Италия. Венето

Подготовка
Визы
Перелет
Верона
Арена
Дом Джульетты
Дом Ромео
Арки Скалигеров

Пьяцца деи Синьори
Торре деи Ламберти
Кастельвеккьо
Пьяцца д'Эрбе
Porta Borsari

Дорога к морю
Лидо-ди-Езоло
Аквапарк "Aqualandia"

Пунта-Саббиони
Венеция
Пьяццетта
Дворец дожей
Колокольня Сан-Марко
Гондола

Большой канал
Мост Риальто

Бурано
Мурано

Пескьера-дель-Гарда
"Гардаленд"
Сафари-парк

Острова Венецианской лагуны

Сегодня в планах – Бурано, Мурано и, если получится, Торчелло. Именно эти острова встречаются в предложениях турфирм как отдельная экскурсия, и мы решаем провести ее самостоятельно.

Бурано, Мурано и Торчелло находятся к северу от собственно Венеции.

Традиционно после утреннего купания едем на машине до Пунта-Саббиони, а оттуда на катере на острова. Загружаемся на корабль, который идет по этому маршруту.

Пунта-Саббиони – Бурано, 40 минут на вапоретто №14

Венецианскую лагуну бороздят плавсредства явно не бедных людей.

Вдалеке видна церковь на острове Торчелло.

Первая остановка – на острове Бурано.

Бурано

Этот крохотный островок – заповедник цвета. Цвет – его главная достопримечательность, его идеология, его суть, наконец. Дело даже не в том, что стены его домов много веков окрашены яркими красками. Дело в удивительной гармонии цветовых пятен, которая присутствует во всем.

\

Не знаю, в какой мере эта гармония зависит от местных жителей. Возможно, за столетия у них образовался особенный ген, отвечающий за чувство цвета, выработалась некая способность безошибочно угадывать верный тон. Невозможно представить себе, что кто-нибудь выйдет на улицу в одежде, цвет которой не подходит к цвету его лица, к цвету стен его дома, к цвету неба или моря. Скорее всего, они даже не задумываются об этом, все получается само.

А может, дело тут в любви. Ведь трудно не любить этот "городок в табакерке". Видели бы вы, как они ласкают его, как трепетно ухаживают, как моют свои крохотные домики. Главный предмет на острове – швабра. И цвет ее... Ну, вы понимаете!

Еще и музыка, наверно, сыграла роль во всем этом. Ведь на Бурано родился великий композитор Бальдассаро Галуппи и его именем названа главная площадь. Та, что у церкви с падающей колокольней, перед которой Пизанская башня – жалкая неудачница.

Одна из стен колокольни приспособлена мальчишками под футбольные ворота. Когда в нее со звоном ударяет мяч, все втягивают головы в плечи, надеясь, что на этот раз пронесет, не рухнет.

Михаил Геллер на www.photoline.ru

Надпись на стене дома:

"Цвет, как и музыка, находит кратчайший путь, чтобы проникнуть в наши чувства и разбудить эмоции".

Бурано представляет собой архипелаг мелких островков, соединенных каналами и мостами. Население острова – 5 тысяч жителей, большинство из которых, как и их предки, заняты рыбным промыслом. Во всяком случае, так утверждают путеводители, почему-то умалчивая о другом занятии местных жителей – продаже сделанных в Китае сувениров.

А вообще всемирную славу острову принесли венецианские кружева. Их начали плести именно здесь еще в XV веке.

Музей кружева / Museo del Merletto
Address: P.za Baldassarre Galuppi, 187, 30142 Venezia (Burano)
Phone: +39 041 730 034
Site: museomerletto.visitmuve.it

Сегодня на Бурано работает школа кружевоплетения и музей кружева. В музей мы не зашли, а зря – в нем действительны билеты, купленные нами во дворце дожей. Зато купили кружевные скатерти в подарок мамочкам. Есть надежда, что они не были сделаны в Китае.

Погуляв по острову, спешим обратно на пристань (расписание, понятное дело, мы подглядели еще при сходе с катера). Нас ждет следующий остров.

Бурано – Мурано, 50 мин на вапоретто №12

В лагуне видны остатки заброшенных фортификационных сооружений.

Вдалеке – узнаваемые уже очертания Венеции.

Эти связки черных от времени, заостренных кверху свай, что так живописно торчат в лагуне и на Большом канале, называют бриколами (bricole). Они отмечают границы отмелей, барен и естественных каналов между ними. Белые отметины указывают, с какой стороны можно осуществлять навигацию, количество и форма тоже несут какую-то стратегическую информацию. Все сваи пронумерованы. Примерно каждые 20 лет их надо менять – море съедает древесину.

Путеводитель "Венеция" изд-ва "Афиша"

Хорошие книги – всегда в магазине Polonskybooks!

Довольно крупный остров к северу от собственно Венеции, средоточие старинных стеклодувных мастерских.

Два местных символа:

огненный петух, символ Мурано;

лев Сан-Марко, символ Венеции.

Вот что о нем пишет путеводитель Афиша:

"Остров Мурано (Murano), заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делать вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе, – прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии".

Кстати, ощутимый удар по производству муранского стекла был нанесен Наполеоном, который во время оккупации Венеции приказал уничтожить все фабрики и мастерские на Мурано. (Вообще, чем больше я узнаю о деяниях "великого" корсиканца, тем меньше верю в его величие.) Второй удар пришелся на времена австрийского господства, когда Венеция вошла в состав австрийской империи Габсбургов, которая покровительствовала Богемии.

В период расцвета стекольного производства на Мурано было не девять (как сегодня), а пятьдесят тысяч жителей, и почти все они были искусными стеклоделами. На острове насчитывалось около трехсот стекольных мастерских, школ, заводов.

Впрочем, и сейчас частных семейных заводиков здесь немало. Они держат в тайне секреты производства, но охотно зазывают в свои магазины.

К одному из таких стекольных дел мастеров мы заглянули. Дело уже клонилось к вечеру, и хозяин магазина довольно холодно переключил на нас свое внимание. Правда, по мере общения с моей супругой, неплохо говорящей по-итальянски, он все больше и больше оживлялся, то ли выбалтывая свои секреты, то ли "незаметно, но со всей учтивостью ей амура подпуская": "А вот эту веревочку (для ношения стеклянной подвески) придумала моя жена. Замечательно, правда?" Правда, замечательно... Но кредитку он брать отказался. Мол, все, рабочий день кончился, терминал отключился, кэш будьте любезны... Для вида он прокатал карточку, но, зацокав языком, направил нас к ближайшему банкомату. "Так и быть, сделаю одолжение, дождусь уж вас, не закроюсь, несмотря на позднее время," – всем своим видом, казалось, говорил он нам.

К слову сказать, нам сделали замечательные скидки на скатерти на Бурано... но только при оплате кэшем. Видимо, не любят венецианцы прозрачность при расчетах!

Закрывая после нас магазинчик, его хозяин поприветствовал своего соседа, плывущего на катере, своеобразным восклицанием "Ciao, vecchio cazzo!" Это можно было бы перевести как "Привет, старый хрыч", но буквально значит нечто более фертильное. Крутые нравы на этом острове!

Вообще, после веселенького, разноцветного Бурано остров стекольных заводов показался довольно мрачным.

Муранские стеклодувы настолько суровы, что даже цветы у них из стекла.

Наверное, Мурано достоин более продолжительной прогулки, но почему-то атмосфера этого острова к променадам не располагает. А возможно, мы просто устали. Поэтому пошли на пристань.

Взявший нас на борт катер держал путь на Пунта-Саббиони, что нас вполне устраивало.

Опять проходим мимо Бурано.

Вдалеке снова видна церковь на острове Торчелло.

День оказался вполне насыщенным впечатлениями, и мы решили обойтись без Торчелло. Хотя, наверное, зря.

Продолжение: Тревизо