Италия. Венето
Часть 5: Снова Венеция
|
|
Италия. ВенетоЧасть 5: Снова Венеция |
|
|
|
|
Подготовка
Пунта-Саббиони
Феррара
Пескьера-дель-Гарда |
Продолжение рассказа о поездке в Лидо-ди-Езоло. К началу поездки Среда, 16/07 Лидо ди Езоло – Венеция Вообще, добираясь в своем описании до Венеции, "виртуальный" автор оказывается перед соблазном бросить своему читателю горсть фотографий с намеком: здесь, мол, и так все известно... Или как бы извиняясь: такая красота, что прямо – ах! – словами не передать. Иные, впрочем, честно признаются, что слов нет не столько из-за затрудненного от восхищения дыхания, сколько из-за того, что неоткуда передрать текст... Потому что все остальные пребывают в немом восторге и ведут себя точно так же.
Признаемся честно – нам с трудом удалось превозмочь желание отделаться фотогалерейкой. Но в сети есть намного более интересные фотографии, да и зачем мы пишу все это? Наверное, чтобы что-то вспомнить, что-то уяснить, с чем-то разобраться... Поэтому решили не лениться, а обложиться путеводителями и прокомментировать изображения.
Это, действительно, оказалось нелегкой задачей: материалов по Венеции пруд пруди, да поди ж ты идентифицируй те "палаццо", так много которых зачем-то нафотографировали на Большом Канале. Во-первых, на цветоделении наши издательства экономят – либо текст без изображений (а попробуй отличить по описанию Ка Барбариго от Ка Барба!), либо качество фотографий такое, что и не разобрать, стрельчатые это окна или арочные стрелы... Во-вторых – вы удивитесь, но венецианская готика оказалась на удивление однообразной: зачастую понять, что за особняк изображен на фото, можно было лишь как в детской игре "Найди 10 отличий". * * *
Время отпуска неумолимо приближалось к концу, а близость Венеции под боком покоя не давала. После традиционного утреннего пляжа направляемся туда в очередной раз. Теперь мы решили въехать в Венецию на машине – автомобилисты мы или кто? Объехав вокруг лагуны, по дамбе въехали в город.
Мост Свободы (Ponte della Libertа) Так скучно называется дамба, соединяющая Венецию с материком. На самом деле, построенная при Муссолини, она сначала называлась 'Ponte Littorio', но была переименована после Второй мировой войны. Этот мост построили параллельно старому железнодорожному, появившемуся аж в 1846 г. и до сих пор использующемуся по своему прямому назначению.
Хорошие книги – всегда в магазине Polonskybooks! Цены в этом гараже – все для тех же доверчивых туриков. Евро в час, вроде бы, недорого, но менее 24 часов оплатить нельзя. Более продвинутые путешественники оставлялют свои автомобили в Местре, на материке, а в Венецию въезжают на поезде: билет стоит немногим более 1 евро. Вокзал, кстати, находится совсем рядом, будто дразнит неразумного автотуриста, приехавшего сюда зачем-то на своей машине.
Гостям города выделен самый верхний этаж этого гаража (местные жители паркуются ниже и, очевидно, за гораздо меньшие деньги). Там машины с номерами со всей Европы, и в том числе из нашей страны: российский номер красовался на самом большом на всю парковку автомобиле, BMW X5! Код региона, я думаю, проницательный читатель без труда отгадает сам.
Вид с верхнего этажа гаража на новый мост через Большой канал Этот мост во время нашего визита еще достраивали. Его открыли позже, в сентябре 2008 г. Теперь он соединяет железнодорожный и автобусный вокзалы.
По набережной вдоль канала пешком мы направились в центр города (если, конечно, кто-нибудь может определить, где у него центр).
Скорее, мы пошли по указателям в сторону моста Риальто; в другую сторону ведут указатели к вокзалу. Именно по этим двум направлениям может ориентироваться в городе неопытный путешественник.
Площадка и школа св. Фомы (Тома)
Университет Венеции под названием Universita degli studi "Ca’ Foscari" находится между Риальто и Сан-Марко. Основан в 1866 г.; 7 факультетов (экономический, иностранных языков, литературный, философии, математический, физический и естественных наук). Обучается более 10 000 студентов.
Тхе Беатлез – форевер!
* * *
Casa di Carlo Goldoni
Заглянуть внутрь нам помешало позднее время. Хотя, как я уже говорил, в доме-музее Гольдони действительны комбинированные билеты, купленные для входа во Дворец дожей.
Дошли до Сан-Марко, сели на вапоретто №1, поплыли по Большому каналу.
Вапоретто – единственный общественный транспорт в Венеции, одна из самых дорогих систем городского транспорта в мире: разовая поездка – 6,50 евро. Впрочем, для местных жителей стоимость проезда гораздо ниже, но вот для всех других туристов, включая итальянцев, цена билета просто драконовская. Перед посадкой билет необходимо прокомпостировать в желтом компостере; билет действителен в течение 60 минут с момента компостирования. За это время можно добраться до любой точки Венеции, а также на острова Мурано, Бурано, Торчелло, Лидо и до Пунта Саббионе на Лидо де Езоло. До окончания поездки выбрасывать билет не следует – контролеры могут проверить его как на выходе, так и на борту.
Именно на вапоретто нам удалось ощутить вкус и ритм настоящей Венеции. Безумная толпа туристов со своими гидами-групповодами осталась где-то на Сан-Марко; их сейчас покатают на гондоле, дадут пару часов свободного времени и увезут на том самом дизельном автобусе с пьяцца ди Рома куда-нибудь во Флоренцию... В их воспоминаниях останутся высокие цены, гондолы и голуби... А мы поплывем по Большому каналу, щелкая фотоаппаратом влево и вправо (нет, вправо не получится – заслоняют) палаццо, так неожиданно выступающие из воды под самыми разными ракурсами. Впрочем, Петр Вайль смог описать это намного тоньше. Не будем с ним состязаться в этом искусстве, попробуем лишь понять, что же мы видели.
Дворец Дарио (справа на фото) На необъятных просторах Интернета нашел настолько мрачную легенду об этом палаццо, что его можно с полной уверенностью отнести к числу самых зловещих зданий в мире. Эпиграмма на фасаде "Urbis Genio Ionnes Darius" переводится как "Джованни Дарио – гению города". Однако венецианцы приписывают эпиграмме скрытую анаграмму: "Sub ruina insidiosa genero", что значит "люди, которые живут под этой крышей, закончат в руинах". Действительно, особняк не сулит ничего хорошего своим хозяевам: У Джованни Дарио, построившего дом, была дочь, которая вышла замуж за Винченцо Барбаро, потомка состоятельного венецианского клана. Того отстранили от должности в Совете Десяти и, вернувшись, он умер в этом доме от сердечного приступа. В XVI веке потомок Винченцо, унаследовавший Ca Dario, был убит на Крите, где был правителем. Примерно столетие спустя армянский алмазный коммерсант Арбит Абдолл, который приобрел дом, потерял все состояние и умер в нищете. Затем владельцем Ca Dario стал американский магнат Чарльз Бриггз, который бежал в Италию после гомосексуального скандала. Убит в Мексике своим любовником. Следующий владелец, граф Филиппо Джордано делле Ланце был убит в Ca Dario своей любовницей, которая разбила ему голову статуэткой. Очередной хозяин злосчастного особняка Рауль Блазич, уехав в Лондон, пропал без вести. Внезапной смертью умер в 1981 владелец Ca Dario Кристофер "Кит" Ламберт, продюсер знаменитой рок-группы "The Who". Венецианский предприниматель Фабрицио Феррари, вступив во владение домом, никогда не жил в Ca Dario. Здесь поселилась его сестра Nicoletta. Ее нашли мертвой и голой в нескольких метрах от собственного автомобиля. Наконец, последним владельцем Ca Dario был Рауль Гардини, химический магнат. Замешанный в политико-коррупционном скандале, он застрелился в Ca Dario. Когда-то приобрести дом пытался известный тенор Марио дель Монако, однако в процессе переговоров попал в автокатастрофу и отказался от покупки. Говорят, что ныне владельцем зловещего палаццо стал Вуди Аллен. Пожелаем ему удачи!
Палаццо Барбариго Первоначально здание было построено в XVI веке. В 1886 г. владельцами здания стали хозяева стекольного производства, и фасад паллаццо был отделан мозаикой из муранского стекла. За это новых владельцев аристократические соседи предали обструкции: нувориши, мол, лишенные чувства прекрасного. А сегодня облик палаццо является одним из самых запоминающихся и ярких на всем Гранд-канале. O tempora, o mores (моментально в море)!
Palazzo Salviati
Сошли с вапоретто у моста Реальто.
Мост Реальто – самый первый и самый старый мост через Большой канал, одно из самых узнаваемых мест Венеции. Решили испить кофе в одной из близлежащих кофеен. Аутентично!
После недолгого кофепития запрыгнули обратно на вапоретто, и, несмотря на то, что наши билеты были прокомпостированы более часа назад, благополучно добрались до места назначения. Впрочем, я отвлекся на бытовые мелочи... Продолжим нашу экскурсию:
Образец венецианской готики, палаццо Санта-София, или Ка' д’Оро, "Золотой дом". Называется так потому, что при первоначальной отделке было использовано сусальное золото. Во время реставрации, говорят, золото это продал вороватый подрядчик. А название сохранилось.
Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (1660–1689 гг.) находится у моста Скальци за железнодорожным вокзалом. Получила свое название из-за «босоногих» (итал. scalzi) кармелитских монахов, основавших её в XVII веке. Здесь похоронен последний дож Венеции Лодовико Манин.
Венецианский вокзал называется "Санта-Лючия". Проплывая мимо на трамвайчике, так и хочется затянуть известную песнь венецианских гондольеров. Но дело не в песнях и даже не в плясках: раньше здесь находилась одноименная церковь.
|
|
 |
|
|
