Италия. ТосканаЧасть 2: Санта-Мария-дель-Фьоре. Сиена |
|
Перелет, дорога |
Флоренция. Завтракаем в апартаментах. Продукты куплены накануне в магазинчике "Conad". Среди прочего – сыр Scamorza bianco, который можно использовать для приготовления типичного итальянского омлета. Делимся рецептом:
La Cattedrale di Santa Maria del Fiore – Собор Санта-Мария-дель-Фьоре Билеты приобрели еще до поездки через Интернет, на всякий случай. На самом деле необходимости в этом не было. Как ни странно, в кассах народу практически никого (видимо, такие же умники, как и мы, запаслись билетами заранее). При таком раскладе купленный виртуально e-ticket никаких дополнительных преимуществ не дает: приходится стоять в длиннющей очереди, чтобы подняться на купол или колокольню. В цену также включено посещение баптистерия Сан-Джованни, осмотр крипты и музея собора (закрыт на ремонт). Можно посетить все порознь, но на стоимость это никак не повлияет – билет единый (10 евро) и действует строго в течение суток с момента активации. Наши билеты действительны с 9:00, поэтому мы торопимся выйти из дома. Кампанила Джотто Отсутствие очереди для подъема на колокольню – либо мираж, либо жуткое везение. С утра шел проливной дождь, поэтому, не увидев ни единого человека у входа, мы решили, что, наверное, просто все закрыто. Ан, нет! Активируем купленный он-лайн билет – и вперед! Подъем довольно крут. Первый уровень дается с трудом. Дальше, после непродолжительного отдыха – немного легче. Чем выше, тем, естественно, восхитительнее виды. Добираемся до открытой площадки на вершине и... наслаждаемся!
Флорентиец на башне читает газету. Почему-то зародилось подозрение, что за это необременительное занятие он должен получать неплохое вознаграждение от местных риэлторов. Вид на базилику Сан-Лоренцо, одну из самых больших и старейших церквей Флоренции. Дворец Барджелло, национальный музей скульптуры. Вообще, удивительно, как на столь малом клочке земли уместилось такое количество шедевров мирового уровня! Казалось бы, весь центр Флоренции перед нами на ладони, но сколько же времени надо, чтобы посетить хотя бы основные ее достопримечательности? Вид на Палаццо Веккьо (слева), Палаццо Питти (вдали) и площадь Республики внизу справа. Осмотр знаменитых коллекций Питти у нас запланирован на завтра, а по площади Республики мы уже пробегали по пути в Галереи Уффици. Вид на колокольню Джотто с купола собора. От внешнего вида флорентийского Дуомо буквально кружится голова. Внутри все гораздо скромнее. Вход в сам собор свободный, то есть бесплатный. Единственное, следует соблюсти дресс-код, приличествующий месту. В противном случае вам выдадут сомнительного стиля одноразовую накидку. За отдельную плату выдается аудиогид на русском языке. Рассказ очень подробный и охватывает буквально все заслуживающие внимания предметы внутреннего убранства. Собор славится своими витражами, созданными прославленными художниками эпохи Возрождения: Донателло, Лоренцо Гиберти, Паоло Уччелло, Андреа дель Кастаньо, Гаддо Гадди. Безусловно, стоит подольше задержаться у картины «Божественная комедия Данте» Доменико ди Микелино.
Часы на внутренней стороне фасада – фреска Паоло Уччелло. Циферблат разделен на 24 сегмента, пронумерованных римскими цифрами. Длинная стрелка движется в направлении, противоположном привычному для отсчета времени и указывает на час проведения церковной службы. В каждом углу фрески изображен один из четырех евангелистов. Интересна еще одна работа Уччелло – фреска в память об английском кондотьере Джоне Хоквуде, сражавшемся на стороне Флоренции. Здесь видна попытка живописца создать объемную модель конной статуи с помощью недавно открытых законов перспективы. На наш неопытный взгляд, попытка эта более чем удачная, но у искусствоведов по этому поводу другое мнение. К слову сказать, образ конного кондотьера был похожим образом использован в ставшем уже классическим памятнике Гатамелате в Падуе. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Кондотьер Гатамелата работы Донателло. Фрески сводов купола лучше рассматривать и фотографировать, поднявшись на соответствующую высоту, что мы и сделаем, но днем позже: сегодня желающих собралось слишком много, а провести весь вечер в очереди не хотелось. Спускаемся в крипту. Здесь на протяжении столетий хоронили флорентийских епископов. У входа находится могила архитектора Филиппо Брунеллески. В середине прошлого века под собором проводились раскопки и были обнаружены остатки римских домов, раннехристианский тротуар и руины старого собора Санта Репарата, на месте которого был построен нынешний. Баптистерий Сан-Джованни
Этот баптистерий настолько старый, что в нем крестили самого Данте и представителей клана Медичи. Прежде чем войти, придирчиво осматриваем восточные ворота.
Точно такие же, только с северной стороны, ворота установлены в петербургском Казанском соборе. Оригинал хранится в музее флорентийского собора. Их создал мастер раннего возрождения Лоренцо Гиберти в 1425–1452 годах. Микеланджело по достоинству оценил это произведение искусства. Благодаря его комплименту ворота теперь называются Райские. Внутри – ослепительная красота. Своды украшает византийская мозаика XIII–XIV века. Мозаика сводов делится на восемь сегментов. В самом верхнем регистре изображена иерархия ангелов (по 2 в одном сегменте). Далее на трех сегментах изображен Страшный суд с фигурой Христа, у ног которого воскресшие мертвые: справа праведники, слева грешники. Остальные пять сегментов делятся на четыре горизонтальных регистра. Сверху вниз: истории Бытия, истории Иосифа Прекрасного, житие Марии и Христа и житие Иоанна Крестителя. Неороманский алтарь создан Джузеппе Кастеллуччи уже в начале XX века. На двойной арке над алтарем изображены бюсты Христа, Девы Марии, апостолов и пророков. Слева выделяется крупная фигура Иоанна Крестителя, справа – Мадонна с младенцем. В кругу, подписанные снизу согласно византийской традиции, – восемь пророков: Моисей, Авраам, Исаак, Иаков, Даниил, Иезекииль, Иеремия, Исайя. * * * Пока мы любовались внутренним убранством собора и баптистерием, для подъема на купол выстроилась такая очередь, что мы приняли решение прийти сюда с утреца, а вечерок провести в Сиене. Пока же требовалось где-то отобедать. Особо долго не искали, а зашли туда, где в это обеденное время попросту были места. Ресторан Dante e Beatrice Ну вот как писать про ресторан, в котором нет воды и нечем помыть руки? Наверное, нужно было сразу встать и уйти. Но мы торопились, и нам некогда было в обеденный час бегать по Флоренции в поисках места, где нас быстро обслужат. Заказали пасту и салаты. Проблема омовения рук была решена официантом, раздобывшим для нас бутылочку с водой (кухня же на чем-то готовит!). Ожидание трапезы было скрашено погружением в недра интернета (пароль от Wi-Fi был выдан без промедления). Совершенно замотавшийся официант (извинился, что работает один на весь довольно просторный ресторан) позабыл принести и масло с уксусом, и даже пармезан (пришлось напомнить). Какие уж тут чаевые! Эспрессо подали за счет заведения, хоть немного сгладив странные ощущения от посещения сего места. * * * После трех дней во Флоренции мы планировали отправиться к побережью, поэтому сегодня у нас запланирована поездка в Сиену: от точки нашей дальнейшей дислокации Лидо-ди-Камайоре – добрых 170 км, а от «города цветов» практически рукой подать. Направляемся в Сиену. На выезде из города фотографируем странную церковь в стиле, который тяжело определить – что-то явно современное. Флоренция – Сиена, 83 км, 1 час 15 мин Припарковались на склоне у каких-то ворот, и очень неудачно – из-за того, что водитель был чертовски напуган знаками «Трафико Лимитато». На самом деле, можно было заехать за стену старого города и поставить машину на подземном паркинге – в отличие от уличного, за него можно рассчитаться на выезде по фактическому времени. На уличной же парковке приходится авансировать стоянку, при этом очень не хочется как заплатить лишнего за ненужные тебе часы, так и бегать, оплачивая каждый час. В итоге заплатили за три часа – и прогадали, потому что Сиена стоит явно большего. По счастью, вернувшись к своей машине, мы не нашли никаких штрафных квиточков под дворниками – и слава богу! Впрочем, нервы все равно себе попортили. Выгрузившись из машины, направляемся к могучим крепостным воротам и попадаем в настоящее средневековье: узкие улочки, старинные кирпичные дома, красочные флаги, фонари… Конечно, люди здесь носят вполне современную одежду, а по брусчатке шелестят шинами машины последней модели. Но атмосфера города, действительно, волнует сознание ожиданием рыцаря, который внезапно должен появиться из-за поворота – непременно на белом коне… Когда-то Сиена была могущественным городом, соперничавшим с Флоренцией. Здесь развивалось банковское дело, зародилась сиенская школа живописи. Взлет был прерван эпидемией чумы, вспыхнувшей в 1348 году и унесшей почти 80% населения города. Но даже после столь страшного удара судьбы Сиена продолжала борьбу за свое место под солнцем. Сдача города после продолжительной осады в 1555 году войсками под командованием кузина Екатерины Медичи Карла V положила конец его независимости. Сиена присоединилась к великому герцогству Тосканскому под управлением Флоренции, и строительство в городе в пределах крепостных стен больше не велось. Сиена до сих пор делится на 17 контрад. В средние века эти образования имели военные функции, теперь, скорее, социальные. У каждой контрады есть свой флаг, церковь, резиденция – казалось бы, все как в каждом захудалом райончике Москвы. Но есть небольшая разница – между сиенскими «муниципальными образованиями» присутствует явный элемент соперничества. И соревнуются отнюдь не за количество стендов на городской доске почета. Это соревнование касается разных аспектов жизни, но особенно раскрывается во время масштабного костюмированного праздника под названием Палио. Скажем честно, говорить об этом навязчиво упоминаемом мероприятии в нашем, претендующем на небанальное описание, рассказе о путешествии мы поначалу считали неприличным. Но как обойти его, если слышишь подготовку к очередному Палио из каждого зала, двора, особняка и класса? Событие проходит ежегодно 2 июля (в честь чуда, связанного с Мадонной из Провенцано) и 16 августа (в честь Вознесения Девы Марии). Гвоздь программы – скачки на Пьяцца дель Кампо. Победитель получает штандарт Pallium (откуда и название праздника), который после торжественного шествия по городу заносится в церковь родной контрады.
Флаг контрады Дракон (Drago), победившей на скачках 2 июля 2014 года. Дуомо Кто бы мог подумать, но этот храм изначально должен был превзойти флорентийский Дуомо размерами и великолепием! Помешала все та же чума. Тем не менее, собор производит сильное впечатление. Центральный фасад украшен позолоченной мозаикой и скульптурами. Нижняя часть фасада – в романском стиле – создана сиенским архитектором Джованни Пизано. Верхняя часть – образец готики – творение Джованни ди Чекко. Мозаики появились в конце XIX века. Их автор – венецианец Кастеллани. В центральный тимпан он поместил коронацию Девы Марии (собор посвящен Вознесению Богородицы), слева – Введение во храм Пресвятой Богородицы, справа – Рождение Иисуса. Колокольня собора выполнена в романском стиле. От внутреннего убранства собора буквально начинает кружиться голова. Самое время присесть с путеводителем в руках и попытаться разобраться, на что же обратить внимание в первую очередь. Мраморный пол собора с инкрустациями обычно закрыт деревянными панелями. Снимают их только в честь Палио. В остальное время открыта для обозрения лишь их часть. 56 панелей – творение разных художников со второй половины XIV века до конца XIX века. На них представлены как сцены Ветхого и Нового завета, так и самые разнообразные сюжеты, включая герб Сиены, сивилл, древних богов и прочая. Сиенская волчица с символами городов-спутников Взгляд сосредоточивается на массивной кафедре епископа, и оторвать его невозможно. Николо Пизано работал над ней вместе с помощниками с 1265 по 1268 год. И если во Флоренции мы начали наше погружение в итальянское искусство с Кватроченто (1400-х), то в Сиене можно говорить и про Треченто, и даже о более раннем Дученто (1200-е). Чтобы представить себе итальянское Дученто в скульптуре, достаточно взглянуть на эту кафедру. На капителях колонн – христианские добродетели. На панелях в верхней части изображены сюжеты из Евангелия. Каждую деталь можно рассматривать бесконечно. К оформлению внутреннего убранства собора приложил руку молодой Микеланджело. Сиенский архиепископ Франческо Пикколомини Тодескини заказал восходящему гению скульптурное оформление храма. Микеланджело сваял лишь четыре скульптуры для бокового алтаря (впоследствии названного именем архиепископа): святого Петра, святого Пия, святого Павла, святого Григория Великого. Потом звезда юного таланта стремительно начала набирать высоту, и ему было уже не до мелких заказов. Алтарь так и остался незавершенным... А вы говорите, тяжело нормальную бригаду плиточников найти! Библиотека Пикколомини построена в 1492 году по заказу все того же кардинала (ставшего впоследствии папой Пием III) для того, чтобы сохранить богатое книжное наследие, собранное его дядей (тоже папой) Пием II. Интересно, что в этом помещении, специально построенном для книг, их никогда не хранили. Фрески, выполненные Пинтуриккио, описывают события из жизни папы Пия II. Сейчас в библиотеке представлены огромные фолианты с миниатюрами Либерале да Верона и Джироламо да Кремона (второй половины XV века). Эллинская копия Трех граций была приобретена архиепископом в Риме. Вообще, пол, потолок и стены собора можно рассматривать часами (тем более что хороший путеводитель оснащен схемой с подробными описаниями). Покидаем храм с ощущением некоей недосказанности и отправляемся в очередь на смотровую площадку. Она находится на Facciatone, неимоверных размеров фасаде недостроенного собора. Существующая церковь должна была стать лишь его трансептом – поперечиной креста, на который при взгляде сверху должен был стать похожим новый сиенский кафедраль. Почему-то непременно захотелось обозреть окрестности с высоты этого циклопического сооружения. Устремляемся ко входу на Facciatone – он находится справа от собора, на верхнем этаже музея Opera del Duomo. Ждем около часа. Ожидание томительно. Запускают маленькими партиями. Оказавшись наверху, фотографируем все молниеносно, не успев насладиться далями. Релаксировать тут не дают. Буквально по свистку устремляемся обратно. Получилось невнятно и смазано. Из-за долгого томления в очереди на фасад не успели ни в баптистерий, ни в крипту, ни вам здрасьте, ни нам до свидания. Завершаем знакомство с Сиеной на Пьяцца дель Кампо, главной площади города. Она была заложена в 1347 году и уже тогда замощена "тротуарной плиткой" – сиенцы высоко ценились как специалисты в этой области и зачастую приглашались в другие города. Вот бы их заполучить для мощения московских улиц – тогда не придется каждый год плитку перекладывать! Площадь имеет форму чаши, и на ней забавно усесться, поджав под себя ноги. Некоторое время занимаемся неспешным созерцанием, которого так не хватило на недостроенном фасаде собора. Конечно, самое замечательное сооружение на площади – башня Обжоры, якобы названная так в честь своего первого сторожа Джованни ди Бальдуччо. Согласно городской легенде, тот был большим любителем выпить и закусить прямо на рабочем месте, поэтому спускал все свое жалованье на разные яства. Четыре стены башни с астрономической точностью ориентированы по сторонам света. Кроме того, по средневековому обычаю в фундамент заложены счастливые монеты и камни с заклинаниями на иврите и латыни. Еще одна достопримечательность Пьяцца дель Кампо – Fonte Gaia, фонтан Радости, открытый к вящей радости жителей города для того, чтобы далеко за водой не ходить. Можно себе представить, какой богатой была Сиена в те времена, что даже для украшения столь утилитарного сооружения привлекались лучшие скульпторы современности. Очередная отсылка к легенде об основании города Сением, сыном Рема, племянником Ромула (которых, как мы знаем, вскормила волчица). Возвращаемся во Флоренцию, с сожалением понимая, что полдня для Сиены – ничто. Остается понять, как выкроить хотя бы пару-тройку дней на то, чтобы со средневековой неторопливостью познакомиться с этим остановившемся во времени городом. Вечер завершился в Trattoria Di' Sordo. Ресторан этот нашли практически случайно, в поисках, где можно было бы поесть недалеко от наших апартаментов. Trattoria Di' Sordo Вежливое обслуживание, вкусная еда, да и счет порадовал. Питаются здесь, судя по всему местные. Во всяком случае, вышедшие в этот поздний час на прогулку с собаками флорентийцы здоровались с сидевшими за столиками завсегдатаями. Продолжение: Купол Брунеллески – Палаццо Питти – Сады Боболи – площадь Микеланджело |
|