Иерусалим
Под небом голубым есть город золотой...
|
|
ИерусалимПод небом голубым есть город золотой... |
|
|
Часть 1: |
Продолжение нашего рассказа о поездке в Израиль в январе 2015 г. Часть 2: Послание к Филистимлянам
После вчерашнего солнцепека решили одеться полегче, но снова не угадали. На этот раз отправились на прогулку по Северной стене, как всегда, со своим аудиогидом. Билетная касса находится в сувенирном магазинчике рядом со входом на стену. Там нам выдали карту. Почему-то одну на троих. Такой маленьких гешефт наших арабских друзей: понятно, что карта должна прилагаться к купленному билету, но ушлые ребята просят по 10 шекелей за каждую дополнительную. Разумеется, нам столько макулатуры по такой цене не надобно. Вход на Северную стену осуществляется как раз у Яффских ворот, рядом с которыми мы живем. Маршрут тянется до Дамасских ворот и проходит вдоль Христианского и Мусульманского кварталов. Соответственно, на противоположной стороне – новый город.
Вид на новый город: Когда мы уже взобрались на стену, поднялся сильный порывистый ветер, то и дело пытавшийся вырвать карту из рук. Мы тогда еще не знали, что надвигается снежная буря, которая для израильтян – настоящее стихийное бедствие. А пока мы неторопливо прогуливались, сверяясь с картой, пытались идентифицировать тот или иной указанный на ней объект.
Трамвай огибает здание мэрии Иерусалима. 14 мая 1948 года, за один день до окончания британского мандата на Палестину, Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Уже на следующий день Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания напали на новую страну. Началась Война за независимость Израиля. Через год после ее начала восточная часть Иерусалима, включая Старый город, была захвачена ударными частями трансиорданского Арабского легиона. Крепостная стена древнего города становится форпостом иорданцев. Их наблюдательные пункты и огневые точки ныне отмечены табличками. Мэрия еврейской (западной) части Иерусалима оказалась на линии огня, но продолжала свою работу. На ее фасадах до сих пор видны следы от пуль и осколков снарядов. Старый город и Восточный Иерусалим оставались под контролем Иордании до Шестидневной войны 1967 года.
Облачение церковнослужителей Латинского Патриархата.
Рождественская ель в Христианском квартале.
В старом городе больше всего заинтересовали крыши домов с обилием спутниковых антенн в Мусульманском квартале, в новом, если честно, ничего особенного.
Собор Иерусалимской богоматери, Notre-Dame de Jerusalem. По преданию, именно в этом месте Танкред, один из предводителей крестоносцев, остановился на привал перед завоеванием Иерусалима.
Никола Пуссен – Танкред и Эрминия
Так мы дошли до Дамасских ворот. Путь дальше перекрыт надежной решеткой. Видимо, шествие по стене над Мусульманским кварталом небезопасно. Жаль!
Что ж, отметились, спустились вниз и оказались в самой гуще арабской жизни. Почувствовали себя чужаками на этом празднике. Впрочем, вряд ли здесь кого-то можно удивить белыми туристами, но показалось, что посматривали на нас несколько искоса.
Дальше у нас особых планов не было. Возникла мысль добраться до так называемой «альтернативной Голгофы», которая находится в новом городе как раз неподалеку, но там в эти часы не принимали. В дальнейшем мы так туда и не вернулись.
Сейчас рядом с Голгофой располагается арабский автовокзал. Площадь перед ней огорожена, занять выгодную позицию для съемки не получается, поэтому фотография с трудом передает тот вид "Горы-черепа", который открылся бы нам с городской стены за Дамасскими воротами... Стал накрапывать дождик, а он, как мы помним, в этих местах нешуточный. Прямо перед нами оказалась пещера Седекии. Метнулись в нее. Не то чтобы нам было туда очень надо, просто не хотелось промокнуть.
Пещера эта – бывшие каменоломни, известняк из которой использовался для строительства легендарного храма царя Соломона. По идее, эту пещеру можно с полной ответственностью называть "Копи царя Соломона" (почти по Буссенару).
Размеры галерей, скрытых за неприметным входом, в состоянии поразить впечатлительного путника. В самой пещере – безлюдно. Спустившаяся вместе с нами французская мини-группа быстро растворилась в бесконечных пространствах, и мы остаемся предоставленными самим себе. Заблудиться почти невозможно, но немного страшно – а вдруг?
Самый большой зал называется "Холлом франкмасонов". Говорят, после того, как середине XIX века обнаружили эту пещеру, члены таинственной секты, почитавшие царя Соломона за первого масона, проводили здесь свои ритуальные собрания. Имя пещеры связано с исторической личностью – последним царем Иудеи перед Вавилонским пленением. Поставленный на царство Навуходоносором II, Седекия восстал против своего патрона, отказавшись платить дань. Усмиряя непокорную провинцию, вавилоняне разрушили Первый храм... Впрочем, этот факт иудейской истории нам уже известен. Седекия же пытался выбраться из осажденного города через соломоновы каменоломни, но был схвачен, ослеплен и отправлен в цепях в Вавилонию, где и умер. Подземный источник в пещере так и называется – "Слезы Седекии". * * * Выбрались наружу, самое время обедать. Мусульманский квартал – рядом. Направляемся в знакомый уже ресторанчик у III–IV остановки Крестного пути. Понравилось нам там.
Мы опять на Виа Долороза. В ее створе – Львиные ворота, через которые пролегает дорога на Масличную гору. Нам – туда. Но прежде надо посетить место рождения Девы Марии.
Неподалеку от Львиных ворот находится католическая базилика святой Анны. Ее двери были заперты, но до открытия оставались считанные минуты, и мы здесь немного задержались. К нам подошел таксист арабского вида, предложил отвезти на Масличную гору, дескать, очень далеко, очень тяжело и темнеет рано. Поотнекивались, но пообещали непременно воспользоваться его услугами, когда поедем в аэропорт. Вручив свою визитку, добрый человек по имени Сулейман, наконец, отстал.
Мы тем временем обнаружили рядом еще один храм, посвященный тому же событию. Он приписан к монастырю, принадлежащему Иерусалимской православной церкви.
Небольшая церковь стоит на месте дома родителей Богородицы. По преданию, в нем она и родилась. Случилось это в пещере, куда теперь ведет узенькая лесенка. Разговорились со словоохотливой свечницей, которая и впустила нас в пещеру, закрыв за нами решетчатую калитку на замок. «Ничего себе!» – подумали мы. – «А как же мы выйдем в случае чего?». «Так я рядом!» – последовал весело оптимистичный ответ. Зачем нас запирали, так и осталось до конца не понятным, но это придало некоторую остроту ощущениям.
Покинув монастырь, мы еще раз попытали счастья у католиков, но те почему-то захотели денег. Возможно, место это действительно стоит того, чтобы заплатить – тем более что при базилике святой Анны находится Вифезда, упоминаемые в Библии Овечьи пруды, – но к этому времени уже действительно начало смеркаться. Поэтому, притормозив ненадолго для осмотра Львиных ворот, мы направились в сторону Масличной горы.
Многочисленные извозчики непрестанно предлагают свои услуги, но мы решили пройти этот путь своими ногами, так как хотелось ощутить, прочувствовать и проникнуться, ведь по этой дороге сошел в Иерусалим Иисус Христос.
Восхождение на Масличную гору начинается от пещерной церкви Успения Богородицы, что в Кедронской долине. Здесь находятся могилы Богородицы, ее мужа, Иосифа Обручника, и родителей – Иоакима и Анны.
Вместе с нами из автобуса высадилась группа русскоговорящих паломников, и это создало суету на широкой лестнице, ведущей в пещеру, и очередь у кувуклии над гробом Богородицы.
Интерьер Успенской церкви. Рядом с церковью – вход в Гефсиманский грот, почитающийся францисканцами как место, где Иисус был предан Иудой. К сожалению, закрыто... Переходим дорогу и оказываемся в Гефсиманском саду.
Рядом в 1924 году на деньги католиков разных стран была построена церковь Всех наций. Ее латинское название Basilica Agoniæ Domini иногда переводят как церковь Агонии Христовой, но в католической традиции термин Агония в Гефсиманском саду соотносится с греческим "борьба природы со смертью", "душевная борьба" – то, что в православной традиции именуется Молением о чаше.
Церковь стоит на месте скалы, где перед арестом молился Христос. Сейчас часть скалы внутри храма огорожена.
Сам Гефсиманский сад совсем не большой. В нем сохранились оливы, которым по меньшей мере 1000 лет. Вообще, вся Масличная гора издревле была засажена оливковыми деревьями, откуда и произошло название. А слово Гефсимания традиционно переводится с арамейского как "масличный пресс".
Ползем в гору. По дороге старинное еврейское кладбище. На нем похоронено много известных сынов израилевых. На надгробиях лежат камни – цветы на солнцепеке долго не протянут.
Церковь плача Господня («Доминус флевит») выглядит скромно, но величественно. По преданию, здесь Иисус оплакивал грядущее разрушение Иерусалима.
С этого места весь город виден, как на ладони. Впрочем, для проведения фотосессии лучше подняться на смотровую площадку.
Ветер тем временем усиливался. И если с моря он нес снег, то из лежащей к востоку от города пустыни не могло прилететь ничего, кроме песка. Начиналась песчаная буря. Погодка, блин! Снега им мало!
Хасиды у стены Еврейского кладбища прощаются со своим единоверцем. У смотровой площадки мы были атакованы таксистом, оказавшимся настырнее своих собратьев. Он сначала ходил вокруг нас кругами, потом сопровождал на своем минивэне. Понятно, человеку кормить семью надо, а туристов нет... Но его настойчивое внимание напрягало – здесь, наверху Елеонской горы находятся арабские кварталы Иерусалима, и было как-то нервозно. Понятно, конечно, что вся нервозность – исключительно в головах, но ничего не поделаешь...
Укрылись от назойливого таксиста в католическом храме Pater Noster. Архитектурный комплекс состоит из частично восстановленных остатков византийской базилики IV века и кармелитского монастыря XIX века. В христианской традиции связывается с местом, где Иисус Христос даровал апостолам молитву Отче наш.
Все внутренние и внешние стены церкви украшены плитами с молитвой Отче наш на всех языках мира. Особенно порадовал почему-то текст христианской молитвы на японском и китайском языках.
Процесс поиска родных словес весьма увлекателен. Услужливые смотрители готовы указать прихожанам искомое, но это не спортивно.
С Масличной горы Иисус вознесся на небеса. Отпечаток стопы Иисуса до сих пор можно разглядеть в капелле Вознесения. Рядом гордо возвышается минарет. Кому Иисус, а кому и пророк Иса. Перед мечетью толпится группка русскоговорящих паломников: «А внутрь зайти можно?» «Заходите-заходите!» – услужливо приглашает гид. Кстати, если кто вздумает зайти, обувь нужно снять при входе. Уважайте обычаи! Сумерки сгущались, ветер нарастал, пора было возвращаться назад. Русский монастырь Марии Магдалины уже был закрыт, и мы начали спускаться вниз. По дороге оказались у ворот древнего еврейского кладбища. Из домика вышел сторож. Оказывается здесь, в пещерах, находятся могилы библейских пророков Малахии, Аггея и Захарии. По длинной узкой лестнице спустились в подземелье. Тьма кромешная. Сторож выдал каждому из нас по церковной свече, но все равно немного жутковато. Мы оказались на небольшой площадке, от которой в три стороны идут ответвления. Неверный огонек свечи то и дело норовил погаснуть. Впечатления сильные! Сторож повел нас по одной из галерей и по пути давал небольшие комментарии на английском языке. Всего в пещере около 40 захоронений. Расположены они по кругу. Помимо древних пророков в этом месте похоронены христианские паломники, оказавшиеся в Иерусалиме. Поблагодарив за душевный рассказ, вышли за ворота и только тогда поняли, что забыли сделать фотографии, до того были впечатлены увиденным. Ну, не обратно же возвращаться! * * * Быстрым шагом спустились с горы и отправились ужинать в уже полюбившийся армянский ресторан. Нас приняли как старых знакомых, и остаток предрождественского вечера мы коротали за дегустацией блюд армянской кухни.
Иерусалимская тарелка (так называется блюдо).
Утром нас позвал в свой кабинет владелец отеля и торжественно объявил, что пошел снег. Выдержав театральную паузу и даже не поведя бровью на наши снисходительно-насмешливые лица, со значительностью в голосе он добавил: «Все дороги через пару часов будут перекрыты, и в аэропорт вы скорее всего не попадете». Дело было в среду. Наш отъезд из Иерусалима планировался на субботу. Между тем, на улице завыла сирена – так в Израиле оповещают о начале снегопада. Нам уже стало интересно – что ж за снег здесь такой, о котором предупреждают, как о стихийном бедствии?
Пораскинув мозгами, мы все же решили перебазироваться в Тель-Авив – поближе к аэропорту. В конце концов, поезда пока что ходили. В пятницу, как известно, начинается шабат, и на услуги железной дороги можно не рассчитывать. Но бесшабашные таксисты есть всегда и везде: за двойную мзду они готовы отвезти незадачливых туристов куда угодно. Таким образом, было решено в первой половине дня пятницы перебираться в бывшую столицу. Через booking.com мы забронировали отель неподалеку от аэропорта. Хозяин гостиницы незамедлительно выдал нам деньги за невостребованные два дня проживания.
В этот день мы собирались посетить Вифлеем. Вполне логично, оказавшись на Земле обетованной, совершить паломничество к месту рождения Иисуса, тем более что на дворе было православное Рождество. Осуществление мероприятия несколько осложнялось двумя моментами. Во-первых, Вифлеем – это уже не Израиль, а Палестина, между которыми пролегла железобетонная стена (о чем подробнее чуть позже), во-вторых, смех смехом, а и в самом деле пошел снег, и кто его знает… Для поездки в Вифлеем мы прибегли к услугам общественного транспорта, в простонародье именуемом маршруткой. Они отправляются с уже известного нам автовокзала у Дамасских ворот. В ходе недолгих расспросов торговцев билетами выяснили, какой именно следует воспользоваться. Войдя в нужную, мы оказались под прицелами пристальных взоров аборигенов – нас изучали сурово и беспристрастно. С самым дружелюбным видом мы проследовали в конец автобуса. К нам подошел контролер и – о чудо! – с милой улыбкой попросил предъявить билеты. А они у нас как раз были! Снежинки порхали в воздухе белыми мотыльками и, приземляясь, покрывали деревушки в долине, над которой мы проезжали, тонкой невесомой паутинкой. Странно выглядят кровли южных домов в этом северном одеянии.
Автобус довез нас до конечной остановки в Вифлееме. Идти от автобусной остановки до храма Рождества Христова пешком – минут 15–20. Мы воспользовались офф-лайн картой из путеводителя Redigo, благоразумно предустановленной в телефон. Докучливые таксисты некоторое время следовали за нами по пятам, непрестанно подбибикивая – очень хотели подвезти, но, наконец, отстали.
На площади посреди Вифлеема стоит огромная рождественская елка. Перед ней возвышается минарет мечети… Как здесь все переплетено и запутано!
Базилика Рождества была заложена святой императрицей Еленой во время ее паломничества в Святую землю в 330-х гг. н.э. С тех пор богослужения здесь никогда не прерывались. Эта постройка – единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода. Церковь находится в совместном управлении Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви и Римско-католической церкви.
Вход в храм Рождества Христова настолько маленький, что сначала мы даже не поверили, что это он самый и есть.
Когда видишь такую маленькую дверцу, трудно представить размеры пространства за ней. Большой неожиданностью было попасть в очень просторное помещение, правда, все пересеченное вдоль и поперек строительными лесами. И тут мы увидели вчерашнюю свечницу из храма святой Анны. Поздоровались, как старые знакомые, перекинулись несколькими словами. Приятно!
В храме народа мало. Для Рождества – почти никого. Спокойно, без каких-то очередей и тем более ажиотажа купили свечи. В пещере люди неспешно, без суеты фотографируются у серебряной рождественской звезды, которой обозначено место рождения Иисуса. У легендарных яслей эфиопские паломники читают Евангелие.
Место рождения Иисуса обозначено серебряной рождественской звездой.
К храму Рождества Христова примыкает церковь Святой Екатерины. Она принадлежит монахам-францисканцам. Именно отсюда ведется ежегодная телевизионная трансляция католической мессы в канун ночи Рождества Христова с 24 на 25 декабря. Во дворе эпохи крестоносцев уже упоминаемый нами архитектор Святой Земли итальянец Антонио Берлуцци установил скульптуру Блаженного Иеронима с пером и книгой в руках. Иероним перевел Библию на латынь и сегодня почитаем как покровитель всех переводчиков.
Мы спустились в один из подземных приделов храма (говорят, церковь Св. Екатерины подземным ходом связана с пещерой Рождества) и обнаружили там группу итальянским паломников, возглавляемых бородатым гуру. Он метался по помещению и, настроенный на какую-то свою волну, искал точку для "лучшей медитации". Поспешили удалиться, оставив их наедине со своими мыслями.
Неподалеку от храма Рождества Христова находится Молочная пещера, где, по преданию, Богородица вскармливала младенца Иисуса. Дорогу к ней нам подсказал местный православный инок, вполне сносно изъяснявшийся на ломаном русском.
Буквально через 5 минут ходьбы быстрым шагом укрываемся от пронизывающего ветра в довольно нарядном храме, принадлежащем также францисканцам. Внутри церкви установлены скульптурные изображения сцен из Писания и жизни Святого Семейства.
Сооружение часовни Молочного Грота связывают с преданием, что в этой пещере по пути в Египет остановилась Дева Мария, чтобы покормить младенца Иисуса. Несколько капель молока Богородицы брызнули на стены пещеры и окрасили их в белый цвет.
Не удержавшись, в одной из незакрытых пока по случаю непогоды сувенирных лавочек у Молочного грота покупаем вертеп – музыкальную шкатулку с деревянными фигурками святого семейства, волхвов и животных. Хозяин лавки (араб, к слову) поздравляет нас с Рождеством. Благодарим, спрашиваем, можем ли поздравить его в ответ? "Да, – говорит, поздравляйте, конечно, у меня зять – христианин". Затем, сославшись на то, что в преддверии снегопада мы у него последние клиенты и он закрывается на несколько дней, делает нам скидку чуть ли не в полцены. Магнитики пошли и вовсе бесплатно. Вот такие они, жители Палестины! Покидаем христианские святыни и попадаем в заботливые руки любезных владельцев арабской кофейни. О великая дружба народов! Тепло правильного кофе и белые рождественские снежинки, порхающие в воздухе Вифлеема, располагают к философским размышлениям… Не в том ли смысл земного существования, чтобы помириться всем и вся под благословенным оком Всевышнего, одного на всех? Но смахнем эти элегические раздумья и устремимся на поиски бравого таксиста, что увезет нас по заснеженной Палестине к уже упомянутой стене имени премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. А снег все шел, и был он таким же мокрым и всепроникающим, как израильский дождь. Общественный транспорт по случаю снегопада прекратил свою работу. Таксиста отловили все у той же автобусной остановки. Парень отвез нас до пункта паспортного контроля между Палестиной и Израилем. Признаться, для нас это стало неожиданностью: в эту сторону на пути не было никаких препятствий и проверок документов. То есть выпускают из Израиля всех, а вот поди попади в него обратно…
Сначала мы долго шли по железобетонному коридору на улице. Выйдя из него, оказались на нейтральной полосе между огромной стеной и еще таким же коридором на противоположной стороне. Наконец, попали в помещение с множеством неподписанных дверей. И ни-ко-го. Было, скорее, забавно, чем нервно.
Через какое-то время откуда-то извне появился человек и участливо показал, куда правильно ломиться. Мы достали свои паспорта, протянули в окошечко невидимому проверяющему и прошли через рамки металлоискателя, не вызвав никакого интереса. Нашего избавителя проверяли более дотошно… За нами пристроилась нетрезвая барышня средних лет, которая задумчиво констатировала на нашем родном: «Снег выпал. Все – в Израиле коллапс». Мы вышли на свежий воздух, в котором, как полоумные, в непонятном направлении носились хлопья снега. Автобусы стояли и двигаться никуда не собирались. На остановке толпились люди. Одинокие таксисты как-то вяло предлагали свои услуги. Приморозило их, что ли? Куда они все подевались? Самое ж время вместе с этим снегом деньги грести! Оказывается, не каждый палестинский водитель рискует ехать в Иерусалим. Нужны какие-то особые номера не зеленого правоверного цвета, возможно, специальное разрешение… В конце концов, находим смельчака, который вызывается нас подвезти. Эх, горячие палестинские парни! Пока извозчик ждал своего клиента, окна в машине зачем-то открыл, и сидения все были мокрые. Но на такие мелочи мы уже не обращаем внимания. Нам бы до отеля добраться. Водитель высадил нас у стен старого города. Видимо, дальше ехать он не решился. Ну что ж, до Яффских ворот отсюда рукой подать.
На тот день приключений было достаточно. Мы расположились отобедать в ресторане, который находится во дворике нашего отеля: хотелось просто отдохнуть и уже никуда не ходить. Ресторан "Versavee" Впрочем, после обеда мы все ж таки вышли на небольшой моцион. Решили прошвырнуться по торговой галерее у стен старого города. Шопинг так себе. Цены (особенно из-за роста курса валют) недружелюбные. Тем не менее, благодаря рождественской (или какой-то еще) распродаже, кое-что из теплых вещей все-таки удалось прикупить (с такой влажностью и мокростью взятое с собой уже не успевало сохнуть).
Закрытые лавки на узких торговых улочках – суках.
Вечером разбирали фотки, переваривали информацию и пили чай с восхитительными плюшками, купленными у наших арабских братьев из ближайшей пекарни.
Непогода непогодой, а экскурсия по расписанию. С утреца покинули старый город, дабы обозреть окрестности.
Прямо за Яффскими воротами начинается парк имени Тедди Коллека. Когда-то на этом месте проходила стена между израильской и иорданской территорией. Теперь здесь играют дети и цветут цветы, и снег им всем не помеха, а радость.
Выпавший вчера снег растаял: повсюду бежали ручьи и даже потоки воды.
Сверху то капало, то не капало, отчего приходилось то раскрывать, то закрывать зонты. В кустах и урнах стали попадаться вывернутые наизнанку их сородичи, явно потерпевшие фиаско в борьбе с этой капризной дамой – непогодой.
Зачем-то потащились к самому фешенебельному отелю Иерусалима под названием Царь Давид. Большая громада и только. Изрядно промочив ноги, стали подниматься на Сионскую гору. Тропинка петляла среди зарослей розмарина. Во время неспешной прогулки ранней весной или поздней осенью, пожалуй, эта затея ландшафтного дизайнера была бы оценена по достоинству. Но когда порывы ветра и потоки воды испытывают на прочность не только зонты, но и нервную систему
очень хочется вскарабкаться в гору по прямой и даже без лестницы.
Долго ли, коротко ли оказались мы у Сионских ворот. Отсюда рукой подать до горницы Тайной вечери. Но она закрыта. Почему? Никто не знает.
Рядом могила царя Давида. Девочки, не сориентировавшись, долго рассеянно стоят перед ящиком с картонными кипами. На них из-под шляпы исподлобья посматривает сидящий рядом раввин. Наконец, до одной из девочек доходит, что вход для женского полу где-то в другом месте. Направо проходят мальчики, девочки идут налево. И в самом деле: слева, за перегородкой стоит ящик с юбками и платками.
Нарядившись, проходим к могиле пророка. Здесь тоже перегородка, отделяющая женскую половину от мужской. Возникает сакраментальный в своей праздности вопрос: кому голова, а кому ноги? Наверное, это не важно. У стены прикорнул стеллаж со священными книгами иудеев. Помещение очень небольшое, но в нем есть стулья, на которые можно присесть для длительной молитвы. Покидаем синагогу и пытаемся попасть в католическую церковь Успения Богоматери. Пока закрыто. Мы отогреваемся горячим какао в прицерковном кафе.
Германский кайзер Вильгельм II выкупил участок на Сионской горе и передал его немецким монахам из ордена Святого Бенедикта. В 1910 году здесь была построена церковь, которую мы знаем под немецким названием Дормицион (т.е. Успение). По преданию, храм построен на месте дома Иоанна Богослова, где доживала свой век мать Иисуса.
Капеллы оформляли разные монашеские ордена, а алтари крипты – шесть стран-дарительниц. Каждый участник пытался привнести свою стилистику, отчего внутреннее убранство кажется несколько пестроватым.
Вообще, мозаикам в Дормиционе отведено особое место. Здесь и ветхозаветные пророки, и святые Нового Завета, но главная роль, конечно же, отведена Деве Марии.
В крипте храма находится скульптурное изваяние усопшей Богоматери. В круглом зале вдоль стен – каменные скамейки, самое место для погружения в думы о вечном...
* * * Посещение горницы Тайной Вечери отложили на завтрашнее утро, так как она по-прежнему была закрыта. Для разнообразия решили отобедать в Еврейском квартале.
Как мы уже говорили, старый город был под контролем Иордании вплоть до Шестидневной войны 1967 года. За это время арабы основательно разрушили Еврейский квартал, и его реконструкция велась по старым чертежам. До реставрации городские власти предоставили возможность археологам провести раскопки, в результате которых было сделано немало археологических открытий. Сейчас Еврейский квартал представляет собой настоящий лабиринт переплетающихся средневековых улочек и переулков, застроенных домами своеобразной архитектуры. Основная улица Еврейского квартала – Кардо, проложенная еще во времена римского владычества. Как известно, римские города строились по "типовой планировке": Декуманус пролегал с запада на восток, а Кардо – перпендикулярно, с севера на юг. На пересечении этих улиц располагался форум. На улице Кардо, как правило, располагались магазины, лавки, шла торговля. Такая планировка улиц в Иерусалиме появилась при римском императоре Адриане, приказавшем в 130 г. н.э. построить Элию Капитолину на месте разрушенного города.
Сегодня улица Кардо сохранила свою торговую функцию. Здесь находятся многочисленные еврейские магазины, использующие лавки, построенные еще при крестоносцах. Сохранились остатки колоннады с крытыми тротуарами для пешеходов. Иллюстрации на стенах призваны погрузить путешественников в атмосферу ушедших времен.
Впрочем, голод мешал полноценному погружению. Долгие поиски хоть какого-нибудь ресторана ни к чему не привели: почему-то в Еврейском квартале питаются исключительно фаст-фудом. Экономят, наверное. Пришлось вновь идти к спасительным армянам. Вечером напоследок снова пробежались по уже знакомым местам, чтобы попрощаться с этим противоречивым, но таким притягательным городом.
Завтра мы отправляемся в Тель-Авив.
Утром, как и планировали, направляемся в Горницу Тайной Вечери. Находится она на Сионской горе. На этом месте стоял дом, где собирались ученики Христа не только за день до его Распятия, но и впоследствии.
Улица Армянского Патриархата ведет от Яффских ворот к Сионским воротам.
Вид Сионских ворот из старого города.
Вновь выходим к Дормициону.
В IV–V вв. здесь построили церковь, которую то разрушали мусульмане, то восстанавливали христиане. В XII веке крестоносцы мало того, что восстановили саму Горницу, так еще и отстроили базилику Успения Богоматери (на месте которой теперь расположен Дормицион). Не растерялись и иудеи, организовав на первом этаже здания синагогу, в которой разместили кенотаф царя Давида.
В XVI веке турки выгнали присматривавших за Горницей францисканцев и устроили в ней мечеть, никаких христиан, понятное дело, туда долгое
время не пуская. В южной части до сих пор расположен михраб, указывающий на Мекку. Воистину Иерусалим – город контрастов. В конце концов, каким-то умным
людям вся эта
За Горницей, в соседнем от Могилы царя Давида помещении расположен выход на смотровую площадку. Виды довольно посредственные (в основном, на тот же Дормицион), зато вход бесплатный.
Немного пофотографировав, бежим обратно в отель. Пару дней назад к нам пристал извозчик, вызвавшийся подвезти туда, куда мы его попросим.
Как вы помните, чтобы не огорчать доброго человека, мы взяли у него визитку Sadot Hotel, Ben Gurion Airport – Трансферт до аэропорта, как и завтрак, входят в стоимость проживания. Персонал оказался приятным в общении. На ресепшн нас угостили домашним лимонадом. В лобби – целая библиотека альбомов по живописи. Везде отличный Wi-Fi. В номерах есть мини-кухня с чайником, небольшим набором посуды, раковиной и холодильником. Booking.comОтель наш находится не совсем в Тель-Авиве, а в его пригороде Беер-Яаков... Впрочем, это громко сказано! Он занимает верхний этаж местного не то медицинского, не то торгового центра, построенного среди бескрайних израильский полей... Кстати, слово "садот" и означает "поля" на иврите. Ничего удивительного в том, что пойти погулять некуда от слова "вообще"! Конечно, отель-то мы выбирали рядом с аэропортом, и город оказался, мягко говоря, далековато.
Сидеть в номере целый день совершенно не хотелось, поэтому заказали такси до центра. Девушка с ресепшен порекомендовала ресторан, до которого нас и довез таксист с многообещающим именем Перец. Он высадил нас на набережной и пообещал отвезти обратно, как только мы наедимся и нагуляемся.
Погода наладилась. Из моря, оттененный тель-авивскими небоскребами, торчал кусок радуги, и, залюбовавшись, мы едва успели отскочить от чуть было не накрывшей нас с головой средиземноморской волны. А тут, однако, шторм нешуточный!
Поумилявшись старинным яффским портом и пришвартованными разнокалиберными суденышками, отыскиваем ресторан «Старик и море».
Hazaken ve Hayam – The Old Man and the Sea Нас тут как будто уже поджидали. Не успели мы и глазом моргнуть, как на столе оказалось несметное количество тарелок и тарелочек, наполненных самыми разнообразными яствами. Меню тоже подоспело. «Э-эээ…» (или что-то вроде этого) – еле выдавили мы из себя. – «Дык, мы это, вроде, еще ничего не заказывали…». «А вы заказывайте, заказывайте!» – услужливо подбадривали нас официанты.
Оказывается, все эти несметные кушанья входили в стоимость основного блюда. Мы заказали местную бесподобную рыбку, на иврите называемую локус.
Помятуя о недавнем посещении еврейского ресторана «Эвкалиптус», с троекратным увеличением блюд и счета, мы поначалу несколько напряглись. Однако, несмотря на то, что официанты проворно меняли нам освободившиеся плошки с закусками новыми порциями, на счете это никак не отразилось. Поэтому смело рекомендуем посетить ресторан «Старик и море» и насладиться как блюдами ближневосточной кухни, так и изумительно приготовленной свежайшей рыбой.
После обильной трапезы захотелось немного пройтись, и мы направились на прогулку по старой Яффе.
В качестве цели нашей прогулки мы избрали поиски подвешенного апельсинового дерева. Наугад обратились к случайному прохожему, показавшемуся нам местным жителем, и он сказал, что сам идет в нужном нам направлении. Парень шел довольно быстро, как вездеход, игнорируя газоны и лужи на них. Мы так перемещаться не привыкли, поэтому довольно быстро отстали. Нам неизменно попадались русскоговорящие, которые что-то слышали об этой экзотической достопримечательности, но где она находится, толком объяснить не могли.
Таким образом мы оказались в центре городского парка. Сориентировавшись на местности, стали углубляться в старый город. Его узенькие улочки названы в соответствии со знаками зодиака.
Вообще, астрологическая тема оказалась лейт-мотивом старой части города. Действительно, здесь даже есть Тропа Гороскопа и замечательный фонтан «Знаки зодиака» на старинной площади Кикар Кедумин. Композиция появилась совсем недавно на месте бывшего колодца. А какой Водолей так насолил скульптору, что тот решил посадить его в ведро (да еще и с такой смешной старушечьей гримасой), можно только предполагать.
Мы рассматривали таблички, а заодно пытались понять, где же это таинственное дерево. И тут откуда-то снова вынырнул уже знакомый нам провожатый. «Я нашел его, пойдемте за мной!» – крикнул он, призывно махнув нам рукой. На этот раз мы не отстали. По ходу оказалось, что парень – харьковчанин. Он коротал время, ожидая свою маму, которая с подругой пошла в церковь на вечернюю службу.
Снова вышли на Тропу Гороскопа, и где-то за поворотом его и увидели: и впрямь, в кадке, подвешенной на тросах, росло дерево. Это символ израильского народа, не имеющего своих корней и вынужденного скитаться по свету. Это и памятник самому экспортируемому израильскому цитрусу. Это и чисто еврейская страсть к выгоде: посадить дерево так, чтобы ни копейки не заплатить магистрату за использование городской земли. Возможно, внимательные зрители найдут в этом памятнике и другие смыслы. Вволю нафотографировавшись и поблагодарив провожатого, мы принялись названивать Перцу (между прочим, хромому старику, убеленному сединами). Он подобрал нас на том же месте и повез в отель.
Завтрак в отеле очень понравился. Кажется, это называется меззе – обильный буфет из блюд ближневосточной кухни ("шведский стол" по-нашему). Так как до рейса было еще прилично, мы испросили разрешения дождаться нашего бесплатного такси в номере, что и было дозволено. Боже мой! До чего же хорошо, когда можно спокойно посидеть, посмотреть телевизор, пошерстить Интернет, когда не надо, наконец, бежать смотреть новые достопримечательности. А далее все просто: трансферт в аэропорт, долгое ожидание (разумеется, задержанного) рейса "Трансавиа", перелет в Москву. Кстати, обед, который загружают на борт самолета жадные и прижимистые евреи в Бен-Гурионе, намного вкуснее и питательнее того отстоя, что предложил нам повар во Внуково, щедрая русская душа... Прилетели в Домодедово уже за полночь, последний аэроэкспресс уже ушел, и свободных такси тоже нет: пробка в аэропорт растянулась на два часа. Все же снег – национальное бедствие не только в Израиле.
Вечный город. Рождество. Прогулки по Риму. Маленький венский вальс. 3 дня в Вене. Армения: Эчмиадзин и Звартноц. Похожая идея написать "Отче наш" на разных языках в барселонской Sagrada Familia. Рибат Монастира (Тунис), весьма похожий на крепость Давида в Иерусалиме.
|
|
||||||||
 |
|
|
