Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам –
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

Борис Пастернак – Урал впервые, 1916

Среда, 3 августа. Пермь

Наконец, мы на Урале! Пора немного восстановить силы. В апартаментах есть свои плюсы – можно не бояться проспать завтрак. В итоге спали долго, отдыхая после насыщенной ~~трудовой~~ отпускной недели за рулем. Ситуация усугублялась здоровьем штурмана, подорванным под кондиционером прозорливой бабусенции из Казани: мужественная жена второй день температурила. Неприятно-с... В итоге из дома вышли только в час, ой, уже в три пополудни! Времени на обзор города немного. Будем выбирать только самое интересное.

Пермь
Основана в 1723 г.
Население – 1 042 тыс. чел.
Время – на два часа опережает московское.

Несмотря на позднее время, решили не пользоваться ни личным, ни общественным транспортом – после мощного перегона из Казани все тело возопит о необходимости разминки. От Комсомольской площади, где находится наше временное пристанище, до набережной Камы где-то 2,5 км. Там, собственно, и расположен исторический центр: несколько прямоугольных, в соответствии с екатерининскими заветами, кварталов, ограниченных с востока рекой Егошихой, а с запада – "парадным" Комсомольским проспектом. По нему и следуем пешком, поглядывая по сторонам.

Типичная застройка Комсомольского проспекта

В витрине – реклама "Пермских конфет", среди них – "Белочка". Как же так? Ведь это – узнаваемый бренд фабрики Крупской в родном Петербурге...

В целом, город удручает. Впрочем, таким же унылым окажется лицо и всех остальных уральских городов: их расцвет как промышленных центров был прерван революцией 1917 года, а в дальнейшем красота архитектуры и создание уникальной городской среды явно не стояли в приоритетах. Скорее, наоборот: многие города России сделаны точно по шаблону – типовые архитектурные решения, "квадратно-гнездовая" планировка улиц, минимализм и функциональность как ключевые элементы градостроительства, ну и, конечно же, безденежье...

По пути все же попадется кое-что интересное, например, скульптурная группа напротив кинотеатра "Кристалл": кошка, мотылек, сова и господин Попов, изобретатель радио (его детство прошло в Перми, есть даже памятник покрупнее). Здесь еще немного скульптуры в малых формах, в том числе знаменитое гайдаевское трио "Трус, Балбес и Бывалый" (мы, правда, обнаружили их уже вечером на обратном пути к дому).

Кафе "La Luna"

Назвать японское кафе итальянским именем, да еще и с двумя непроизносимыми японцами буквами – пошла гулять провинция! Да-да, именно о таком "образцовом" городе А.П. Чехов напишет в предисловии к пьесе "Три сестры", героини которой так рвались в Москву: "Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми..."

Исторический центр в разбомбленном состоянии. Его, правда, мучительными усилиями приводят в порядок, но мучиться, судя по всему, еще долго. Городские власти сыграли на опережение и нарисовали на асфальте две полосы: вдоль первой расположены архитектурные достопримечательности (зеленая линия), другая представляет собой "романтический маршрут" (красная линия). У каждого объекта – стенд с подробным описанием. Ссылка: lines.perm.ru – пешеходные туристические маршруты Перми. Инициатива похвальная, но вскользь замечу, что на всю Пермь нашлось 40 представляющих интерес зданий, да и то с натяжкой... Ну, хоть что-то.

Вообще, несмотря на славу "культурной столицы Урала", архитектура явно не является сильной стороной Перми. Таким имиджем город обязан небезызвестному галеристу Марату Гельману, создателю местного музея современного искусства... Впрочем, его попытка сформировать особую культурную среду, похоже, закончилась ничем. Во всяком случае, музей этот оказался закрыт из-за подготовки к какой-то выставке. Останавливаем свой выбор на краеведческом музее и художественной галерее. Последняя работает сегодня до 21:00, поэтому начинаем музейную программу с краеведения.

Пермский краеведческий музей
Адрес: Пермь, ул. Монастырская (Орджоникидзе), 11
Телефон: (342) 257-18-06
Сайт: museum.perm.ru

Музей расположился в самом, пожалуй, красивом здании города – доме купца Мешкова. О Николае Васильевиче, почетном гражданине Перми, стоит написать пару строчек. Благодаря его стараниям как мецената Пермь не оказалась в числе совсем уж банальных провинциальных городков. В 1870 здесь начал давать гастроли оперный театр, в конце XIX века заработал научно-технический музей, появилось общество любителей живописи, а в 1916 году во многом благодаря именно Мешкову открылся филиал Санкт-Петербургского Университета (ого!). Пастернаковский "первозданный и дикий" Урал со временем эволюционировал в Юрятин (так называется город, где, по мнению исследователей творчества нобелевского лауреата, происходят события романа "Доктор Живаго").

По поводу Пермского краеведческого музея (впрочем, как и самого города) наши с женой впечатления немного расходятся: мнение моего бессменного штурмана куда как более благосклонно, нежели мое. Возможно, дело в моих завышенных ожиданиях: я почему-то действительно думал увидеть город намного более интересным, чем он предстал перед нами. Жена таких иллюзий не питала.

Что же касается краеведческого музея, то надежды наши были связаны с большим пониманием загадочной культуры Великой Перми, пермским геологическим периодом, закончившимся величайшим в истории планеты массовым пермским же вымиранием, знаменитым "пермским звериным стилем"... Вообще, дата создания города в 1723 году "птенцами гнезда петрова" Татищевым и де Генниным весьма условна – люди здесь жили еще в эпоху палеолита, и крупнейшая в Прикамье стоянка древнего человека была обнаружена практически в центре города. К сожалению, то, что мы в какой-то мере знали обо всем этом на входе в краеведческий музей, нисколько не изменилось на выходе из него. Возможно, такую задачу перед собой местные краеведы просто-напросто не ставят. Или это был не тот музей. Или нет достаточно количества артефактов, которые можно было бы представить на обозрение заинтересованного посетителя.

Разумеется, намного более полно была показана история XX века. Удивительно, как много биографий знаменитых людей связано с Пермским краем! Это уже упомянутый изобретатель радио Попов, писатель-масон Осоргин, популяризатор русской культуры Дягилев, сказочник Бажов и многие другие... Здесь, кстати, уместно предложить прогуляться по тому самому "красному романтическому" маршруту, который описывает любовные похождения носителей великих имен, так или иначе связанных с этим городом.

Фишка экспозиции – в умелом показе новейшей истории. Устроители музея удачно расположили артефакты, нисколько не лакируя советскую действительность, но подав ее где-то даже остроумно (или нам так только показалось). Здесь собрано все то, что совсем еще недавно окружало быт советского человека – и довольно забавно увидеть все это на музейных витринах.

Семь слоников на счастье

Пионер колдует над ракетой.

Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

Квартира обеспеченного горожанина в 1960-х

Яркие приметы 1990-х

...И в восхитительных штанах!

Пермская государственная художественная галерея
Адрес: Пермь, Комсомольский проспект, 4
Тел.: +7 (342) 212-22-50
Сайт: permartmuseum.ru

Галерея пока еще размещается в Спасо-Преображенском соборе, но сейчас решается вопрос о ее переезде в другое здание. Храм передадут верующим, а сейчас он затянут строительной сеткой, поэтому фотографий не будет. Что же, пожелаем галерее ничего не утратить в процессе перемещения. Вообще, говорят, ее фонды намного превышают экспозицию, поэтому выразим осторожную надежду на пользу сего действа для искусства.

Объем огромного храма разделен перекрытиями на три этажа, и высокий резной иконостас, привезенный в 1930-х из Пыскорского монастыря, можно рассматривать только в упор.

Коллекция галереи весьма обширна. В нее входят произведения отечественного и западноевропейского искусства XV–XX веков. Много знакомых имен.

Роберт Фальк. Пейзаж. 1913.

Якоб Йорданс (справа). Апостолы Павел и Варнава в Листре. Около 1645 г.

Но, конечно же, даже столь обширная коллекция вряд ли могла бы претендовать на эпитет "уникальная", если бы не третий этаж экспозиции. Он посвящен пермской деревянной скульптуре, собранной, в основном, в северных районах Пермского края.

В начале XVIII века русская православная церковь почему-то запретила иметь в храмах объемные изображения святых. Видимо, это была попытка борьбы с языческой традицией вырезать «богов» из дерева. Однако искоренить ее не удалось. И получился уникальный симбиоз языческих приемов с глубоким внутренним пониманием идей христианства. Лики Спасов выражают кротость, смирение, жертвенность, мученичество.

Христос с рогатиной

Наиболее распространенный образ Христа в пермской скульптуре – Спас в темнице. В русской иконографии этот сюжет появился лишь в XVII веке и, как считается, был заимствован из католической живописи. Черты лиц на скульптурах, очевидно, в зависимости от национальной принадлежности самого художника, чаще всего соответствуют коми-пермяцкому или башкирскому типу.

Господь бог Саваоф

Помимо Христа, особой любовью пермских мастеров пользовался св. Николай Можайский. Кроме того, сохранилось немало скульптурных сцен Распятия со множеством фигур.

«Открывателем» Пермской скульптуры называют Н.Н. Серебренникова, который с 1923 по 1926 года организовал шесть экспедиций по сбору памятников искусства и старины. Большую часть коллекции составляют скульптуры, спасенные в сельских храмах перед их разрушением...

* * *

На первом этаже в это время работала выставка Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой».

Искусство Леонида Тишкова называют фантастическим, а его самого – сказочником, «новым Бажовым», художником с уральской душой. Но Урал для него – не просто родина. Он – первоэлемент, из которого рождается удивительный мир искусства Тишкова, населенный мифическими существами, сотканный из местных легенд, личных воспоминаний и снов.

Вязаник – мифопоэтическое существо, созданное двумя главными составляющими моего искусства: хроносом и топосом, феноменами времени и места. Овеществленная память: старая одежда моей семьи, разорванная на «махорики», ленты, сшитые в бесконечные клубочки, подобные клубочкам, за которыми следуют герои русских сказок – хранит тепло людей, живших в моих родных местах. Народное уральское ремесло – вязание ковриков – превращается здесь в ритуал возвращения духов предков, соединение множества душ в спираль вечности, солярный знак, в «кокон памяти», за которым возникает новое мифическое существо – Вязаник, вязаный человек.

Богоматерь из пуговиц

Водолазы

Выставка "Мир кинематографа в плакате"

Покидаем музей. Вообще, сильно! Не знаю, стоит ли ехать в Пермь только ради художественной галереи (впрочем, я лично также не знаю людей, готовых ехать в Мадрид только ради Прадо или в Париж только ради Лувра), но если город по какой-то причине окажется у вас на пути, не обойдите этот музей своим вниманием. Тем более если его площади расширятся...

Вид на Комсомольский проспект от Соборной площади

Смеркалось. Пора ужинать. Ищем подходящее местечко поблизости при помощи верного Tripadvisor'a.

Кафе "Другое место"
Адрес: Пермь, ул. Советская, 36
Телефон: (342) 218-12-35
Сайт: four-rest.ru/kafe-drugoe-mesto

В оформлении интерьеров вывеска "Чай, кофе и другие колониальные товары" наверняка была позаимствована с фасада музея "Лавка Чеховых" в Таганроге.

Таганрог. Лавка Чеховых

Десерт

Неплохое местечко. Нам понравилось. Подкрепившись, продолжаем прогулку по городу. Идем на набережную.

Несмотря на то, что Пермь вытянута вдоль Камы на 70 км, ее берега не представляют собой какого-либо интереса для туриста. Единственное исключение – "окультуренные" два километра набережной рядом с речным вокзалом со знаменитым арт-объектом. Туда мы и пытаемся выйти, расспросив дорогу у местных. Дорога, впрочем, вскоре превращается в тропинку, по которой мы выходим к железнодорожным путям. Штурман, как человек правильный, в замешательстве – где же мы их перейдем? Убедить ее просто перейти (как никогда не удается заставить ее пересечь дорогу вне пешеходного перехода) достаточно сложно, но сзади оказывается пара местных жителей. "А как нам на набережную перебраться?" – обращаемся к ним. "Пойдемте с нами, мы знаем, куда идти. Только осторожно, как бы на полицию не нарваться – они любят караулить и штрафовать тех, кто по путям ходит".

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

КоАП РФ, Статья 11.1.

Крадучись, перешли железную дорогу. По счастью, блюстители закона не испортили нам послевкусие ужина, и вот мы в самом центре великой пермской цивилизации: влюбленные парочки, гуляющие по набережной, шалманы, аттракционы – всюду жизнь!

Попытка примирить шаурму с шавермой.

Сама река Кама, впрочем, безжизненна. Боюсь, если бы пароходчик Мешков, тот самый меценат, в доме которого ныне располагается краеведческий музей, вдруг воскрес, он бы умер во второй раз, увидев, как пренебрежительно потомки относятся к возможностям, которые сама природа дает им в виде столь мощной водной артерии... Ни теплоходов, ни катеров, ни прогулочных трамвайчиков!

Само здание Речного вокзала разрушено, а ведь совсем недавно его занимал музей современного искусства PERMM, в который нам так и не удалось попасть. Говорят, впрочем, что капремонт вокзала закончат к 2018 году.

Словно в насмешку над всей этой разрухой (видимо, со времен нахождения здесь музея) на набережной остался позитивный слоган "Счастье не за горами".

Чуть дальше находится цивилизованный переход над железной дорогой, видимо, "центральный" выход на набережную. Все очень прилично. Даже перебравший в одном из ресторанов местный житель вполне культурно чуть ли не рухнул в объятия штурмана, но был вовремя бережно унесен своими попутчиками в поисках попутки. Культурная столица Урала, как-никак!

Историческое здание железнодорожного вокзала также на реконструкции

На обратном пути к дому случайно выходим к "самому странному памятнику России".

Пермяк – соленые уши!

Таково традиционное прозвище жителей пермских земель, связанное, как считается, с распространённым в крае промыслом солеварения: местные таскали на своих плечах так много мешков соли, что уши их пропитывались этим химическим соединением, увеличивались и краснели.

Продолжение: Кунгурская ледяная пещера