) и более похожа на белорусскую: пункты оплаты расположены от въезда к въезду, и оплачивать дорогу приходится на каждом. На маршруте Мсакен – Тунис мы трижды трясли мошной. Общая сумма получилась довольно гуманной (я даже не запомнил, сколько в итоге мы заплатили).

Ограничение скорости на автобане.

Тунис

Столица встретила нас стоячей пробкой. Долго толкались по главной улице имени – правильно! – Хабиба Бургибы среди таксистов и прочих автомобилистов. Какого-то особенного нетерпения или хамства со стороны тунисских водителей не наблюдали... Хотя стоп! Вот арабу на французских номерах местный въехал в зад. Перепалка. "Француз" хватает тунисца за грудки, тот высвобождается, снимает очки, аккуратно кладет их на капот и готовится дать отпор понаехавшему. Поток трогается, и нам не удается увидеть развязку местной драмы.

А вообще, здесь очень много машин с французскими номерами: тунисцы, работающие во Франции, приезжают домой в отпуск.

Разумеется, с парковкой проблемы, но каким-то чудом нам удалось встать на площади Независимости, прямо у католического собора Сен-Венсан-де-Поль.

Напротив – памятник Ибн Халдуну (1332–1406), знаменитому историку мусульманского мира. Из его "Муккадимы", введения к "Книге назидательных примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, живших с ними на земле", я и позаимствовал цитату для эпиграфа к этой главе.

По авеню де Франс пошли к медине. Говорят, тунисцы называют эту улицу Елисейскими полями.

Застройка главной улицы столицы сложилась, в основном, во время французского протектората. После объявления независимости Туниса европейцы в своей массе покинули страну. В оставленные ими дома переселились богатые жители старого города – медины. А в их дома, в свою очередь, въехала беднота с окраин.

Баб-эль-Бхар (Ворота Моря) – практически единственный уцелевший фрагмент крепостных стен XIII века.

От ворот вглубь медины ведут две основные улицы: Касба и Джемаа-эз-Зитуна (Мечети Оливы), которые проходят сквозь старый город и соединяются вновь на площади Касбы.

Rue Djamaa Ez-Zitouna – улица Мечети Оливы.

Внезапно попавшая в кадр рука алчным жестом требует бакшиш за фотосъемку. Щаз!

Центр медины – хитросплетение улочек и переулков, заполненных лавками и мастерскими – так называемые суки. Сверху они перекрыты арочными сводами: здесь не бывает дождей. У русской общины крытые cуки получили название «трубы».

Вообще, с этим суками я не хило прокололся: считается, что полуденный зной легче всего переносится в мединах арабских городов, узкие улочки своими стенами сохраняют тень, а своды надежно защищают от безжалостных солнечных лучей. Поэтому я решил переждать жару в тунисских "трубах", а во второй половине дня двинуть в музей Бардо.

И представьте себе: вместо того, чтобы в самое пекло оказаться в кондиционированных залах музея, мы оказались в трубе. В буквальном смысле этого слова! Сам по себе разогретый воздух дополнительно подогревался жаровнями из всевозможных забегаловок, наполняясь ароматами жареной баранины и прочей снеди; толпа, заполнявшая узкие и кривые улочки, с трудом пробивалась сквозь выставленное на лотках барахло, а водовозы и грузчики с завидным постоянством вламывались в ее и без того нестройное течение. Стоило какой-нибудь массивной арабской дамочке притормозить у лотка, чтобы получше разглядеть товар, как сразу в трубе возникала пробка... Уф!

Так доползли мы до мечети Оливы. Попытка попасть внутрь оказалась неудачной – кассир честно предупредил, что за плату (весьма, кстати, значительную) нам позволят лишь заглянуть во двор. Пожав плечами, мы решили сэкономить семейный бюджет. Не тут-то было!

На нас тотчас же обрушился шустрый проводник: мол, за 4 динара он выведет нас на интересную точку обзора, с которой мы и сможем рассмотреть мечеть как следует. Вообще, я читал о таких случаях в Интернете – никаких упоминаний о разводе не было, – и мы с женой, переглянувшись, согласились.

Проводник повел нас какими-то проулками в магазин ковров. Я пытался запомнить дорогу, но безуспешно: там этих улочек как сук нерезаных! Как выбираться будем? В процессе он попробовал затащить нас в какой-то парфюмерный магазин (об этом я тоже читал), рассказывая небылицы о том, что это – магазин его отца, но мы отказались.

Магазин ковров. Среди прочего продается и экзотика.

Поднялись на выложенную изразцами и коврами крышу магазина. Обзор, прямо скажем, не самый блестящий, но других высотных точек вокруг не наблюдается. Впрочем, что можно увидеть, глядя на арабский город с высоты? Минареты и плоские крыши. Стали смотреть на мечеть Оливы.

Мечеть Оливы (или Большая мечеть) – одна из самых почитаемых мусульманских святынь столицы. Построена в 732 году правителем из династии Омейядов, в дальнейшем многократно перестраивалась и украшалась.

Вид на плоские крыши, спутниковые антенны, нехитрую утварь и на арочные своды крытых суков.

Вдалеке видна двурогая гора Бу-Корнин – священное место карфагенян. При финикийцах на ее вершине находился алтарь в честь кровавого бога Ваал, в римские времена его место занял Сатурн.

Русский с тунисцем – братья навек!

Завершив просмотр, спускаемся вниз. Проводник начинает гундосить о том, что вообще-то за вход в магазин ковров берут 10 динаров. Я не обращаю внимания на эту песнь и прошу вывести нас обратно. У меня уже заготовлена монета в 5 динаров (один я добавил за посещение туалета в магазине ковров).

Наконец, попетляв по переулкам медины и в очередной раз отказавшись от посещения парфюмерной лавочки, мы вышли к мечети. Даю тунисцу 5 динаров, он требует 10. Настойчиво так! Я ему напоминаю о договоренности, но он внезапно заболевает склерозом и продолжает свою песню о том, что за посещение террасы магазина берут десятку. Это начинает нам надоедать, и приходится спрашивать его, возьмет ли он деньги или... Память сразу же возвращается к нашему провожатому, и мы снова становимся братьями. Впрочем, ненадолго – мединой Туниса мы уже изрядно насладились и ищем способ скорее покинуть ее.

Быстро-быстро сфотографировав зачем-то башню-с-часами и ворота какого-то государственного учреждения (уж не министерства ли финансов?), мы вновь толкаемся по сукам, на этот раз уже в обратном направлении.

Наконец, вырвались из медины! Как легко же дышится полной грудью! Идем по центральной улице.

За пределами медины Тунис кажется вполне европейским городом.

Даже чем-то напоминает Болонью. Во всяком случае, галереи первого этажа явно позаимствованы из итальянской архитектуры. Это вам не арабские суки – здесь тишина и прохлада!

Время обедать. Заходим в один из ресторанчиков, с трудом находим там место – обслуживание по-тунисски неторопливое, столики долго не освобождаются. Среди прочего заказываем салат с тунцом – национальное блюдо. Вообще, есть непроверенные сведения о том, что Тунис назван в честь этой рыбы.

После сытного и относительно недорогого (для главной улицы города) обеда возвращаемся к машине. В нее не сесть, настолько она раскалена. Пока жена с детьми укрылась в кондиционированном зале магазина напротив, я, обжигая пальцы, завожу мотор и включаю кондиционер. Открываю окна, включаю рециркуляцию (такой способ охлаждения салона был вычитан мною в одном из автомобильных журналов), а сам скорее выбираюсь из душегубки. Через какое-то время закрываю окна и чувствую, как холодный воздух наполняет салон. Семья подтягивается – и мы готовы продолжать культурную программу.

Музей Бардо

Как добраться до музея, рассказать не возьмусь. Мы проехали Тунис в северном направлении, выехали на объездную и долго ехали по ней, по солнцу определяя, где северо-запад. Пару раз останавливались, чтобы спросить народ на остановках. В конце концов увидели указатели, по ним и выехали.

Припарковались в тени деревьев какого-то кафе, перешли дорогу. Нам навстречу охранник: "Вы на машине?" Опасаясь подвоха, аккуратно отвечаю: "Да, мол, а что?" Тот всего лишь предлагает переставить машину во двор музея – там как раз парковка для посетителей. Бесплатная. Спасибо тебе, добрый человек!

При входе взяли аудиогид – неплохо говорящий по-русски кассир потребовал залог. Я предложил водительское удостоверение, тот долго и с интересом изучал документ и все выспрашивал, как будет permis de conduire по-русски.

Название музея к актрисе не имеет ни малейшего отношения – так называется эта местность, причем по-французски с артиклем "ле" (что вообще при употреблении имен собственных нехарактерно для языка).

Сам музей славится самой большой в мире коллекцией древних мозаик. Это – изюминка Африки. Первыми занялись мозаикой еще финикийцы. При римлянах это искусство развивалось самобытно, практически без влияния метрополии. Со II по VI век н.э. было создано огромное количество мозаик, которые украшали полы общественных и частных зданий, многие из которых дошли до нас в великолепной сохранности.

На месте археологических раскопок оставлены только некоторые, не самые ценные образцы, основные сокровища экспонируются в музее Бардо.

Венера и кентавры.

Матрона за своим туалетом.

Охотящаяся Диана. Мозаика из Уттики.

Триумф Диониса.

Купель для крещения, 2-ая половина VI в.

Здание музея тоже представляет определенный интерес.

Бардо, прежде чем стать музеем, был дворцом султанов и беев Туниса на протяжении долгого времени. Еще во времена династии Хафсидских султанов (1236–1574) это место было выбрано для загородной резиденции правителей Туниса.

Бей Мурад II (1665–1675) перенес сюда свою официальную резиденцию. Бардо оставался в собственности беев вплоть до установления французского протектората в 1881 г. Правители Туниса вложили немало сил и средств в расширение дворца и в его богатую декорацию. Они звали лучших местных и иностранных мастеров, импортировали из Европы материалы: мрамор, дерево, драгоценные и полудрагоценные камни и т.д.

После посещения Бардо сложилось впечатление, что основным занятием богатых тунисцев в прошлых веках было возлежание на ложах и задумчивое созерцание потолков.

Но главное – это все-таки мозаики. Огромное количество: от громадных – в несколько этажей (они висят на лестницах) до совсем маленьких, на полу и на стенах, разной степени сохранности, всех возможных сюжетов.

Кроме мозаик, музей обладает довольно-таки большим собранием скульптуры. Многие "идентифицированы": древнеримские божества или императоры, но на некоторых, особенно безголовых, написаны лишь признаки – например, "Неизвестная в тунике".

У некоторых статуй отбиты нос и не только – таким образом варвары показывали свое неприятие достижений цивилизации.

К сожалению, некоторые залы музея были закрыты на реставрацию, и не все сокровища Бардо нам удалось увидеть. Впрочем, нам с лихвой хватило и того, что было доступно. Культурно загруженные, мы отправились в Карфаген.

Продолжение: Карфаген и Сиди-бу-Саид