Эге-гей! Турция
Побережье Эгейского моря
|
|
Эге-гей! ТурцияПобережье Эгейского моря |
|
|
Тургутрейс Гюмюшлюк Бодрум Миляс Эфес Памуккале Дидим |
Часть 2: Милас – ЛабрандаТретий день в Турции, и все это время вынужденно отдыхаем от руля: вы не поверите, но на весь курорт нет ни одной свободной машины на прокат! На все наши запросы прокатчики разводят руками: "Рамазан!"
В этот день наши кровати оказались украшенными лепестками роз. В общем, к поиску машины был подключен мальчишка с ресепшн, задействованы все рекламные листовки и объявления, расклеенные у отеля. Безуспешно. Впереди маячила безрадостная перспектива тюленьего отдыха. А надо сказать, что Тургутрейс представляет собой местечко не самое интересное – в Гюмюшлюк мы уже сходили, в Бодрум съездили, по набережной погуляли. Еще в автобусе, что вез нас из аэропорта, сопровождающая сказала, что в "этой деревеньке" пойти некуда. Это, конечно же, было не совсем так: Тургутрейс все-таки не деревенька, а вполне себе сформировавшийся курорт с кафешками, ресторанчиками, торговой улочкой, базарной площадью, двумя средней руки супермаркетами (Carrefour и Migros – мы как-то зашли туда для знакомства с местным ассортиментом), променадом, автостанцией и другими вполне стандартными для курортного поселка развлечениями. Впрочем, для большинства отдыхающих хватало даже той инфраструктуры, которую могли предложить отели системы all inclusive – от еды и пляжа далеко отходить не надо, аниматоры ненавязчиво развлекут, да и всякие пляжные развлечения вроде бананов-парашютов под рукой. У отеля всегда дежурит парочка пиратов, готовых в любую минуту похитить зазевавшегося курортника и затащить его на пиратский корабль с мыльной вечеринкой, едой, купанием и прочими удовольствиями. Кстати, о пиратах. Тургутрейс (правильнее – Тургут-Реис с ударением на и) – известный мусульманский корсар, наводивший в свое время страх на все Средиземноморье. Вообще, его биографией можно зачитываться запоем, как в детстве мы проглатывали "Одиссею капитана Блада": выходец из крестьянской семьи, он стал капитаном бригантины, дослужился до губернаторской должности, побывал галерным рабом у генуэзцев, стал адмиралом турецкого флота и погиб в 80-летнем возрасте при осаде Мальты... Родился сей бесстрашный капитан в деревеньке под названием Караторпак, которую в 1970-х и переименовали в его честь. Впрочем, вернемся к нашим баранам... т.е. прокатным автомобилям. В общем, нам повезло – после обеда затеяли мы очередную прогулку по поселку и внезапно обнаружили свободную машинку у одного из прокатчиков (утром, когда я в отчаянии обходил все конторы, его двери были закрыты). Это был новенький Hyunday Accent. Anvil Turizm
Нашел, кстати, фотографию этого проката на google-панорамах. Она примечательна не только видом самого проката (и стоящей рядом с ним машинки – точь-в-точь такой же, на которой мы рассекали по Турции – может быть, это она и есть), сколько обилием реклам прокатных контор вокруг. Да-да, контор много, а машин мало... * * * Наконец-то, сегодня мы едем кататься по окрестностям! Пока девочки лежали на пляже, я сходил в контору, оформил бумаги, осмотрел аппарат, нашел заправку (в Турции машины-на-прокат подаются с пустым баком) и подогнал автомобиль ко входу в отель.
Забросили в машину фотоаппарат, бинокль, путеводители, предусмотрительно взятые с собой диски с музыкой – порой бывает скучно слушать местные радиостанции на долгих перегонах, кронштейн на лобовое стекло для телефона (с предустановленной на него программой навигации Оsmand и закачанной картой Турции) – и после обеда поехали знакомиться с ближними достопримечательностями.
Трасса Тургутрейс – Бодрум.
В дороге показалось, что машину тянет влево. Заехали на заправку, рядом с которой находится шиномонтаж, попросили замерить давление в шинах. Мальчик проверил, сказал "Все ОК". Значит, дело в чем-то другом... Ну да ладно, альтернативы все равно нет. Так и будем на ней ездить.
Пробиваемся через бесконечные пробки Бодрума. Милас
Расстояние от Тургутрейса – 70 км, ехать около часа. Милас предстал перед нами пыльным турецким городишкой, хотя когда-то здесь находилась столица Карии – древнегреческий город Миляса. Впрочем, от тех времен почти ничего не сохранилось. Путеводитель обещал знакомство с турецким историческим центром, но турист-информейшн, где мы мечтали разжиться картой города, был закрыт – Рамазан! Поэтому, покрутившись немного по Милясу и собрав приличные пробки, мы "взяли языка" – пожилой турок на сносном английском объяснил нам, где находится Гюмюшкесен.
Так сегодня называется монументальный римский склеп, датируемый II веком нашей эры. Он считается упрощенной копией известной гробницы Мавсола в Галикарнасе, руины которой мы на днях обозревали в Бодруме. Теперь мы можем составить свое мнение о ее истинном облике...
ЛабрандаНамного больше надежд мы возлагали на затерянные в сосновом лесу руины святилища Зевса. Их рекомендовал уже полюбившийся нам путеводитель "Турция. Средиземноморье" издательства Nelles Pocket. В прошлый раз по его наводке мы нашли заброшенную в горах Селевкию. Впечатление было настолько сильным, что захотелось повторить этот опыт.
Лабранда находится в 10 километрах на север от центра Миляса. Указатели есть. Навигатор, кстати, в этом месте традиционно терял карту, но заблудиться сложно: "здесь в город одна дорога". (с)
Извилистое живописное шоссе (по счастью, асфальтированное и приемлемого качества) ведет в горы. За весь путь никто так и не обогнал нас и не попался нам на встречу.
На парковке, тем не менее, стояла пара машин. Припарковавшись насколько возможно в тени, мы мимо запертой сторожки охранника ступили на территорию древнего святилища. Оно расположено на крутом склоне холма. Стрекочут цикады. Мерно раскачиваются сосны. И – никого... Лишь ящерицы перескакивают
Впрочем, в отдалении заметна группа археологов, но они не портят картины тишины и уединения. Даже наоборот, создают некоторый комфорт – помню, какой священный ужас охватил нас в прошлый раз в Селевкии, когда мы оказались действительно одни среди древних руин. Все же человек – стадное существо...
Что ж, устроившись поудобнее, послушаем не лишенные эротического флера древнегреческие мифы. Юной дочурке царя Эврисфея (в услужении у которого был Геракл) зачем-то потребовался
Началась война. Геракл, разумеется, никогда бы не победил обладательницу пояса Интересно, что лабрисы в больших количествах были найдены при раскопах на Крите, и там они использовались как сакральные почему-то именно женщинами-жрицами. В общем, лабрис имел стойкую репутацию именно женского оружия (и не случайно сегодня он стал символом феминиствующих лесбиянок). Поэтому, когда Геракл заделался рабом царицы Омфалы (был у него и такой эпизод в биографии), он ей сей девайс и презентовал.
Лукас Кранах Старший – Геракл у Омфалы. В плену у Омфалы Геркулес вконец разнежился. Говорят, его зачем-то переодевали в женскую одежду, и сидя над пряжей в кругу рабынь, он угождал прихотям любимой госпожи. От этого странного союза и повели свою родословную лидские цари. Последний из династии, царь Кандавл любил показывать другим свою супругу обнаженной (по его имени впоследствии назовут соответствующую перверсию).
Уильям Этти – Кандавл украдкой показывает свою жену телохранителю Гигу. Царский телохранитель Гиг, оценив увиденное, сам захотел царствовать и всем владеть. Убив Кандавла, он женился на царице, взгромоздился на лидийский трон, но долго на нем не продержался: поссорившись с могущественными ассирийцами, Гиг проиграл царство, жизнь – и до кучи топор, доставшийся ему в наследство. Но плачут ли по волосам, потерявши голову? Разграбившие царскую сокровищницу карийцы женских ассоциаций в связи с лабрисом не испытывали, поэтому ничтоже сумняшеся вложили его в руку Зевсу, которого стали именовать Лабрандейским. В его честь было устроено святилище в некотором отдалении от Миляса, столицы Карии.
Остаки колонн обозначают периметр храма Зевса Лабрандейского.
А вообще,
Вообще, на рубеже VIII–VII вв. до н. э. карийцы были одним из самых могущественных народов в Средиземноморье, поэтому учинить мощный жертвенник им не составляло особого труда. Из столицы сюда вела широкая мощеная дорога, у величественного храма находился бассейн, где плавали ручные рыбы с золотыми ошейниками и кольцами. Их использовали для предсказаний, задавая вопросы и протягивая пищу. Если рыба съедала протянутое, то считалось, что ответ на вопрос является положительным.
Наибольшее число построек было воздвигнуто при уже известном нам царе Мавсоле. Он, как и все правители его династии, уделял огромное внимание Лабранде. По всей видимости, карийские властители одновременно являлись и верховными жрецами святилища.
Царские захоронения Лабранды.
Раскопки Лабранды ведутся с 1948 года, и археологам удалось воссоздать довольно подробную картину культового центра древней Карии. При входе установлены стенды с историческими сведениями, возле зданий – таблички с описанием руин, оставшихся от величественных построек. Поэтому больше не будем ничего писать об этом святом для карийцев месте, предоставив потомкам испытать все чувства первооткрывателя самостоятельно, а займемся делами, более подобающими роли случайного путника.
Карабкаемся по лестницам непонятного происхождения.
Обозреваем окрестности.
Охотимся на ящериц.
Ящерицы, сцуко, верткие.
У подножия холма бьет источник. Эту водичку даже разливают по бутылкам – мы видели в продаже минералку под названием "Лабранда". Местные наливают ее прямо из родника в огромные 20-литровые канистры. Когда мы спустились с холма, этим как раз занимались два аборигена. Поодаль стояла приличная БМВ с немецкими номерами. Турок, завидев в моих руках маленькую бутылочку, отвел струю от своей канистры в сторону и предложил наполнить мою без очереди. Оказывается, наш опыт неоднократного пересечения Германии с его достаточно неохотно изучающим английский язык населением кое-что дал: я даже смог поддержать небольшой диалог на немецком.
Той же дорогой возвращаемся из Лабранды через Миляс в Бодрум.
* * *
На обратном пути решили не стоять в скучных пробках Бодрума, а проехать через север полуострова, по маршруту Torba – Yalikavak – Gümüslük. Длиннее, но интереснее: куда приятнее ехать и любоваться видами, нежели стоять в пробке и дышать выхлопными газами.
Трасса проходит мимо живописных бухточек. Едем не спеша, поглядывая по сторонам, тем более что местные тоже не торопятся: бензин дорогой, машины маломощные, дорога извилистая, обгоны даются с трудом. Ну его нафиг! Пофотографируем спокойно...
Такие домики в греческом стиле более характерны для островной Греции. Во всяком случае, в наше недавнее путешествие на Крит мы насмотрелись на нечто похожее. Действительно, до 1920-х годов полуостров был местом компактного проживания греков. В 1919 г., воспользовавшись слабостью Османской империи, Греция решила восстановить свою "исконную" власть над православными районами Турции и начала так называемый "Малоазийский поход". Однако Турция под предводительством Мустафы Кемаля, прозванного впоследствии Отцом нации, остановила вторжение и выбросила с материка греческую армию. За ней следом ушло практически всё греческое население Турции.
Теперь в этих аккуратных греческих домиках обретаются жители другой страны, национальности и вероисповедания. Говорят, этот антураж защищается местным архитектурным надзором для сохранения единого стиля уютных городков на побережье.
Продолжение следует...
Похожие путешествия:Все путешествия на одной странице.
|
|
 |
|
|
