Италия. Тоскана
Часть 3: Купол Брунеллески. Палаццо Питти
|
|
Италия. ТосканаЧасть 3: Купол Брунеллески. Палаццо Питти |
|
|
Перелет, дорога |
Утро. Флоренция. После вчерашнего у нас осталось невыполненным "маленькое, но очень ответственное поручение": ознакомившись со всеми туристическими аттракциями собора Санта-Мария-дель-Фьоре, мы не поднялись на его купол – во второй половине дня очередь была совсем уж несусветной, и время это было потрачено на освоение иных высотных доминант Тосканы. Билеты во флорентийский Дуомо действительны в течение суток, поэтому рассчитываем на тридцать-сорок минут форы – вчера мы активировали их в районе полдесятого, так что при благоприятном раскладе есть шанс начать восхождение на купол без дополнительной платы.
После быстрого завтрака почти вприпрыжку бежим по только начинающей просыпаться Флоренции.
Припрыжка не помогла – более прыткие туристы нас опередили, причем, судя по толпе у входа, мы не попали даже в первую сотню зачета. Делать нечего, встаем в очередь в призрачной надежде, что каким-то чудом прорвемся через турникеты со вчерашними билетами. Лирическое отступление штурмана – Милочка, я не понимаю, так вы жалуетесь или хвастаетесь? Так случилось, что во флорентийском Дуомо я была трижды. В первый раз – с одношкольниками. Мы жили в итальянских семьях, и понятно, что нам было интереснее общаться со сверстниками, а не испытывать культурный шок. Во Флоренции нас выгрузили из экскурсионного автобуса полусонных после ночного гудежа. Собор с колокольней Джотто тогда был в лесах, и помнится, мне больше понравилась красотка Санта-Мария-Новелла. «Внутренности» Санта-Мария-дель-Фьоре своим аскетизмом вообще на меня не произвели никакого впечатления. Поразила только очень яркая раскраска сводов купола. М-да-а… Второй раз я отправилась во Флоренцию с организованной экскурсией во вполне сознательном возрасте. Со мной было двое малолетних детей, а на улице 40 градусов в тени. То ли жара подействовала, то ли слегка отяжелевший бэкграунд, но на этот раз от созерцания прекрасного и впрямь закружилась голова. Никакого подъема на купол тогда не состоялось, так как гид куда-то очень торопился (впрочем, и в крипту мы не попали, видимо, по тем же причинам). В этот третий, юбилейный раз, все было в наших руках. В крипте мы побывали. От восхождения на купол было просто не отвертеться.
Пока стояли, проехала машина Google-карты.
Позже обнаружили себя на панорамах Google.
Тот же сюжет (с незатертыми лицами), запечатленный
Franco Zatini. Annunciazione / Благовещение Под барельефом должна быть видна дата начала строительства собора: 1310 год (но мы ее не обнаружили). Что ж, пока девочки терпеливо стоят в очереди, а отец семейства уже не знает, что бы такое эдакое еще сфотографировать, полистаем путеводитель. К концу XIII века старый флорентийский собор Санта-Репарата (чей фундамент мы видели в крипте) изрядно обветшал. Процветающая Флоренция размахнулась не на шутку: не могла же она ударить в грязь перед лицом своих тосканских соперников – Сиены (чьи потуги на первенство в прославлении небесных защитников мы имели удовольствие видеть вчера) и Пизы (знакомство с которой нам еще только предстояло). В общем, когда в 1380 году стены огромного собора уже стояли, оказалось, что никто не знает, как перекрыть их гигантским куполом диаметром 42 метра (да еще и на такой высоте!). 40 лет искали умельца, способного найти техническое решение этой непростой задачи. Им оказался Филиппо Брунеллески. В свое время он проиграл конкурс на украшение рельефами бронзовых врат баптистерия Сан-Джованни и, раздосадованный поражением, удалился в Рим, где посвятил все свое время изучению античных развалин. Инженерные находки той эпохи и помогли Брунеллески изобрести способ построить новый купол. Здесь в пору отодвинуть клавиатуру и задуматься – купол римского Пантеона перекрывает пространство на метр больше (в диаметре), однако сооружен он был в 126 г. н.э., т.е. за 1200 (!) лет до начала строительства Санта-Мария-дель-Фьоре. Наверное, невозможно осознать обычным умом, на сколько веков назад было отброшено человечество из-за крушения Римской империи! Брунеллески предложил сделать легкий купол из камня и кирпича, который собирался бы из граней-«долей» и скреплялся вверху надстройкой-фонарем. Памятуя о своем прошлом поражении, архитектор так активно вмешивался в деятельность жюри, разбиравшего проект, что его попросили удалиться, но тщетно! Он буквально нападал на комиссию, доказывая преимущества своего решения. В итоге Брунеллески вынесли из зала заседаний и заперли за ним двери... * * * Подъем нам дался нелегко. Мало того что мы простояли в очереди долгих два часа, так еще и активированный вчера билет прогорел. Пришлось покупать новый. Наверное, нужно было плюнуть и уйти (или не плюнуть и заняться чем-то другим), но как-то это неспортивно. Сначала мы поднимались на лифте. Всех выпустили, чтобы осмотреть своды с этой высоты, а заодно проверить, как там внизу…
Скажем прямо – поднявшись сюда, ни разу не пожалели и даже забыли предшествовавшее подъему томительное ожидание.
Заглянули за шторку реставрационной мастерской.
Фрески вблизи выглядят чарующе. Почему-то представилось, как немолодой уже Джорджо Вазари день за днем поднимался на эту верхотуру без всякого там лифта. Однако ему удалось завершить лишь самый верхний регистр фресок вокруг отверстия под фонарем.
Мастера сменил Федерико Цуккаро, и именно он воплотил замысел Козимо I Медичи, вместе с учениками создав масштабную фреску «Страшный суд».
Во втором верхнем регистре изображен хор ангелов с орудиями страстей Христовых, в третьем – святые и избранные, ниже – семь даров Святого Духа, семь добродетелей и семь заповедей блаженства, ну а внизу, конечно же, ад со всевозможными смертными грехами.
"Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй" – "Телемахида"
Лицо грешника.
В тех местах, где крепились леса, остались характерные отверстия.
Сюда лучше подниматься с каким-нибудь хорошим путеводителем, чтобы разобраться, «кто на ком сидит». Мы же умолкнем, восторженно созерцая прекрасное.
Далее идем на своих двоих. Высоковато!
Брунеллески использовал эти приспособления для подъема материалов.
Выбираемся наверх и снова обозреваем дали.
Вид на купол собора с колокольни Джотто.
Во второй половине дня запланировали поход в Палаццо Питти. Путь наш пролегал через старинный Понте Веккьо. Слева и справа теперь лавочки ювелиров, но так было не всегда. До конца XVI века торговлю на мосту вели кожевенники, а до них мясники. В конце концов Козимо I надоела разведенная ими грязь и вонища. Сначала он приказал своему любимому архитектору и художнику Вазари построить от Уффици до Питти коридор, проходящий по верху моста, дабы пробираться через него, не затыкая нос. А потом разогнал торговцев. Возможно, последовательность этих событий была другой – не суть: главное, с той поры на Понте Веккьо обретаются чистенькие и богатенькие ювелиры, приносящие городу славу и доход.
Поход по Палатинским галереям обещал быть долгим, поэтому нужно было чем-нибудь предварительно подкрепиться. Стояла такая жара, что есть особо не хотелось. Решили отделаться чашечкой кофе – и прямиком на встречу с прекрасным! Заходим в первое попавшееся заведение напротив дворца. На нас не реагируют никак, официанты бегают по залу с выпученными глазами. Наконец, подбегает один, и на робкое «Нельзя ли тут испить эспрессо?» буквально гаркает: «Гражданочка (то есть синьора), вы совсем ку-ку или где? Какой вам здесь кофе в этот обеденный час?? Это ресторан, а не забегаловка!» – «Ой!» – коллективно подумали мы и ретировались. В соседнем кафе Bonetti у нас озадаченно спросили: «Что, даже не присядете?». (А надо сказать, что цены у барной стойки и непосредственно за столом несколько отличаются в сторону повышения). И когда выяснилось, что мы готовы присесть и даже сделать заказ, для нас нашелся и столик, и нелишний в ситуации обеденной толчеи стулик, и меню. Cafe’ Bonetti
Вид на Палаццо Питти с купола Брунеллески. Палаццо Питти В комплекс Палаццо Питти входит несколько музеев, часть из которых расположена в самом дворце, а часть – в раскинувшихся за ним Садах Боболи. Билеты – комбинированные, но дворец и сад попадают в разные комбинации. Еще бы, так с туриста можно в два раза больше денег получить: для того, чтобы попасть и туда, и туда, надо приобрести билеты практически во все музеи Питти. Получается по 20 евро с каждого. Искусство требует жертв! Мы забронировали билеты через тот же сайт "Музейного пула Флоренции" – но только в Палатинские галереи, которые включают также посещение Галереи современного искусства и Королевских апартаментов. Время входа – 13:45. Электронную бронь надо поменять на билет в кассах. Очередь длинная, но, по счастью, для держателей брони есть своя касса. Хоть здесь повезло! Палатинские галереи
Вот чем хорош дворец Питти, помимо того, чем он на самом деле хорош? Тем, что не всякий турист до него доходит. И ажиотажа никакого нет, и очередь человеческая, и по залам прогуливаешься, а не протискиваешься. Кроме того, в этой герцогско-королевской резиденции все по-прежнему на своих местах, будто хозяин ненадолго отлучился, и сейчас выйдет пожать вам руку или вытолкать взашей. Посему нет такого навязчивого хронологически-тематического порядка, как в галереи Уффици. Заходишь в новый зал, и уже даже не пытаешься подавить в себе очередное «Ах!». Все в гармонии, все прекрасно: и пол, и потолок, и стены, и мебель с предметами интерьера, и шедевры в золоченых рамках.
Роспись на потолке. Luigi Sabatelli. Olympus / Луиджи Сабателли. Олимп.
Кессоновые потолки палаццо Питти.
Филиппо Липпи. Мадонна с младенцем, встреча Иоакима с Анной и рождение Девы Марии ("Тондо Бартолини") / Фра Филиппо Липпи одним из первых в итальянской живописи начал использовать тондо – картины круглой формы. Начиная с этой работы, все Мадонны его кисти будут похожи друг на друга – как раз в это время у художника появилась постоянная модель, Лукреция Бути. Она согласилась позировать Липпи, будучи монашкой. Темпераментный и любвеобильный Липпи (который тоже был монахом) похитил Лукрецию, и та вскорости родила ему сына Филиппино (впоследствии он также станет знаменитым художником). О скандале узнали в Риме, но Папа специальным указом разрешил влюбленным сложить с себя монашеские обеты и вступить в брак, заметив: «Наверное, фра Филиппо не создан для монашеской жизни. Лишившись сана, он станет только ближе к Богу».
Эта ванная комната специально была приготовлена для Наполеона Бонапарта. Судя по всему, никто не использовал ее ни до, ни после. По слухам, плитки были привезены с самой Корсики, но это спорное утверждение.
Корнель де Байор. Студия Рубенса / Cornelis de Baeilleur. Lo studio di Rubens Королевские апартаменты В ходе Рисорджименто столица Итальянского королевства на целых шесть лет переносится во Флоренцию. Палаццо Питти становится резиденцией Виктора-Эммануила II.
Монтенери – Чани – Бруски. Ларец для итальянской короны.
Тронный зал.
Капелла – домашняя церковь герцогов Лотарингских.
Апартаменты королевы.
Нельзя удержаться, чтобы не процитировать путеводитель по Дворцу Питти:
Галерея современного искусства
Второй этаж отдан на откуп современному искусству. Но не спешите искать там высокоинтеллектуальные инсталляции, свойственные нашему пресытившемуся времени, когда все, наверное, художественные приемы уже отработаны и каждый гений спешит привнести в живопись что-то свое, пусть даже путем эпатажа. В Питти все чинно – художники, в основном итальянские, причем в "современное" занесено искусство с конца XVIII века. Еще бы, с их-то историей!
Ребекка Матте де Инигуез. Покинутая / Rebecca Matte de Iniguez. La derelitta
Сюда же попали и шедевры ювелирного дома "Дамиани". И если кто скажет, что это не искусство (и тем более – не современное), пусть бросит в меня камень!
Вообще-то, здесь представляется прекрасная возможность рассмотреть "ювелирку", не будучи испытуемым пронзительным взглядом продавца, оценивающим, насколько вы можете себе это позволить...
Сады Боболи
Амфитеатр и фонтан «Артишок» Вечером мы должны были попрощаться с Флоренцией. Надеемся, что лишь на время. Сделать это хотелось как-то красиво. Из всех доступных нашим возможностям способов выбрали неспешную прогулку по садам Боболи с дальнейшим подъемом на пьяццале Микеланджело. Пока девушки наслаждались видом своих лучших друзей-бриллиантов, отец семейства поскакал за новыми билетами (наши-то были действительны только во дворец). По счастью, очередь в кассы к этому времени уже спала, и путешественники воссоединились у входа в парк. Для начала, как водится, решили слегка подкрепиться. Выходить за пределы Питти не хотелось, поэтому, воспользовавшись услугами музейного кафе, заправились сэндвичами с кофе. Во второй половине дня сады Боболи были пустынны.
Фонтан «Нептун» Все-таки город расположен относительно далеко от моря. Видимо, по этой причине не получается здесь достойно прославлять повелителя морей: тот фонтан, что стоит на площади Синьории, был подвергнут язвительной критике Генри Мортона (цитату мы приводили в начале нашего повествования), этот сами флорентийцы прозвали "мужиком с вилкой". Похоже!
Наверху – статуя «Изобилие».
Взбираясь все выше и выше, оказались в небольшом садике. Слева – так называемый Кавалерский (Рыцарский) домик (Il Casino del Cavaliere), в нем – музей фарфора. Все эти выставленные на всеобщее обозрение тарелочки, чашечки и блюдца производились на известнейших европейских мануфактурах и, в основном, были подарены герцогам Тосканским, а затем королям прочими европейскими правителями.
Сервиз в стиле ампир. Изготовление фарфора было прерогативой японцев и китайцев. В XVIII веке в Европе начали открываться свои мануфактуры.
Особенно прославились фарфоровая мануфактура Мейсен, Неапольский королевский фарфоровый завод, Венсенская мануфактура, мануфактура Доччиа Карло Джинори. Изделия всех этих производителей и выставлены в Рыцарском домике.
В качестве цели маршрута мы выбрали поиск фонтана Бахус. Слегка заблудившись, вышли к любопытной скульптуре, которая издалека показалась нам древней и исторически значимой. Возможно, когда-нибудь так и будет. Между тем, выяснилось, что автор – поляк Игорь Миторай выполнил изваяние в 1998 году. Называется сия голова «Треснувший Тиндарей».
Венская Кофейня.
Малый грот Мадамы. Проплутав пару часов по обширной территории парка, с удивлением обнаружили искомый объект практически в начальной точке нашего пути.
Статуя карлика Морганте верхом на черепахе, именуемая флорентийцами Бахусом.
Разноцветные скульптуры пленных даков.
Грот Буонталенти
Большой грот был сооружен на месте оранжереи, построенной Вазари во время строительства знаменитого коридора, протянувшегося из Палаццо Веккьо вторым этажом через Старый Мост в новую резиденцию герцогов, дворец Питти. Где-то вычитали, что грот этот является как раз выходом из коридора Вазари, но другие источники не подтверждают это... Теперь мечтаем, если судьба будет благосклонна и нам доведется оказаться во Флоренции еще раз, пройти по этому коридору и узнать, наконец, где же у него выход!
Вид из Палаццо Питти на коридор Вазари и Грот Буонталенти. Чтобы попасть к противоположному выходу из парка, а оттуда направиться к площади Микеланджело, естественно, требовалось время. Неожиданно выяснилось, что парк вот-вот закроется, и наша неторопливая прогулка превратилась в энергичную скандинавскую ходьбу. Подъем в горку и жара привнесли дополнительную остроту ощущениям. К воротам парка подошли как раз в ту минуту, когда служитель гремел ключами, запирая их. Выпустили... Уф-ф-ф!
Выходим на извилистую улочку via del Belvedere. Бонусом стало внезапное обнаружение по ходу маршрута остатков крепостной стены с воротами. Вообще, дойти от Садов Боболи до площади Микеланджело не так-то просто и не очень-то легко. Бесконечные спуски и – главное! – подъемы превращают такую прогулку в хорошую кардиотренировочку, особенно когда за плечами восхождение на купол Санта-Мария-дель-Фьоре, вдумчивое знакомство с Палатинской галереей и энергичный марш-бросок через парк. Но это усилие стоит того, поверьте!
В центре площади возвышается очередная реплика знаменитого Давида. Вообще, копий микеланджеловского творения по миру расставлено немало: первая (и самая, пожалуй, известная) – на площади Синьории, вторая – здесь, еще одна – в московском Музее изящных искусств, и даже, сказывают, в Лас-Вегасе. Оригинал находится в Академии, но это и так все знают...
Полюбовавшись замечательными видами, понимаем, что пешком в центр не дойдем: за этот день находили мы изрядно, поэтому берем такси – и измученные, но удовлетворенные выгружаемся у Дуомо.
Площадь Республики Эта площадь – единственное, пожалуй, упоминание о том коротком времени, когда Флоренция была столицей Итальянского королевства. На этом месте когда-то располагался римский форум. Реконструкция конца XIX века превратила пространство в довольно унылую площадь с неинтересным названием, скучность которой не может скрыть ни установленная посередине старинная карусель, ни помпезная, но банальная Arcone di Piazza. Справочники так и говорят: "чуждый флорентийской архитектуре квартал пьемонтско-туринского стиля". Единственное утешение – неподалеку от площади Республики расположен ресторан "Paoli", ужин в котором стал достойным вознаграждением за этот утомительный, но такой насыщенный день.
Antico Ristorante Paoli
Ресторан "Paoli" расположен в старинном здании под сводчатыми потолками XIV века, украшенными фресками. Он находится здесь с 1824 года. Еда под стать интерьерам: все, что мы заказали, было восхитительно! Всяческие рекомендации!
Продолжение: Прато – Пистойя – Лидо-ди-Камайоре |
|
 |
|
|
