Италия. Венето

Часть 4: Венеция

Главная страница

Израиль

Наши путешествия

Информация в дорогу

Полезные ссылки

К началу поездки

Итак, мы расположились на отдых в курортном городке Лидо-ди-Езоло и установили для себя примерно такой распорядок: утро отводилось морю и пляжу, на знакомство с достопримечательностями – вторая часть дня. Такая тактика себя вполне оправдала: полуденный зной мы проводили в кондиционированной машине и приезжали на место уже тогда, когда спадала жара.

Венеция

Наша программа на сегодня определялась близостью Венеции. Направились туда сразу после обеда. Доехали до поселка Punta Sabbioni, что находится где-то в 30 минутах езды от Лидо-ди-Езоло на самом мысе косы, отделяющей лагуну от моря. В Пунта-Саббиони – причал, откуда до Венеции каждые 40 минут ходит катер. Плывет он тоже минут 40.

У пристани толпа народу, куча рейсовых автобусов и автомобилей. Разумеется, проблема с парковкой (разумеется, платной). Под автоматами-паркоматами места нет. Удалось приткнуться под шлагбаумом, где деньги собирает кассир. За билетами на катер – длинная и бестолковая очередь: одна касса открывается, другая закрывается, итальяхи громко что-то обсуждают, не то ругаются, не то торгуются...

Через какое-то время очередь все же подошла, билеты куплены, кораблик у причала. Поплыли в Венецию.

После бесконечно тянущихся островов и плутания в проливах нашим взорам предстали так всем знакомые очертания.

Вот она, Венеция, город, который я так часто видел на фотографиях в книгах и на музейных картинах: старинные дворцы, полосатые багры гондольеров и сами знаменитые черные гондолы... Венеция и Рим схожи в том, что не вонзают в тебя острый нож открытия, они лишь легонько подталкивают в бок: смотри, узнаешь? Впечатление такое, будто живешь второй раз и видишь места, знакомые из первой жизни.

Генри В. Мортон "Прогулки по Северной Италии"

Ну вот, сбылась мечта! Я увидел Венецию! Причем правильно увидел – с моря. Катер медленно приближался к к городу, а я все не мог остановиться… и фотографировал, фотографировал, фотографировал…

Как хорошо, что человечество изобрело цифровой фотоаппарат – я бы извел на эти фотографии море пленки. А зачем, спрашивается?

Впрочем, сортировка и отбор фотографий стали практически средством медитации: прошерстишь несколько сотен фотографий – и ноутбук вываливается из рук, а мозг в полуотключке вспоминает послеполуденную жару на Сан-Марко, плеск волн о борт гондолы и приглушенный гомон тысяч людей… Теперь, разобрав фото и выпустив обзор, даже и не знаю, как засыпать буду!

Но вернемся все же в Венецию. Выгружаемся на S. Zaccaria – Piazza S. Marco.

Народу – толпы!

С жалостью наблюдали за экскурсантами, которых бойкие гиды с флажками в руках тащили за собой, как на веревочке. Говорят, сейчас неимоверный технологический прорыв в этом бизнесе – туристам дают индивидуальные радио-наушники, а экскурсовод говорит в микрофон: не надо глотку драть.

Но мы же не на веревочке! Всегда можно свернуть в любую из боковых безлюдных улочек – и, заплутав там, кажется, навсегда, в ужасе возвращаться на заполненные туристами набережные.

* * *

Признавайтесь – у кого нет такой фотографии? У вас? Значит, вы еще не были в Венеции...

Памятник Виктор Эммануилу II на набережной Schiavoni.

Другой ракурс.

По незнанию всегда думал, что это и есть памятник знаменитому кондотьеру Бартоломео Коллеони, но, сравнив эту статую с той, что хранится в ГМИИ, понял – не он это!

Вышли на Пьяццетту.

Она хорошо видна издалека: две колонны, с которых свешиваются странные длинные хвосты. Таков публичный образ Венеции: украденная классика, хвост которой всегда торчит. Колонны были позаимствованы в 1172 году в Константинополе (везли три, но одну при выгрузке утопили). На одной из них святой Теодор, первый патрон еще древней, рыбацкой Венеции; его фигура слеплена из нескольких римских статуй, у ног что-то вроде крокодила из 50 различных фрагментов. На соседней колонне персидская химера IV века, которую в Венеции превратили в крылатого льва, подсунули под передние лапы книгу и объявили символом Святого Марка.

Пьяццетта была своего рода стенгазетой власти – местом публичной демонстрации казненных. Промозглым утром жители могли обнаружить между колоннами повешенного за ноги или даже наполовину зарытое в землю тело заживо похороненного вниз головой. Объяснений не давалось, но преступление было всегда одно – предательство высшего коллективного интереса. Казнили быстро и ловко, обычно по доносу, но всегда после разбирательства в местном КГБ – Совете десяти. В последний раз труп был выставлен здесь в 1752 году; до сих пор считается плохой приметой проходить между колоннами пьяццетты.

Путеводитель «Венеция» изд-ва «Афиша»

Для доносов

В попытке укрыться от туристического столпотворения мы неожиданно для самих себя оказались в Палаццо Дукале. Цена билетов неприятно удивила – 35 евро на четверых. Впрочем, небольшим утешением было то, что билеты эти действительны также в целую кучу музеев на протяжении 6 месяцев... Эх, хотел бы я раз в полгода ездить в Венецию!

Дворец дожей – Palazzo Ducale
San Marco 1, 30124 Venezia
Tel. +39 041 2715911
Site: palazzoducale.visitmuve.it

Во Дворец дожей можно попасть только по комбинированному билету, вкл. следующие музеи:
• Музей Correr;
• Национальный археологический музей;
• Парадные залы Национальной библиотеки Marciana;
+ посещение одного из следующих музеев (на выбор):
• Музей искусства XVII века в Ca’ Rezzonico;
• Palazzo Mocenigo;
• Дом-музей Карло Гольдони;
• Международная Галерея современного искусства и Музей искусства Востока в Ca’ Pesaro;
• Музей стекла на Мурано;
• Музей кружев на Бурано.

Билетов для посещения только Дворца дожей не существует в природе.
Полезная информация на сайте Ассоциации Венецианских музеев.

Вид из окон зала заседаний на лестницу Гигантов.

Лестница Гигантов

Дворец дожей (Palazzo Ducale) – не просто княжеская резиденция, но и штаб-квартира всех венецианских институтов власти: здесь заседали советы республики, размещались министры, секретариат, суд и даже тюрьма.

Именно здесь короновали нового дожа. Но кто он, этот дож? Правитель мощнейшей морской державы или "гарант" закона, ни шагу не смевший ступить без всевидящего ока страшного Совета десяти?

С какой тоской, должно быть, взирал он сквозь изящные решетки окон на море, свободно несущее свои воды прямо у стен великолепного дворца.

Золотая лестница, единственное место во дворце, где можно сделать фотографию. Дальше – no photo!

Потолок над Золотой лестницей – ей под стать!

Во Дворце дожей располагался зал суда, к которому примыкала тюрьма. Она соединялась с княжеской резиденцией при помощи моста, перекинутого через канал на уровне второго этажа. Этому мосту дали названия печальные вздохи осужденных. В последний раз бросали они взгляд на Венецию, проходя под стражей по крытому мосту.

"Мост вздохов". Смотрим на Венецию – и глубоко вздыхаем...

Тюрьма, расположенная за переходом по страшному мосту, представляет собой довольно жуткое местечко.

Некоторые удивляются, что туда пускают. Пускают, пускают! И даже выпускают – это же недействующая тюрьма. Но чтобы выйти из нее, придется приложить немало усилий: заплутать в ее бесконечных лабиринтах не составляет труда.

Наконец, выпутались из цепких объятий тюрьмы, вышли на площадь Сан-Марко – а там колокольня.

Campanile di San Marco – Basilica di San Marco
P.za San Marco, 30124 Venezia VE, Italy
Telephone: +39 041 2708311
Email: info@procuratoriasanmarco.it
Site: www.basilicasanmarco.it

Нам повезло – очереди почти не было. Не удивительно – по 6 евро на человека, детям скидок нет. Умножил на четыре, зарыдал, но делать нечего: супруга уже устремилась ввысь. Поспешили за ней.

Наверху зверский ветер и виды вокруг валят с ног. Холодная красота Венеции в прямом и переносном смысле.

При комментировании этой фотографии так и хочется сказать, что фигуры эти называются маврами за счет цвета потемневшей бронзы, но мы не будем козырять такой сомнительной эрудированностью. Заметим вскользь, что на фотографиях 1980-х около этих "мавров" виден стационарный бинокль – видимо, туда когда-то пускали любознательную публику.

А так выглядит колокольня-с-маврами с площади Сан-Марко.

Вид на Старые и Новые Прокурации. Идет подготовка к концерту.

Купола собора св. Марка

Вид на собор св. Марка со двора Дворца дожей

Спустившись с колокольни, туда и направились. Не тут-то было: пока обозревали собор с высоты птичьего полета, его закрыли.

Basilica di San Marco
San Marco, 328, 30124 Venezia VE, Italy
Telephone: +39 041 2708311
Email: info@procuratoriasanmarco.it
Site: www.basilicasanmarco.it

Забегая вперед, скажем, что и в последующий наш визит в Венецию посетить собор нам не удалось: доступ внутрь прекращается в 16:45. Тут, видимо, наша тактика послеобеденного выезда на экскурсии не сработала.

Вообще, к Сан-Марко у венецианцев особое почтение: еще на вапоретто предупреждают, что на площади нельзя лежать, петь, есть и вести себя неподобающим для столь важного места образом. Впрочем, это не мешает проводить концерты совсем рядом, во дворе Прокураций. Но это, пожалуй, уже и не Сан-Марко.

Тем более странно выглядели здесь два молодых шутника: прикрыв лица венецианскими масками, они вдруг устроили "шоу", закружившись в безмолвном танце.

Разумеется, вокруг клоунов тотчас же собрались зеваки, были ухмылки, жидкие аплодисменты. Но было и что-то зловещее в этом молчаливом кривлянии. И, словно смутившись от неодобрительных взглядов святых, взирающих с высоты золоченных росписей, шалопаи растворились в толпе туристов.

В углу собора четыре порфировые фигуры; легенда гласит, что это сарацины, которые собрались что-то украсть из собора и за это были обращены в камень. На самом деле это египетская скульптура IV века, изображающая тетрархов – римских правителей, но что-то воровское действительно есть в их метнувшихся друг к другу фигурах: венецианцы знают, что говорят.

Да и вообще отношение к кражам в Венеции было своеобразным: в XVIII веке карманники могли сдавать государству награбленное под определенный процент – республика поощряла предприимчивость.

Путеводитель «Венеция» изд-ва «Афиша»

* * *

Обед в Венеции – занятие довольно расточительное. Чтобы не истощать бюджет поездки в самом начале путешествия, решили отдаться американскому фаст-фуду (проклятый глобализм!), отобедали в "Бюргер-Кинге". Продолжили прогулку. На одном из каналов натолкнулись на огромного человека, покидающего ювелирный магазин под опасливо-восхищенным взглядом хозяина. Окруженный свитой из людей довольно среднего роста, гигант производил впечатление Гулливера среди лилипутов. Услышав русскую речь, пригляделись внимательнее – да это же Валуев! Привет тебе, земляк!

Осталось совершить последнее, обязательное для впервые попавшего в Венецию человека – прокатиться на гондоле. (Замечу вскользь, что из нашего семейства лишь его глава был в Венеции впервые, мама с детьми уже побывала здесь в прошлом году).

Пошли на стоянку гондол. Поплевывая косточками от вишенок, немолодой уже гондольер объявил цену – 120 евро за большой круг. Согласились, поплыли.

Двести лет назад гондольеры исполняли октавы из "Освобожденного Иерусалима" Торквато Тассо, потом перешли на более легкие темы, а в наши дни обычно лишь бросают реплики, кивая на примечательные здания. И при всей медлительности движения гондолы вертишь головой, потому что с венецианской плотностью культуры сравнится только флорентийская. Такое восхищает и подавляет.

Петр Вайль "Гений места"

Мост Реальто через Большой канал

Проходим под мостом Вздохов

Вид с воды на площадь Сан-Марко

По возвращении выяснилось, что мы ослышались – якобы большой круг стоит не 120, а 150 евро. Обманул-таки лодочник! Что ж, хорошего человека гондольером не назовут.

Что же касается среднестатистического гондольера, то он является членом кооператива, гондолу арендует (это вещь очень дорогая), зимой подрабатывает в ресторане, живет на материке, а голосует за компартию.

Путеводитель «Венеция» изд-ва «Афиша»

* * *

Вечереет. Несколько сбитые с толку, вытряхнув всю наличность этому, пардон, гондольеру, идем по все более пустынным улочкам города. Надо сказать, что венецианцы не очень охотно принимают к оплате кредитные карты, поэтому здесь без шуршащих в кармане купюр чувствуешь себя как нигде неуютно. Суемся к ближайшему банкомату. Не работает. Пытаемся снять денежку в другом, третьем – тщетно! Какая-то акула перегрызла, наверное, единственный кабель, соединяющий остров с материком. Рядом – такие же обескураженные безденежьем туристы.

Вспоминаю, что деньги можно снять и через терминал – такие стоят в Exchange-офисах. Иду в лавку менялы: "Какая комиссия?" – "3%, точно также, как и в банкомате". – "ОК, снимите мне 200 евро". Звук пришедшей SMS, чек на подпись – а в нем 230 евро. "Постойте, я просил 200 евро." – "Да, а 30 евро – это плата за наши услуги, но это – не комиссия." Поспорив какое-то время, чек я все же подписал. Два обмана за один день – не слишком ли я лох? Наверное, нет на свете иного города, где так неприкрыто обувают беспечного туриста!

Видел, кстати, сцену у одного из обменников – пожилой американец орал в окошко менялы: "Give me back my fifty dollars!" Но человек в будке явно не собирался выпускать добычу из рук. Стоявшие поодаль карабинеры взирали на происходящее совершенно безучастно. Похоже, их интересовало лишь поведение американца – как бы не пришло ему в голову чинить нападение на банковское учреждение!

* * *

Схлынула жара – а заодно и толпа почему-то, вопреки логике, поредела.

На последнем, наверное, катере, глядя на венецианские огни, многократно отраженные в водах лагуны, возвращаемся в Пунта-Саббиони. Машина, кажется, уже одна осталась на такой наполненной днем стоянке. Едем на ней в Лидо-ди-Езоло. Чувства – смешанные. Такие, наверное, бывают после дня рождения: подарки уже подарены, и нечего больше ждать. Да и подарили, кажется, не совсем то…

Продолжение: Снова Венеция